Как изменить выкройку: пошаговая инструкция

Выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения выкройки основы платья

Снимите следующие мерки:

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Наименование мерок и условные обозначения

Снятие мерок

Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере.

Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере.

Длина спины до талии

Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере.

Длина переда до талии

Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью.

Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим).
Мерку записывают полностью.

Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере.

Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью.

Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью.

Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью.

Длина рукава до локтя

Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью.

Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью.

Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.


Рис. 1

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48+5=53см). От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.


Рис. 2

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте Т (38+0,5=38,5см). От Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.


Рис. 3

Линия бедер. От Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте Б (38/2=19см). От Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.


Рис. 4

Ширина спины. От А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18+1,5=19,5см).


Рис. 5

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48:4+0,5=12,5). От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.


Рис. 6

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18:3+0,5=6,5). Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18:10+0,8=2,6см). Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18:10-0,3=1,5см). Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.


Рис. 7

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П. Точки А4 и П соедините. От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5+2=15,5см). На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О. От О вниз отложите 8см и поставьте О1. От О вправо отложите 2см и поставьте О2. Точки О1 и О2 соедините. От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 – 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3. Точки О3 и П1 соедините.


Рис. 8

Глубина проймы. От П вниз отложите ¼ полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48:4+7=19см). Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше. Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.


Рис. 9

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19:3+2=8,3). Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5:10+1,5=2,8см) линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.


Рис. 10

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите ¼ полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48:4=5=17см). Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше. От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48:10=4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17:3=5,7). П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см. Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5:10+0,8=2,1см) П5,1,П6,П7,Г4 соедините.


Рис. 11

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48:2+1,5=25,5см). Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше. От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините. От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18:3+0,5=6,5см). От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18:3+2=8см). В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам. От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.


Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6. Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7


Рис. 13

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7. Точки В3 и В7 соедините. Точки В7 и П5 соедините пунктиром. По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5-3-0,3=10,2см). Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9. Точки В9 и П5 соедините.


Рис. 14

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5:3=4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.


Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38+1=39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53-39=14см). Получаем общий раствор вытачек 14см. Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14х0,25=3,5см), боковой 0,45 (14х0,45=6,3см), задней 0,3 (14х0,3=4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53+2=55см). Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55-53=2см). Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3:2=3,2) и поставьте Т3 и Т4. Точку Р соедините с точками Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.


Рис. 16

ПРИМЕЧАНИЕ: Если полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание меньше ширины платья, результат получится отрицательный. Например, если при полуобхвате груди 48см полуобхват бедер равен 50см, то при расчете получим отрицательное значение (50+2 – 53= –1см). Распределяем эту величину поровну между полочкой и спинкой (-1: 2 = – 0,5см) и откладываем от точки Б2 влево и вправо по 0,5см ставим Б3 и Б4. См.рисунок “При отрицательном результате”


Рис. 17

Если при вычислении в результате вы получаете ноль, то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.
См. рисунок “При результате равном нулю”


Рис. 18

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соедините плавной линией.
Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.


Рис. 19

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8. Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2:2=2,1) и поставьте Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.


Рис. 20

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5:2=1,7) и поставьте Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложите по 4 см поставьте точки и соедините их с Т10 и Т11.


Рис. 21

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечение я с Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 иБ4. На чертеже эти линии показаны пунктиром. От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5. Точки Н3 и Н5 соедините.


Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.


Рис. 23

Урок по моделированию: Как увеличить (уменьшить) выкройку

Евгения Родина

Модельер-конструктор

Добавлено: 15.01.2020
Просмотров: 155984

Здравствуйте, дорогие читательницы!

Что делать если вам нужно уменьшить или увеличить выкройку понравившейся модели в соответствии со своим размером?

Например, когда разработчик лекал не сделал комплект для вашего размера, или у вас не стандартная фигура (к примеру – низ одного размера, а верх другого) или есть другие причины. Для этого существуют способы корректировки выкроек. Их много. Я расскажу об одном из них более подробно.

