Как изготовить ложе: пошаговая инструкция

Как изготовить ложе: пошаговая инструкция

Представляем мастер-класс по изготовлению ложа СВ- 98 от ACW . Все методы и приемы работы оптимизированы для «энтузиаста», будут использованы только простые инструменты «домашнего мастера» электролобзик, ручной фрезер, ленточно-шлифовальная машина, ручная дрель, рашпиль и стамеска. Вы узнаете: как раскроить и собрать плиту под ложе из авиафанеры; как защитить цевье от раскола и «ведения»; как получить точную форму поперечных сечений; как добиться максимального соответствия боевому прототипу.

Итак, наша задача — изготовить точное по геометрии ложе для airsoft модели винтовки СВ- 98 со скелетным прикладом.

В оригинале применяется только высококачественная авиационная фанера, проклеенная на смолу СФЖ , марка БС- 1 . Такая фанера в 2 раза легче обычной березовой ( ФК , ФСФ ), при этом очень прочная, и слабо подвержена деформациям при изменении влажности. При ее изготовлении применяется только самый высококачественный березовый шпон. Выбираем такую фанеру.

Чертежи в Автокаде получены, можно кроить листы. Толщина цевья– 50 мм, самая толстая фанера БС- 1 в продаже– 20 мм, по этому придется склеивать плиту из 3 листов. Производим черновую разметку, добавляя 1 см к длине и высоте, под дальнейшую точную обработку после склейки плиты. Для оптимизации технологического процесса будем делать 2 ложа, по времени– это столько же, как и одну, учитываю время на смену инструмента и фиксации в тисках и струбцинах. Нам понадобятся по 3 заготовки 20 мм на 1 ложе. Всего 6 деталей.

Такая фанера, сильно пропитанная смолой распиливается плохо, рекомендую использовать только качественную расходку Bosh для лобзика, или ленточную пилу на высоких оборотах. В интернете встречаются мнения, что фанерную ложу СВ- 98 обязательно поведет со временем, что это промашка ижмаша, а правильно делать ложемент из пластмассы. Не могу согласиться с таким мнением, при правильной сборке, и качественной пропитке спец составами, ложемент защищен от атмосферных условий, а сама авиафанера при склейке пропитывается смолой так, что ее сложно назвать древесным материалом. Фанеру такой толщины невозможно сломать, а значительная вязкость хорошо гасит нагрузки при выстреле.

Любителям истории напомню, что древние римляне использовали большие прямоугольные щиты (скутум, scutum) сделанные именно из фанеры, (ясень на мездровом клее). Пластик же применятся на западе в ложейном деле для удешевления и ускорения производства, формовочный станок штампует 300 ложеек в день. Дешевый, унифицированный товар. Кстати, пластики тоже подвержены температурным деформациям, и очень плохо переносят холод. К тому же такое ложе абсолютно непригодно для починки в полевых условиях, (можно только замотать скотчем), а фанерную ложу, даже разбитую пополам, смекалистый партизан починит с помощью перочинного ножа и рыбьего клея за один вечер. Наконец, фанера «теплая», приятна для стрелка, и легче, чем ложа из АБС-пластика на алюминиевом каркасе.

Все же, чтобы успокоить опасающихся температурных деформаций, мы применим специальный метод переклейки цевья «в коробочку» под 90 градусов. Это также защитит цевье от расслаивания. Для этого центральную деталь плиты укоротим до точки края гнезда магазина и вклеим ламели 40 на 20 мм противоположенными слоями.

Начинаем клеить плиту, 2 деталь к третьей. Следует использовать только качественные клея для дерева, с классом водостойкости не ниже D 3 . Эпоксидные, полиуретановые, на алифатических смолах. В данном случае клеим на Titebond 3 , пресс — бетонная плита 17 кг. Выдержка 12 часов.

Итак, плиты склеены. Можно приступать к грубому выпиливанию форму, срезанию лишней толщины стамеской. Начинаем с приклада. Сначала в месте перехода от приклада к цевью, в точке минимальной толщины фрезером выполняем паз 8 мм с двух сторон, получаю толщину приклада в 42 мм.

Теперь нам нужно выбрать толщину плиты, до 51 мм для цевья и 42 для приклада. Такая операция выполняется в рейсмусе и на ленточной пиле, но мы воспользуемся особенностями материала и обойдемся одной стамеской. Толщина одного слоя шпона в авиафанере 1 , 48 мм, поэтому, срезав по 3 слоя с каждой стороны плиты (внешний слой шлифованный, 0 , 6 мм), получим толщину цевья в 51 мм.

Метод показан чисто в ознакомительных целях. При толщине цевья в 50 мм, я, обычно снимаю 10 мм толщины ( 8 слоев) с центральной детали до склейки плиты. На прикладе снимаем пока также по 3 слоя, чтобы не образовалась «ступенька», ктр. мешает пилить лобзиком. Острой стамеской под правильным углом срезается нормально. Шлифуем ЛШМ 80 грит.

Также шлифуем верхнюю плоскость, для точной разметки с угольником с привязкой к линии ствола в дальнейшем.

Теперь можно выпилить черновой контур с допусками 4 мм, под дальнейшую обработку рашпилем. Далее вырезаем отверстия для пальцев, перьевым сверлом на высоких оборотах.

Теперь фрезеруем канавки на цевье, используя параллельный упор и пазовую полукруглую фрезу ф 15 , глубина- 6 мм. Параллельный упор обеспечивает одинаковое расстояние от ствола на двух сторонах 2 ложеек. Такой дешевый бытовой фрезер имеет в комплекте параллельный упор и копировальное кольцо, также параллельный упор можно сделать самому, взяв штангу М 8 . Размечаем только начало и конец канавки.

Также этой же фрезой вырезаем дол для посадки ствола 24 мм, т.е + 2 мм ширины к тому, что уже есть (прорезь на центральной детали плиты 20 мм), до уровня начала рукоятки (задний срез ствольной коробки) глубину не меняем, 6 мм должно прийти точно в эту точку.

Сейчас готовимся к выпиливанию скелетного приклада, прямой пазовой фрезой режем канавку 12 мм с двух сторон в линии отверстия приклада, так же снимаем толщину в месте перехода рукоятки к прикладу. Верхняя балка приклада, с левой стороны, сходит на ноль закруглением к верху. Выполнить такое фрезерование можно, привинтив край подошвы фрезера через техническое отверстие к опорному бруску, и двигая фрезу по кругу. Закрепим подошву к верхнему краю подщечника, его толщина будет 40 мм, поэтому канал самореза будет срезан.

Мы обрезали грани рукоятки под 45 градусов, теперь можно примерить ложейку к руке. Полено. Ну да не наше дело критиковать эргономические решения ижмаша, наша задача– соответствие боевому прототипу. Пора изготовить отверстие в прикладе. Начинаем со сверления углов отверстия перьевым сверлом, дальше выпиливаем электролобзиком. Отнимаем от чистых размеров отверстия 3 мм, под дальнейшую чистовую обработку рашпилем, т.к. любой лобзик имеет некоторую косину реза. Приклад имеет специальный элемент крепления ремня, стойку 12 мм. Ее правильно изготовлять фрезерованием по шаблону с копировальной втулкой (есть в наборе у многих бытовых фрезеров), или обгонной фрезой, но я сделаю свободным фрезерованием, для скорости. Фреза пазовая полукруглая.

Теперь, когда выполнено черновое пиление и фрезерование приклада, опорные слои (на ктр. опирался инструмент в процессе работы) нам больше не понадобятся, можно срезать их стамеской, до получения правильных толщин приклада– 40 , 37 , 24 . Места плавных снижений пока грубо срежем в 3 ступени. Также немного подправим лобзиком в вертикальном положении.

Итак, впереди последний этап черновых работ, необходимо тщательно зашлифовать ЛШМ нижнюю поверхность цевья, и обеспечить угол 90 градусов к боковым поверхностям. Также снимем лишний материал до правильной высоты цевья. Тщательная шлифовка необходима на этом этапе т.к. поверхность будет служить опорной для подшипника калевочной вогнутой фрезы. После шлифовки, обгоняем цевья калевочной вогнутой фрезой, снимая полукруглую фаску. Форму окошек под пальцы немного подправляем пазовой фрезой.

Чистовая работа. Приступим к чистовой обработке рашпилем. Это самый трудоемкий этап работ, но большой сложности не представляет, если учитывать два правила: не точить «навстречу» фанерным слоям (может сколоться) и, при выравнивании, точить в направлении 45 градусов к слоям, с малым углом.

Сначала обработаем приклад, чтобы можно было отрезать подщечник. На фото оригинала видно, что справой стороны приклада есть рисунок из 9 полулунных полос, темных и светлых. Что это значит? Такие полосы получаются при срезании слоев фанеры под малым углом, более темные– перпендикулярны направлению света. Если мы добьемся такого же рисунка на изделии, значит геометрия приклада выполнена идеально, и без всяких чертежей. (Но, конечно, только в том случае, если мы используем слоистый материал, и точно такой же, как и в оригинале.) Начинаем с самой высокой точки на крае приклада, добиваемся правильного полукруга, всегда держа рашпиль под одним углом. Полосы слоев «ползут» в правильное положение. Добавляем к размерам полос рисунка 1 мм под дальнейшую шлифовку.

Такой способ «вылавливания по слоям» очень полезен для «энтузиаста». При сборке ложа GOL-sniper ( подробнее ), именно он помог придать цевью правильное сужение кверху и концу на 2 мм, что очень сложно заметить в чертежах, учесть в разработке.

Далее точим горизонтальные поверхности, отверстие приклада и подщечник.

Наконец, рукоятка. Здесь лучше ориентироваться «по руке», лежит — не лежит. Можно надеть перчатку, если боец использует такие. В углублениях используем шарошку для дрели. Это бюджетный, аккуратный способ, а правильно использовать отлогие стамески и качественные клюкарзы (Pfeil, Kirschen по 1 , 5 т.р. Штука), но не опытный мастер стамеской может заглубится слишком сильно. Поэтому, рашпиль. На обработку одной ложи уйдет целый день.

Впереди долгая шлифовка P 80 P 120 P 200 , вручную. Я использую для грубой шлифовки полоску из ленты ленточно-шлифовальной машины. Удобно шлифовать округлые поверхности, растягивая ленту двумя пальцами. Тонкую шлифовку– бумагой 120 , сложенной в трое.

Отвлечемся на подщечник. Форма у него простая, единственно– нужно отрубить стамеской лишнюю толщину, до чистой толщины приклада. Фото подсказывает (по методу «слоев») что подщечник имеет сужение к переду и кверху. Выполним шлифмашиной, скруглим грани рашпилем, и можно приступать к установке втулок регулировочных винтов, на Поксипол или другой быстросхватывающийся эпоксидный клей (например, «бизон» в шприце). Втулки будут М 8 (наружный ф 10 ), сверлим сверлом 10 , 5 мм, чтобы осталось пространство для клея.

В данном случае используются стальные потолочные анкера, надо отрезать 3 мм от разжимающегося края и удалить штифт, чтобы регулировочный винт подщечника имел возможность пройти насквозь втулки, если подщечник будет установлен на минимальную высоту. Вставку под подщечник вырежем из оргстекла, и зашлифуем под покраску. Прорези на вставки позволяют быстро вставить ее на место.

Теперь можно прорезать отверстие в стойке крепления ремня и пазы винтов подщечника. Тут все обычно, сверлим 10 , 5 мм, прорезаем лобзиком. Втулки подщечника должны свободно входить и перемещаться в пазах, реализуя регулировку подщечника право-лево.

Перед финишной шлифовкой необходимо вклеить втулки для привинчивания ручки переноски, сошек и передней антабки. «Энтузиасту» порекомендую для качественного сверления незаменимую в хозяйстве вещь– направляющую для дрели «Калибр». Она дешева, но очень удобна– не только для мелких работ, но, скажем, поможет и при присадке отверстий под конфирмат в дсп-эшном шкафчике, и при сверлении стен из легких материалов копьем, и при монтаже гипсокартона.

На рукоятку нанесем противоскользящую текстуру– по версии ижмаша это точки в простой окантовке. Кант можно прорезать ножом-косячком, а точки набить шляпкой финишного гвоздя, вбитого в палочку, сложностей здесь нет. Я воспользуюсь дремелем с бор-фрезами по дереву. Так же поступает и ижмаш, чернение рукоятки нужно чтобы скрыть подпалины от борфрезы. По такой текстуре впоследствии можно нанести удобную обрезинку из эластомера.

Ну вот и все. Ложи готовы, дальше предстоит подгонка под механизм и малярка.

После подготовки посадочных мест последовала лакировка ложа в 3 слоя итальянским лаком Sayerlack EZ 8050 :

Первые шаги 2

Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.

“Здравствуйте, уважаемые мастера. С разрешения создателя данной темы расскажу на этих страницах о своих первых шагах в ремесло, об изготовлении своего первого приклада, к тому же эта тема и рассказ Сергея был для меня пошаговой инструкцией.

Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ. С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу. В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.

Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.

Ну что же, начал я заново собирать информацию по построению приклада, перемерка ружья по таблицам Штейнгольда, найдена и прочитана книга А. Посудина, везде вода а практики нету. В конце концов поиски привели меня в Ваше сообщество. Раз на пять я перечитал все обсуждения, но количество вопросов не уменьшалось. И вот наконец первое появление в обсуждении, спасибо всем кто делал замечания и помогал мне в построении чертежа на страницах темы «Художники, ай нид ю хелп Художники, ай нид ю хелп . ». И вот он чертеж с учетом всех поправок, измерений и рекомендаций Сергея. Все решено делаю новый приклад. Пока ехала ореховая заготовка я потренировался на сосновой доске, что так же представлено в обсуждении.