На профессиональном языке способ, о котором я расскажу, называется градация пропорционально-расчетным способом с использованием заранее рассчитанных приращений. Не буду засорять статью конструкторскими терминами, ориентируясь на то, что материал читают портные и любители шитья разных уровней подготовки, и попробую изложить все максимально понятно. Но, все же, тема размножения лекал достаточно сложна, поэтому запаситесь терпением.

Схемы изменения выкроек (лекал) по размерам

Для начала необходимо понимать, что изменение выкройки от размера к размеру происходит с сохранением межразмерного интервала. Простым языком, это значит, что каждый размер отличается от предыдущего ровно на 2 см ( по Сг – полуобхват груди, т. к. выкройка обычно строится на половину фигуры) 42 р, 44 р, 46 р… и этот интервал при увеличении или уменьшении выкройки нужно сохранить по линии груди. Так же нужно учитывать и сохранять интервалы по линии талии ( до 52 р. составляет – 2 см, далее 3 см) и по линии бедер( до 54 р. – 2 см, от 56 р. – 2,5 см). Это правило для тех, кто изменяет выкройку модели в пределах типовых размеров.

На деталях выкройки устанавливают 2 базисные линии, которые остаются неподвижными и относительно их производят изменения.

Базисными линиями принято считать:

Спинка

  • линия груди
  • линия касательная к пройме

Полочка

  • линия груди
  • линия касательная к пройме

Рукав

  • линия ширины рукава под проймой
  • линия, соединяющая верхний и нижний концы переднего переката.
Читайте также:  Как переделать свитер: пошаговая инструкция

Брюки , передние и задние половинки

Юбка

  • линия бедер
  • линия середины переднего или заднего полотнищ

Теперь, установив основные линии, можно приступать непосредственно к изменению лекал (деталей выкроек). Для этого нужно вооружиться схемами, приведенным ниже, согласно которым, и производить корректировку. Напоминаю, что изменение выкройки больше чем на 2-3 размера приводит к погрешности и изменяет конечный результат не в лучшую сторону. Для того, чтобы уменьшить выкройку на размер, нужно использовать величины приращений из схем для каждой меняющей положение точки со знаком минус, т.е. в обратном порядке.

Корректировка выкроек от размера к размеру

Первая схема увеличения (уменьшения) базовой выкройки-основы юбки от размера к размеру для типовых размеров.

Увеличение (уменьшение) базовой выкройки-основы.

Сохранились ли интервалы между размерами легко проверить, сложив величины приращений на участке линии груди. 0,5+0,3+0,3+0,9=2см.

Увеличение (уменьшение) выкройки рукава.

Увеличение (уменьшение) выкройки брюк.

Если вам необходимо откорректировать выкройку в соответствии с ростом, воспользуйтесь приведенными ниже схемами.

Корректировка выкроек по ростам

Все схемы я составляла на основе Градации лекал в системе ЕМКО СЭВ. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Они разработаны только для базовых выкроек-основ, и это понятно, ведь невозможно сделать схемы на все существующие фасоны одежды. Принцип остается простытым. В о-первых сохраняется разница между размерами, ростами, во-вторых величины приращений распределяются пропорционально участкам конструкции.

Еще такой момент, в основном бОльшие значения приращений относят к тем частям выкройки, где необходима свобода для движения (пройма, спинка в районе проймы и т.д)

Если кому-то из вас интересно углубиться в изучение вопроса размножения (изменения) лекал, то сделать это можно исследуя тему Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Я же, постаралась описать данный метод в сжатом, упрощенном виде, делая скидку на то, что наши читательницы изготавливают одежду на индивидуальную фигуру, и имеют возможность снять мерки и сравнить их с типовыми размерами, тем самым, проверив соответствие выкройки.

Нельзя сравнивать размеры снятые с фигуры с размерами на соответствующих частях выкройки, т.к. при разработке модели учитывается прибавка на свободу облегания. Поэтому, если вы все же сравниваете свои мерки с выкройкой, имейте это в виду!