На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.

Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.

Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.

Читайте также:  Как сделать римскую свечу

Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.

Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.

Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.

Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.

Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.

Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.

Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.

Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.

Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.

В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.

Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.

Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.

Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие. И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня. По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.

Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно. Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала. Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади). Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.

После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.

И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.

Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.

С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу.”

Как изготовить ложе: пошаговая инструкция

Итак, вы являетесь счастливым обладателем пневматической винтовки. Мои поздравления! Купили вы её недавно или уже давно и настрелялись из неё достаточно, чтобы понять, что надо в винтовке что-то изменить. Ведь на страницах журналов и каталогов винтовки выглядят гораздо благороднее и привлекательней, чем ваша. Или ваша винтовка тоже хороша, но баланс не удовлетворяет вас, или приклад короток (длинен), или вам хочется не классическую охотничью ложу, а спортивную. Короче говоря, скрытое желание что-то изменить во внешнем виде винтовки вылилось в явное желание изменить ложу, и, что характерно, сделать её самому. А может, у вас нет винтовки целиком, а есть только один металл. Тогда само собой разумеется, что к нему необходимо сделать ложу. И вернуть винтовке жизнь. Значит решено-делаем ложу! Теперь необходимо выбрать внешнюю форму ложи. При этом надо понимать, что форма ложи и форма металла должны гармонично сочетаться. Таким образом, перед вами встала первая нелёгкая задача.

К решению ее необходимо подойти ответственно. Ведь правильно подобрав ложу можно из гадкого утёнка сделать прекрасного лебедя, а можно наоборот – сделать ещё более гадко и убого. Выбор ложи для винтовки – это как выбор одежды для любимой женщины. Хочется, чтобы она выглядела лучше всех. Для выбора ложи я бы порекомендовал посмотреть каталоги, журналы и прочую литературу, желательно цветную, посвящённую оружию. Торопиться не надо. Не беда, если вы думаете о выборе ложи 2-3 дня. Главное, что вы взвешенно выбрали тот вариант, который на текущий момент вам нравится больше других. Ну что? Ваш выбор сделан? Теперь переходим к следующему этапу, а именно – выбор материала для ложи.

2. Выбор материала для изготовления ложи.

Ложу можно резать из твёрдых пород древесины. Для этого подойдут берёза, бук, орех, груша, яблоня и даже дуб. Важно представлять себе: какой рисунок волокон может дать та или иная порода древесины. То есть, надо знать приблизительную текстуру древесины, которая может проявиться после тонирования или морения. Ну и, разумеется всё зависит от того, какой породой древесины вы располагаете или можете приобрести на складе. Лучше всего, если ваша доска не содержит в себе сучков. Хотя, допустимо наличие сучков в цевье и в прикладе Главное, чтобы их не было в шейке, так как это может привести к излому оной в процессе эксплуатации. Особенно, если винтовка пружинно-поршневая переломка.

Взяли в руки доску и посмотрели ей на торец. Это необходимо, если боковая поверхность доски необработана и не видно, как располагаются слои. Так вот, смотрим на торец. Если слои располагаются поперёк относительно боковой поверхности, которая является шириной доски, то на ложе получится незатейливый рисунок из параллельных полосок, проходящих вдоль всей ложи. Такая доска получена из заготовки радиального разреза. Сразу оговорюсь, забегая вперёд, что не все виды морилок могут хорошо лечь на ложу, вырезанную из такой доски. Если хотим получить красивый рисунок в виде разводов, то нам нужна доска, полученная из заготовки тангентального разреза. На боковой поверхности такой доски слои располагаются красивыми разводами или ёлочкой На торце же доски слои, можно сказать параллельны поверхности доски, являющейся шириной этой доски. Выбирая доску, необходимо брать в расчёт допуски и размер ложи. Чтобы не получилось, что ложа больше доски для неё.

Из вышеперечисленных пород древесины я бы порекомендовал обратиться к трём, а именно: берёза, бук, орех. Берёза – самая дешёвая, бук дороже, орех (особенно корневые участки) совсем дорогой. Мне самому нравится работать с буком.

Вот такие цветовые гаммы можно получить с помощью морилки.

Да, немаловажное замечание – на доске не должно быть трещинок. Так что при покупке будьте внимательны.

3.Непосредственно вырезаем ложу.

Вам понадобиться терпение, упорство и отчасти умение держать в руках карандаш и некоторые столярные инструменты. А так же рабочее место, например, кухня и табуретка с прикрученными тисками. Если есть мастерская с верстаком – то это просто замечательно. Из инструментов я бы порекомендовал следующие: рубанок, слесарный молоток, киянка, круглые напильники, круглый рашпиль, полукруглые и прямые стамески, нож, ножовки по дереву и по металлу, электродрель и свёрла по дереву и по металлу, а также так называемые перовые свёрла. Желательно иметь электролобзик и ручной фрезер. Электролобзик значительно сэкономит время при выпиливании ложи по контуру. А ручной фрезер поможет делать внутренние выборки под металл. Ну что? Вступительную часть прошли? Пора переходить к работе.

Берём в руки карандаш (ручку), линейку, кладём рядышком металл винтовки и начинаем рисовать на доске эскиз ложи. Время от времени прикладываем металл, чтобы получить необходимые очертания. Изрядно попотев и исчёркав доску, мы получили на ней эскиз ложи. Для того, чтобы выпилить его по контору, воспользуемся электролобзиком или ножовкой по дереву. Выпиливая ложу, нам придётся сделать несколько ключевых отверстий под пилку лобзика. Наполняя мастерскую шумом и опилками, мы сделали наконец-таки последний пил и отделили нечто от основной доски. Или отделили от этого нечто лишнюю древесину. В руках у нас колода будущей ложи. До ложи осталось немного. Просто надо будет срубить, срезать и сточить всё лишнее. На это может уйти и неделя и две и больше:

Опять берём карандаш, линейку и металл. И опять начинаем размечать. Размечаем толщину ложи, всевозможные внутренние пазы под металл, срез приклада под затыльник, затылок, амортизатор – кто как считает правильным. Помимо этого отмечаем ещё всякие мелочи, зависящие от конфигурации ложи и металла. Для срубания наружного лишнего воспользуемся полукруглой стамеской и киянкой. Колоду зажимаем в тисках. Между заготовкой и губками вставляем деревянные прокладки. Что бы губки тисков не мяли древесину. Для этих целей может подойти фанера толщиной 4-5мм. Привели заготовку к необходимой нам толщине.

Ножовкой по металлу, в которую заправлено широкое полотно, делаем спил на прикладе под затыльник. Я рекомендую использовать ножовку по металлу потому что она при широком полотне даёт ровный, чистый спил. Ровный спил важен, чтобы при установке затыльника не было щели между ним и ложей. На спиле отмечаем отверстия под шурупы-саморезы, крепящие затыльник к прикладу. Согласно разметке сверлим отверстия под шурупы. В полученные отверстия заворачиваем шурупы, прикрепляя таким образом затыльник к ложе. После этого надо вырезать внутренние пазы под металл. Выполнить эту операцию можно предварительно высверлив выборки перовыми свёрлами, а потом плоскими стамесками с киянкой привести пазы к необходимому нам профилю. Попробовали поставить металл в получившуюся выборку.Что, не встаёт? А если аккуратно подрезать лишнее?

Поздравляю, металл встал по месту. Далее размечаем отверстия под крепёжные винты. Они соединят ложу с металлом в один организм. От того, как точно разметить и правильно просверлить отверстия, зависит, как винтовка будет стрелять. Максимум внимания и собранности при выполнение этой операции!

Пазы под металл уже ест, отверстия под крепёжные винты – просверлены. Думаю, что просверлены ровно. Далее берём в руки рашпиль и начинаем обрабатывать им заготовку. Можно это выполнить и ножом. У кого как лучше получится или кому как больше нравится. Прошло немного времени, а у нас на руках грубое подобие ложи. Это подобие надо подготовить к морению или тонированию, с последующей пропиткой. А вот для этого переходим к последнему пункту наших мучений.

4. Завершающий этап: шлифовка, тонирование, пропитка.

Для этого этапа понадобятся шкурки, морилка, натуральный воск или воскосодержащее вещество для ухода за деревом.

Шкурки подойдут следующих номеров:100,200,300,400,600. Разумеется, необязательно точное повторение номеров.

Достаточно, чтобы ваши номера были в районе названных. Ещё понадобится войлочный валик и брусок. Валик пригодится при шлифовке кривых поверхностей, закруглённых пазов и т.п., а брусок – для ровных, прямых поверхностей. При шлифовке желательно водить шкуркой вдоль волокон, а не поперёк. Иначе на ложе останутся царапины. При шлифовке надо переходить от меньшего номера шкурки к большему. То есть более грубой к более мелкой.

После каждой проходки чуть влажной тряпкой протираем ложу. При высыхании заусенцы поднимутся и будут срезаны во время следующей проходки. Таким образом, можно добиться очень гладкой и блестящей поверхности ложи. После окончания шлифовки переходим к морению ложи. Для морения можно воспользоваться следующими видами морилок : водной, спиртовой и неводной, в состав которой входят синтетические смолы. Сам я предпочитаю неводную, так как она при использовании не вызывает набухания древесины и является, одновременно, пропиткой, защищающей древесину от влаги. Прежде чем наносит ту или иную морилку, посмотрите как она ложится на древесину. Воспользуйтесь каким-нибудь чурачком от вашей доски, из которой вы вырезали ложу. Для нанесения морилки подойдёт ватный тампон. Если при нанесении неводной морилки образовались подтёки – не расстраивайтесь. Тампоном, смоченным уайт-спиритом убираем всю не впитавшуюся морилку. При нормальном освещении видны все оставшиеся подтёки. Когда все они убраны, попытаемся пропитать ложу воском. Конечно, можно пропитать ложу льняным маслом. Но при этом не стоит забывать, что оно сохнет ох как долго (месяц – другой). А ещё можно покрыть ложу каким – ни будь лаком для дерева.

Будет блестяще и красиво, но только до первых царапин. После них ложа примет неряшливый вид и восстановить её можно будет, только сняв весь лак и покрыв ложу заново. Воск же сохнет очень быстро и царапины на ложе с восковой пропиткой не видны так хорошо как на лакированном дереве. Воск равномерно наносим тампоном или салфеткой по всей ложе. Наносим, до тех пор, пока на ложе не образуется видимая матовая плёнка. Даём ложе посохнуть около 30 минут, а после берём кусочек фетра или шерстяной ткани и начинаем нежно полировать нашу ложу до появления характерного блеска. А блестеть она будет тем лучше, чем старательнее отшлифована ложа шкурками. Наступил самый волнительный момент – соединяем металл с законченной ложей. Вот завёрнут последний винт. Теперь винтовку совсем не узнать.

Читайте также:  Как сделать простой браслет

Уже не в счёт мозоли на руках и порезанный палец, наспех перевязанный во время работы. Ведь перед нами красавица, которую не хочется из рук выпускать и на которую можно смотреть бесконечно долго.

Идеально подогнанная ложа – залог точного попадания.
Секреты старых мастеров

Осадчик – профессия уникальная, сродни скрипичным мастерам или скульпторам.

Как первые и вторые, они работают с деревом, придавая ему форму, которая должна служить долго и верно.

Как настоящие художники, они тщательно подбирают текстуру дерева и доводят ее природную красоту до великолепия. Как скрипичные мастера, рассчитывают прочность и упругость дерева, промеряя каждый изгиб, замечая каждый нюанс, «прислушиваясь» к голосу материала.Правда, изготовляют они не скульптуры и не музыкальные инструменты. Из под их умелых рук выходят ружейные приклады.

https://igratnadengi.org/

Идеально подогнанная ложа – залог точного попадания. Секреты старых мастеров

Стреляет ствол – попадает стрелок

Именно с этой пословицы начал общение мой собеседник, мастер спорта по стрельбе на круглом стенде Юрий Голованев. Стреляет он с детства, практически, сколько помнит самого себя. Увлечение стрельбой, как часто бывает в семьях спортсменов или охотников, передалось от отца, который тоже знал толк и в стрельбе, и в ружьях. Свой охотничий билет Голованев получил в 14 лет. Первое свое оружие Юрий Федорович, тогда еще просто Юрий, подгонял себе сам, а потом охотно помогал в этом мудреном процессе своим знакомым – стрелкам. Как-то само собой повелось, что если с ружьем возникали какие-то проблемы, они сразу обращались к Юре, по эстафете передавая его данные и адрес. Так Юрий Федорович и обзавелся широким кругом почитателей его мастерства и вот уже более тридцати лет работает не покладая рук.

Но если ремонт металлических частей оружия, или попросту «железа», требует мастерства и глубоких знаний, то при подгонке и изготовлении ложи нужно нечто большее, чем просто сноровка.

— Зачем подгонять ружье? Чтобы попадать туда, куда целишься. Ведь все люди разные – у одного – длинные руки, у другого – длинная шея, у третьего – широкая грудь, а приклады раньше выпускались, в основном, стандартные, так называемые серийные. Разумеется, человек может приспособиться ко всему. Я бы даже сказал, что стрелок может заработать первый разряд на неподогнанной ложе. А вот выше – вряд ли. Как бы тщательно ни выбирали в магазине ружье с готовым прикладом, он все равно вызывает некоторый дискомфорт. Поэтому стрелки, стремящиеся к высокому спортивному результату, обязательно «подгоняют» приклад под себя. Но уж если покупать ружье с готовым прикладом, нужно обязательно выбирать то, с которым удобнее всего обращаться в данный момент, а не с расчетом, что к неудобствам нужно будет приспособиться.