Вообще, если подходить к вопросу о корректировке выкройки, уменьшения (увеличения) ее размера, нужно мыслить логически. Если, например, ваш размер в верхней части фигуры соответствует типовому размеру 46, а низ – 48 или даже 50, чтобы не покупать две выкройки и не сращивать их в области талии (такое тоже возможно, как вариант), можно приобрести одну выкройку 46 размера и с помощью схем из данного урока изменить только нижнюю ее часть.

Корректировка выкройки платья, учитывая особенности фигуры

С изменением выкройки по размерам мы разобрались. Теперь, хочу поговорить немного о другом, когда фигура не стандартна.

В этом случае, конечно, лучше делать индивидуальные выкройки, именно на вас. Например, моделировать их на основе наших базовых выкроек, построенных по вашим меркам. Построить их можно с помощью наших генераторов базовых выкроек. А моделировать – ориентируясь на наши статьи по моделированию.

Однако, что делать, если вы все же хотите откорректировать готовую выкройку?

Готовясь к статье, я посетила множество сайтов и форумов на тему корректировки выкроек, и шквал вопросов к авторам дал мне понять, что тема очень актуальна. Ответить на все не представляется возможным, но если в данном уроке я смогу ответить, хотя бы, на основные – буду рада.

Итак, вы зашли на наш сайт , и вам понравилась модель, например – эта

вы захотели приобрести выкройку, но ваша фигура не вписывается в рамки размерной типологии, ведь и правда – каждая из нас уникальна! Что делать? Неужели отказаться от обновки? Попробуем решить проблему.

Рассматривать будем конкретный пример. На страничке с описанием платья нажимаем на кнопку Показать размерную сетку, где выбираем самый близкий к Вашей фигуре размер и рост. (Я выберу 44 р. рост 164, моя фигура находится между 44 и 46 р. по параметрам.) выпадает табличка с размерными признаками, соответствующими данному размеру. Для удобства можно переписать на лист бумаги в две колонки, а в третью, напротив каждого типового значения, написать свои мерки.

Еще нам необходимо знать величины прибавок на свободу облегания для данного силуэта. Значения – в таблице ( но их же можно высчитать – измерить участки конструкции и вычесть из получившихся значений величины размерных признаков).

Где Пг– прибавка к полуобхвату груди, Пт – к полуобхвату талии, Пб – бедер, Пшс – к ширине спинки, Пшг – к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длине спинки, Пспр – на свободу проймы, Пшгор – к горловине.

Выбираем из таблички значения – платье, плотное облегание. Так как, модель платья у нас достаточно прилегающая к фигуре. Запишем на листочек с нашими мерками – основные. Вот, что получилось:

Приступаем к самому интересному – в распечатанных выкройках выбранной модели, промерим основные участки конструкции и учитывая прибавки, о которых говорилось выше, сравним их со своими мерками плюс прибавки.

Имеем недостаточный объем:

  • в области груди – 1 см
  • по талии 4,2 см
  • по бедрам 2 см
  • по длине переда 0,6 см
  • в обхвате плеча (руки ) 2,6 см

Теперь приступим, непосредственно к корректировке выкройки.

Лиф платья. Необходимо добавить к боковым швам по 0,5 см, для компенсации недостающей величины в области и груди и частично талии. А так же, прибавим в длине переда 0,6 см. Проконтролируем длину боковых срезов спинки и полочки, они должны быть равны. После внесенных изменений, увеличилась длина проймы, это нам на руку, т.к. по меркам Обхват руки у нас больше типового и придется изменять ширину рукава, а следовательно и пройму.

Продолжим изменения. Линия талии.

Предыдущие действия дали нам прибавку по талии в 1 см . Необходимо увеличить ее еще на 3,2 см . Предлагаю уменьшить растворы талиевых вытачек и добавить по 0,6 см к боковым, но только в районе талии.