Неподогнанная ложа чревата многими неудобствами и промахами. К ней привыкают непосредственно в процессе стрельбы. Каждый раз стрелок, вскидывая ружье к плечу, вынужден приспосабливаться, принимая порой самые невероятные позы, при которых неудобно голове, шее, рукам и т.д. А если ты спортсмен, то тренировки требуют постоянных вскидок. Например, некоторые тренируются вскидывать ружье каждый день, делая по тысяче – полторы вскидок. Представляете, как это мучительно, если ружье не подходит стрелку? Корме того, непригнанная ложа вовремя выстрела может сильно ударить стрелка по скуле или щеке. С каждым новым вскидыванием стрелок испытывает неуверенность: правильно ли вложен в плечо приклад и, соответственно, какой же будет результат?

— Идеально подогнанное ружье дает стрелку чувство, словно берешь оружие, вкладываешь в плечо, и становишься с ним единым целым. Ружье становится продолжением, еще одним органом человека. Так, при стрельбе по угонным мишеням подогнанное ружье достаточно просто «вставить» в плечо и выстрелить. Больше от стрелка ничего не нужно, – рассказывает Юрий Федорович. – Проще всего степень подгонки ружья проверяется так: стрелок занимает положение для стойки, закрывает глаза, вкладывает ружье в плечо. Прижимая щеку к прикладу, он поправляет приклад в плече до максимально удобного положения и максимально удобно располагает руки. После этого глаза можно открыть и посмотреть, где находится мушка: справа или слева от прицельной планки, видна ли она вообще. Такую проверку обычно делают в той одежде, в которой стреляют. Если центр не сместился, значит, подгонка проведена правильно.

Немного терминов

Рассматривая столь тонкий вопрос, как ложа, необходимо небольшое отступление в сферу терминологии. В справочниках по оружию при описании процесса подгонки ложи встречаются такие термины, как прикладистость и посадистость. Прикладистостью называют способность ружья при вскидке к плечу постоянно давать совмещение прицельной линии ружья с лучом зрения стрелка, идущим от глаза в точку прицеливания. Прицельная линия – это линия, которая проходит от мушки по середине прицельной планки и середине верхнего обреза щитка ствольной коробки. Вышеупомянутое совмещение дает линию от глаза стрелка через прицельную линию ружья в точку прицеливания – это называют линией прицеливания. И если прицельная линия – часть ружья, то линия прицеливания появляется каждый раз, когда стрелок наводит ружье в цель. Если прицельная линия ружья всегда однообразно совмещается с линией прицеливания, значит, ложа подогнана правильно.

Следующая немаловажная величина, которую следует учитывать при подгонке ружья, – его баланс. Под балансом ружья подразумевается расположение центра тяжести относительно казенного среза стволов, когда ружье собрано и стволы закрыты. У хорошо сбалансированного ружья центр тяжести обычно располагается в 45 – 55 мм от казенного среза стволов, то есть примерно у поперечного осевого болта ствольной коробки. С уменьшением веса стволов центр тяжести смещается к казенному срезу стволов, при утяжелении стволов наблюдается обратное явление. На примере это выглядит так: у комбинированных ружей (штуцеров, винтовок, карабинов) стволы тяжелее, поэтому стрельба из них навскидку гораздо труднее, чем, к примеру, из дробовых двустволок.

Посадистость ружья – это его «проворность», поворотливость. Она зависит от правильного распределения веса ружья по основным его узлам. И если стрелок собирается всерьез посвятить себя стрелковому спорту, без хорошо сбалансированного ружья ему не обойтись.

Красота спасет мир… и вдохновит стрелка

Помимо прочности и сбалансированности, ружье должно быть красивым. И в первую очередь его красота зависит от формы и рисунка приклада. А приклады делаются только из дерева. Дерево же, в свою очередь, представляет собой отдельную тему рассказа. В разных источниках встречается упоминания о различных породах дерева, которые якобы идут на изготовление ружейных прикладов.

— На ружейные приклады идет только один вид древесины – грецкий орех, – говорит Юрий Федорович, а вместе с ним – и авторитетные издания в оружейной сфере. – Некоторые ставят березу и бук, но это – не то. Орех – это дерево, созданное для ружья.

Мастера делят грецкий орех на равнинный и горный – на тот, что растет на равнинах в более-менее благоприятных условиях, и тот, что растет в гористой местности. Первый, как утверждают специалисты, обладает смазанной и зачастую пористой текстурой сероватого цвета, физико-механические свойства этой древесины для ружейного дела подходят мало. Грецкий же орех, выросший на высокогорье, растет медленнее, но зато древесина изнутри окрашена различными цветами из-за минеральных солей, которые поступают и усваиваются деревом вместе с водой. Древесина горного ореха плотная, не так склонна к всевозможного рода сколам. Элитные заготовки для ложей делаются из ореха, которому не менее 300 лет. Правда, и стоят такие приклады практически на вес золота.

— На будущий приклад годится только здоровое живое дерево. Не подойдет орех, засохший на корню или больной, – древесина при разделке окажется «подопрелой» изнутри, а, значит, не выдержит необходимых нагрузок, – рассказывает Юрий Федорович. Хорошее дерево разделывают на месте и продают мастерам. Часто бывает, что оружейный лес продается будущим хозяевам «на корню». Есть мастера, которые сами ездят на распил и выбирают из свежеспиленного леса то, что им больше подходит. Обычно выкупается целый срез по высоте заготовки.

— Лес на ложу сушится в специальных условиях не меньше двух – трех лет. Срезы определенным образом консервируют, чтобы по дереву не пошли трещины. При этом на ложу идет только ядровая часть ствола ореха. Дерево должно храниться вне прямых солнечных лучей. Кроме того, ему страшны сквозняки: тогда древесина высохнет неравномерно, и ее «поведет», – делится своими премудростями осадчик. – Заготовка проходит еще ряд процедур, которые снимают так называемую «внутреннюю напряженность». После всего этого орех необходимо еще «выдержать», чтобы он дал так называемую «усадку».

Когда дерево сохнет, оно уменьшается в размерах. С орехом это происходит, по сути, весь срок его службы, – «усадку» он дает все время, даже в готовом изделии, установленном на металлическую основу. Но чем больше времени он выдерживается, тем прочнее и дороже становится. По прошествии нескольких десятков лет орех уплотняется до такой степени, что по плотности напоминает кость, и его с трудом берет даже стамеска. Срез такой древесины сам по себе обладает глянцевым блеском.

Мастера-оружейники особо ценят ореховый кап. Это – нарост на стволе орехового дерева, обладающий неповторимым, уникальным рисунком, поскольку внутри капа волокна причудливо переплетаются друг с другом. Из ореховых капов получаются заготовки класса «древесина века», которые продаются только на аукционах.

Юрий Федорович открыл нам и еще один секрет древесины.

— Существует технология, когда стволы саженцев орехового дерева при посадке перевивают между собой, и дальше они растут, волокнами прорастая друг в друга. Рисунок такой древесины тоже имеет невероятную красоту.

Чтобы рисунок древесины лучше проявлялся, готовый приклад обрабатывают специальным маслом (наши соотечественники используют льняное масло) и олифой. Обрабатывают по нескольку раз: тем больше проявляется рисунок, тем прочнее становится дерево ко внешним воздействиям, тем меньше подвержено деформации при случайных ударах. Кстати, приклады, как рассказал нам мастер, никогда не лакируются. Лак плохо влияет на амортизирующие качества ореха, да и руки стрелка на лаке чувствуют себя неуверенно.

— Иногда дерево настолько насколько красиво, что ружье с прикладом из такой заготовки представляет собой настоящее произведение искусства, – добавляет Юрий Федорович. – Известен случай, когда приклад ружья изготовляли для одной из королевских фамилий Европы. Рисунок древесины оказался настолько красивым, что заказчики попросили даже не делать насечку на шейке, чтобы сохранить древесину в ее первозданном великолепии.

Кроме красоты, следует учитывать прочность древесины. При изготовлении приклада очень важно рассчитать зазоры и допуски в местах соприкосновения дерева с металлическими частями. Усаживается дерево, усаживается металл, и важно найти ту «золотую середину», при которой и то, и другое будет служить долго и верно. Если не учесть тонкости в моменте соприкосновения металлических и деревянных частей конструкции ружья, приклад очень быстро потрескается, потеряет вид, а то и совсем выйдет из строя.

На провокационный вопрос: «Возвращали ли заказчики непонравившуюся или треснувшую ложу», Юрий Федорович улыбается и качает головой:
— Слава Богу, такого в моей практике не бывало.

С нуля

Итак, возвращаясь к пословице «стреляют стволы, попадает ложа», переходим к моменту «индпошива» приклада. Сравнение не случайно – чтобы создать индивидуальный приклад, стрелка обмеряют, как в швейной мастерской. Меряется ширина груди, длина рук и пальцев, длина шеи. Учитывается еще множество антропометрических данных. На основе замеров делается чертеж, который послужит стартом для изготовления приклада, – в помощь мастеру разработаны специальные таблицы с усредненными данными, на основе которых можно делать индивидуальную «корректировку». Некоторые мастера используют примерочную ложу. Однако наш собеседник относится к «тренажеру» скептически, руководствуясь в своей работе, в первую очередь, обмерами.

— Потом я составляю так называемую «геометрию» будущего ружья, заранее прикидывая по фигуре заказчика, что будет ему удобно, на что обратить особое внимание. Одновременно с этим сам собой складывается и «образ» будущего ружья, его рисунок, пропорции.

Создание функциональной, удобной и красивой ложи – это целая наука. При динамических нагрузках, которые испытывает ружье, очень важно правильно рассчитать будущую форму, вес и длину приклада. Больше, меньше – и от ружья с таким прикладом не будет никакого толка. При всем не стоит забывать: как бы ни был удобен приклад, он должен быть еще и красивым, чтобы ружье гармонично выглядело в руках своего хозяина. После того, как мерки сняты, таблицы вычерчены, «геометрия» приклада разработана, хозяин еще хотя бы раз должен приехать к мастеру на «примерку». Здесь происходит проверка удобности заготовки, в ее форму и длину вносятся корректировки. Это вмешательство зачастую последнее перед тем, как ложа «пускается» в окончательную обработку, – дерево ожидают «косметические процедуры», без которых оно не будет прочным и красивым.

Изготовление ложи в обычных условиях занимает около двух месяцев. Не нужно забывать о том, что дерево, во-первых, долго сохнет, во-вторых, тщательно обрабатывается, и в-третьих, опять-таки, долго сохнет после завершающей стадии «косметики». Зато результат в большинстве случаев предсказуем – восхищение хозяина и заметное улучшение результатов стрельбы.

Подгонка

Случается осадчикам подгонять и готовые приклады. Тут очень многое зависит и от самого стрелка. Он обязан рассказать мастеру обо всех неудобствах, которые возникают у него при стрельбе. Чем больше он заметит и чем точнее опишет все претензии и неполадки, тем легче будет мастеру принять правильное решение. Хотя опытные мастера часто ориентируются и на собственный наметанный глаз.

— Я сам смотрю, что мешает стрелку,- раскрывает очередной профессиональный секрет Юрий Голованев. – Или не видно планку, или смещается прицельная линия. Подобные особенности видны не только мастеру. На них может указать и опытный стрелок начинающему коллеге. Все это поправимо, все может быть устранено в мастерской.

Сегодня оружейная спортивная промышленность уходит от «рациональной» ложи. Намного чаще в ружьях применяется ложа типа «Монте-Карло», характерная срезом гребня в виде уступа. Считается, что ее гораздо проще подогнать под индивидуальные особенности стрелка, чем другие виды. Ложа типа «Монте-Карло» встречается двух видов. У первого варианта гребень приклада делают параллельным продолжению прицельной линии. У второго – с довольно крутым подъемом (15 – 20 мм и более в сторону пятки приклада считая от линии, проведенной от передней части гребня параллельно продолжению прицельной линии). Получается, что приклад расширяется к пятке. Чтобы не пришлось сильно удлинять затыльник приклада, у этих ложей в определенном месте делают срез гребня в виде уступа.

Читайте также:  Как сделать зимнюю поделку

Подгонка готового приклада чаще всего начинается с подгонки длины ложи в соответствии с длиной рук стрелка. Уже потом исправляется вертикальный отгиб и боковой отвод. Начинают с длины ложи потому, что с ее удлинением боковой отвод возрастает, увеличивается и отгиб ложи книзу. Наоборот, при уменьшении длины приклада вертикальный отгиб и боковой отвод ложи уменьшаются, так как щека стрелка прикладывается ближе к ствольной коробке, где размеры отгиба и отвода, соответственно, меньше.

Помимо выпуска «рациональных» лож и лож типа «Монте-карло», в практике заводских производителей – изготовление ложи под заказ каждого индивидуального покупателя. К такой практике прибегают многие ведущие оружейные фирмы, например, Перацци. Часто в спецификации так и указывается «ложа под заказ».

Что же все-таки лучше: покупать ружье с готовой ложей или делать приклад под заказ?

— Все зависит от денег, – пожимает плечами Юрий Федорович. – Если в распоряжении стрелка небольшая сумма, гораздо проще купить понравившееся ружье, а потом в частной мастерской подогнать приклад по своему усмотрению. Правда, при выборе ружья, я бы рекомендовал придерживаться тех правил, о которых говорилось выше. Еще один вариант – прихватить с собой специалиста, который сможет подсказать и посоветовать. Если же материальное положение позволяет купить дорогое ружье, лучше, конечно, делать приклад по индивидуальному заказу. Ждать придется долго, зато то, что вы получите, вас полностью устроит и обеспечит прекрасные результаты в стрельбе.

Правда, в любом правиле бывают исключения.

— Был еще при Советском Союзе такой стрелок – Толя. Фамилию опущу. Сам он был родом из Севастополя, мастер спорта международного класса, выступал за сборную СССР и вооруженных сил СССР. А ружье у него было старенькое, отцовское еще. С ним он и показывал серию своих блестящих результатов. Тут сборной нужно ехать на международные соревнования за рубеж. Посмотрели: оружие у рекордсмена непрезентабельно смотрится, а на него весь мир глазеть будет. Словом, справили ему тульские оружейники прекрасное ружье, подогнали по меркам… А с этим ружьем у Толи контакта не получилось. И ружье прекрасное, и подогнано хорошо, а нет взаимопонимания, и все тут. Выбить на этом ружье те же результаты, что и на своем старом, Толя не мог, сколько ни старался. Так за рубеж со своим старым проверенным ружьем и поехал. А новое в Союзе осталось.

Бывает и по-другому: сколько ружье не подгоняй, если руки кривые и глаза не туда смотрят, никакая подгонка не поможет. Несмотря на то, что широкой публике профессия осадчика не знакома, без работы мастера не сидят. С развитием стрелкового спорта возрастает спрос и на их услуги. Да и охотники частенько к ним обращаются. Словом, мастерские не простаивают ни зимой, ни летом. А в начале стрелкового сезона у них начинается настоящий ажиотаж.

Сегодня в работе Юрию Федоровичу помогают двое зятьев. Но заняты они, в основном, работой «по металлу». А вот со скульптурой по дереву на «ты» только сам мастер.

— Когда начинаю делать «прикидку», сразу представляю себе конечный результат: вплоть до изгибов и длины будущего ложа. Ведь приклад должен гармонировать со стволами, само ружье должно радовать глаз совершенством своей формы. Вот и думаю, что к чему подойдет и как это лучше сделать. А оказывается, что получается это не у всех. Вот так и открыли во мне талант осадчика, о котором я и не подозревал.

Осадчики работают практически во всех странах, где увлекаются стрельбой. Иногда мастерские по подгонке лож работают прямо на стрелковых стендах. Есть мастерские и на территории стран СНГ. Но в какой бы стране не работал осадчие, он твердо придерживается неписанных правил мастеров по дереву и твердо помнит главное: «Стреляют стволы, попадает ложа».

Приклад своими руками. Первый опыт.

Найдены возможные дубликаты

это ж ложа полноценная, а не просто приклад

Круто получилось, плюсик

По дереву, все ОК

теперь полировать цилиндр, устанавливать пружину от Гаммо Хантер (нужна или проточка поршня, или затыльника или подрезка пружины), утяжелитель в поршень, и по возможности уплотнитель в манжету поршня, если силиконовая, или замена на силикон+ уплотнитель и вы не узнаете свою пневму, если есть доступ к фрезеру то уплотнение стыка между стволом и казенником резинкой по кольцевому пазу.

Оптика на пневме,если не специализрованная долго не живет из-за двойной отдачи,на Пневмо пружине она тоже есть,из-заособенности конструкции переломок (поршень один хрен бьется о цилиндр) но после переделок хоть можно стрелять на дистанци от 50 метров на открытом воздухе с поправками, а не как Бог пошлет

а поясните за двойную отдачу, это как?

винт готов к выстрелу, пружина сжата, ты нажимаешь на спуск,пружина начинает разжиматься одним концом толкая поршень к стволу, а вторым всю винтовку в сторону твоего плеча (эта отдача не велика и часто человеком не ощутима), но все элементы оружия получают импульс движения назад

Пружина дорасжалась до конца и поршень со всей дури бьется о цилиндр,токая всю винтовку вперед,причем сила этой отдачи по направлению к стволу солидно больше чем отдача назад

Вот и получается, что каждый выстрел винт дергается сначала к прикладу, а потом резко к стволу. При том, что отдача к стволу для огнестрела не характерна и прицелы на нее не рассчитывают, тем более на встряску туда-сюда, вот и начинают в них стека звенеть

зайди на ганзу, там про мурку все расписано, перепуск, утяжелитель, мурку разогнать не плохо можно, но иж 61 можно в PCP перевести, а это уже на голову выше любой переломки, щас купил себе хатсан бт 65, кучность лучше чем у гамо и дианы

Как по мне, у ГП только один реальный плюс- отсутствие колебаний в продольной и поперечных плоскостях (нивелируется у пружинок крепким хватом), все остальное. ну хз. линейность ускорения поршня, а нах оно надо тем более,что выстрел длится менее 1 сек, уменьшение шумности, ну так бабахните с 12 калибра, или на крайняк PCP без саундмодератора- пневма очень тихая, мощность вполне достижима и на пружинах, а на пружинах с переменным шагом так и вполне достойно превосходит, цена и ресурс – не лучшее соотношение по сравнения с пружиной, при минусовых температурах и с пружиной ТТХ очень падает, а с ГП и вообще приближается к 0

ХЗ, я своего мырыча купил и оттюни на 3-м курсе, это 2003 год,до сих пор иногда стреляю, пока не развалися

я по самодельному хрону, гнал с 98мс до 148, дальше вибрации не позволят прицельно стрелять, 112 хороша тем, что в ней есть потенциал, ибо 113 это разогнанная на заводе 112, но уже по разрешению

Замеры по стандартной турецкой пульке, Российский “Шмель” весом 1,15гр, на стандарте, вообще из ствола не выплевывает, после АПа, скорост около 80 мс точнее не помню

Смотри, основная сила этого винтаря в пружине, соответственно ищем более мощную, в РБ можно без проблем найти от Гамо Хантер, но она не становится на место штатной (когда полностью сжата, то длиннее штатной примерно на 4-6 мм ), проточить можно или в поршне или в затыльнике (та часть которая упирается в приклад и закреплена 1-м штифтом), лучше в затыльнике, почему -расскажу дальше

ОК, поставили мощную пружину стало веселее, но появилась отдача вверх, это от того, что воздух ей сжимаемые не успевает выйти через отверстие и работает как газ в пневмо аммортизаторе, как боротся, или ставить еще более мощную пружину (да куда уже мощнее-то ) или утяжелять поршень, что бы он силой своей инерции продавливал воздух в ствол, самый просто способ берем солидный такой болт (под ключь на 22) и на точиле почти в ноль стачиваем шляпку (головку) сунем головкой в поршень, а резьбовой частью в пружину, пробуем зарядить и . обламываемся длина резьбовой части не дает, подрезаем по месту. в идеале отливаем такой “Грибок” из свинцы

Стреляем радуемся, но мысль о том, что цилиндры пневмы в Ижевске обрабатывают плохо и воздух вместо ствола уходит в промежуток между поршнем (его манжетой) и цилиндром не дает нам спать, делаем примитивный хон из круглой палки и наждачки и полируем цилиндр, в манжету поршня (если она силиконовая) в канавку вкладываем изоляцию от электропровода и силиконим распирая поршень. радуемся – Это основные доводки, можно отполировать конус выхода из ствола медным прутом (при ровных руках даст прирост кучности, при кривых помножит ее на нуль), можно отфрезеровать кольцевой фрезой канавку вокруг казенника (места куда вкладывается пулька) и вложить туда сантехническую круглую прокладку (что то подобное на заводе делалось на ИЖ-22) и утяжелить ствол (проще целиться), и совсем от балды можно налить масла в цилиндр и добиться “дизеля” т.е. воспламенения масла при выстреле (индикатор дымок из ствола после выстрела и характерный запах), это даст прирост к мощности но за 30-50 выстрелов убьет манжету (хотя в комплекте есть запасная)

Чертежи деревянного самострела или как сделать из дерева арбалет своими руками

Арбалет — одно из изобретений, изменивших историю. До его изобретения лучнику требовалось тренироваться в течение многих лет, прежде чем он становился эффективным воином. С арбалетом даже средний крестьянин мог быть солдатом. Кроме того, благодаря использованию механизма взведения, перекрестная сила больше не является ограничивающим фактором.

Вот моя инструкция как сделать арбалет из дерева с фото и чертежами.

Будьте аккуратны, потому что арбалет может убить или поранить вас, вашу собаку и т.д.

Шаг 1: Арбалетная дуга

Все, что вам нужно — это определиться с размерами.

Общая длина составляет 125 см с шириной 6,5 см в центре, сужающейся до 1,25 см по краям. Толщина составляет 1,1 см.

Крепеж для тетивы я сделал из штифтов из твердой древесины.

Также я покрыл дугу джинсовой тканью. Я просто положил кусок джинсы и пропитал клеем, раскатав скалкой.

Шаг 2: Ложа арбалета

Ложа была смоделирована в ProE. По сути, это два прямоугольника — один 7,5 х 50 см 14 х 37 см, другой 14 х 37 см.

Возьмите размеры с картинки и вырежьте две части из фанеры 2 см (я взял фанеру, потому что она была под рукой).

Как только две части готовы, они соединяются друг с другом винтами для дерева, потому что их нужно будет несколько раз разобрать.

Сейчас будет полезно использовать рубанок, чтобы выровнять верхние края двух частей. Если у вас нет рубанка (у меня не было), прикрутите ложу к доске и выровняйте края пилой. Верхние края обязательно должны быть плоскими и ровными.

Шаг 3: Спусковой механизм

  1. Разберите ложу на две части.
  2. Работайте на внутренней стороне одной из частей.
  3. Отмерьте 50 см от длинной части, а затем спуститесь вниз на 5 мм. Это будет центром круга. Используя циркуль, нарисуйте круг диаметром 4 см.

Проведите линию от нижней части круга длиной 6 мм, затем опустите эту линию вниз до конца ложи. Сделайте ортогональную линию от конца линии внутри круга до конца ложи.

Внутри этой области будет ваш спусковой крючок. Вы можете увидеть на рисунке, где я набросал линии, чтобы обозначить отверстие.

Отверстие — это точка поворота для крючка.

Шаг 4: Продолжение спускового механизма

Здесь я использовал фрезерный станок по дереву чтобы прорезать дерево вглубь на 6 мм. Впоследствии я положил лист бумаги на вырез и сделал контур, чтобы перенести этот вырез на вторую часть ложи. В этот момент важно просверлить отверстие в центре круга, так как ваши отметки будут внутри после сборки.

Шаг 5: Сборка ложи арбалета

Склейте и привинтите две части ложи вместе, постарайтесь не залить клеем спусковой механизм. К верху ложи прикрепите 0,5 см кусок твердого дерева, я использовал клён. После того, как клей высохнет, используйте кольцевую пилу чтобы сделать отверстие 4 см там, где будет спусковой механизм.

Затем используйте шлифовальную машинку или наждачную бумагу, чтобы убрать заусенцы.

Шаг 6: Гайка

Гайка будет удерживать тетиву, когда арбалет взведен. Она должна быть прочной и крепкой. Я сделал гайку из фанеры красного дуба и склеил слои эпоксидным клеем. Честно говоря, пять слоев недостаточно, и здесь можно постараться лучше.

Во всяком случае, как только ложа арбалета высохла, нужно вставить гайку в отверстие.

Ширина гайки должна быть такой же, как и ширина ложи.

Нижняя половина гайки отрезается, чтобы сделать спусковой крючок. Верхняя половина отрезается наполовину, чтобы сделать засечки, которые будут держать тетиву. Также делается дополнительный надрез, чтобы стрела могла соприкасаться с тетивой.

Гайка будет удерживаться в ложе при помощи блоков с обеих сторон.

Шаг 7: Спусковой крючок

Вам нужно взять лист бумаги, на котором вы отмечали вырез на ложе. Это поможет определить место, где будет сидеть спусковой крючок.

Верхний край спускового крючка должен быть прямым. Просто сделайте крючок достаточно прочным и достаточно маленьким, чтобы выдерживать вес арбалета и заставлять гайку вращаться.

Я использовал кусок лиственной фанеры. Это плохой выбор, так как она крошится. Чтобы исправить это, я укрепил деталь ковровым гвоздем.

После того, как вы сделали спусковой крючок так же, как на фотографии, завершите сверление поворотного отверстия и убедитесь, что крючок может вращаться.

Шаг 8: Присоединение арбалетной дуги

Чтобы упростить присоединение, я использую болт, который проходит сквозь дугу в ложу и закрепляю гайкой, спрятанной в крестовине.

Шаг 9: Тетива

Я сделал тетиву из пеньки из 16 нитей длиной 122 см. Это не очень хорошая тетива, но для первого раза пойдет.

Шаг 10: Заключение

Деревянный арбалет, сделанный своими руками готов, что осталось сделать?

  • Так как это фанера, я, вероятно, покрашу арбалет.
  • Нет никаких механизмов безопасности.
  • Мушка, чтобы стрелять прямо.
  • Сделайте держатель для стрелы, если вы наклоните арбалет, стрела выпадет.
  • Тетиву нужно сделать лучше.
  • Различные фиксаторы.
  • Я измерил кинетическую энергию. Выстрел дает энергию в 28 Дж, что ниже рекомендуемого минимума 33 Дж для охоты, поэтому нужно сделать более сильный самострел.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Ссылка на основную публикацию