Остается нижняя часть платья. Увеличиваем объем талии на выкройке юбки, добавив к боковым швам по 1,1 см и уменьшив растворы вытачек (складок). Одновременно увеличиваем выкройку по бедрам по 1 см у каждого бокового шва. Останется лишь проверить сопряжение вытачек на лифе и юбке, чтобы при совмещении они приходились точно друг к другу, если нужно подправить.

Вот мы и изменили выкройку платья под свою фигуру, надеюсь, что вам пригодятся мои советы. Конечно же, рассказать обо всех нюансах в рамках одного урока невозможно. Но, думаю, если у вас будут вопросы, касающиеся корректировки выкроек относительно ваших фигур, мы сделаем еще одну публикацию, в которой я расскажу, как их решить. Итак, ловлю вопросы! Спасибо, что пользуетесь нашим сайтом.

Красиво шить не запретишь!

Елена Красовская

Красиво шить не запретишь!

Руководство для новичков

Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской

Корректировка выкроек. Изменение длины

Я уже писала о том, как корректировать выкройку юбки в зависимости от телосложения и особенностей фигуры. Сегодня предлагаю разобраться в том, как изменить длину готовой выкройки.

Чтобы выяснить насколько нужно удлинить или укоротить выкройку, приложите её к себе, стоя перед зеркалом. Также сравните стандартные мерки длины и ваши измерения.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ выкройки

Важно: на выкройках переда и спинки изделия, необходимо распределять по половине разности мерок между линиями, проведенными на уровнях половины высоты проймы и половины расстояния от проймы до талии.

Другими словами, если вам необходимо укоротить выкройку лифа, скажем, на 2 см., то на линии половины высоты проймы и половины расстояния от проймы до талии нужно отложить по 1 см.

Изменить длину выкройки можно также поднимая или опуская линию низа (при незначительном изменении длины).

Укорачивая или удлиняя детали переда, не забудьте изменить также детали подборта.

При изменении длины проймы обязательно нужно удлинить или укоротить рукав по окату.

У рукава с невысоким окатом можно не менять его высоту, достаточно сузить или расширить рукав у концов линии оката, сведя сужение или расширение к нижнему краю рукава на нет. (1)

На рукавах реглан изменение длины производите на уровне высоты проймы. (2)

Изменяя длину детали с петлями, измените интервал между петлями, измерив расстояние между верхней и нижней петлей и разделив эту величину на общее количество петель минус единица (т.к. интервалов у вас на один меньше, чем петель).

Длину прямой юбки изменяйте по нижнему краю, учитывая при этом расположение таких фасонных линий, как шлица.

Если она есть, то нужно провести вспомогательные линии выше шлицы и по нижнему краю, разделив поправку между ними пополам.

Зауженную или расширенную книзу юбку изменяйте за счет поправки на уровне половины длины полотнища, или проведя вспомогательную линию на уровне бедер.

При удлинении брюк, по верхней поперечной линии удлините на 1 см., а оставшуюся разность длины распределите по линиям выше и ниже колена пополам. (1)

При изменении выкройки брюк с отрезным бочком (карман, фасонные линии) соедините деталь брюк и отрезную деталь, а затем проведите вспомогательную верхнюю линию чуть ниже входа в карман или ниже линии притачивания отрезной детали. (2)

УДЛИНЕНИЕ выкройки

Итак, чтобы удлинить выкройку, уточните насколько ее нужно удлинить. Затем проведите вспомогательные линии перпендикулярно к долевой линии на выкройке.

Деталь выкройки разрежьте по вспомогательной линии. Под один из разрезанных краев подклейте полоску бумаги по ширине равную ширине детали выкройки.

Параллельно краю начертите линию на нужном расстоянии, приклейте другую половину детали к вычерченной линии.

По остальным срезам увеличьте оставшуюся длину точно так же.

Выровняйте образовавшиеся по срезам неровности.

УКОРАЧИВАНИЕ выкройки

Для уменьшения длины выкройки проведите вспомогательные линии, перпендикулярно долевой нити.

Выше или ниже этих линий проведите линию на нужном (уточненном) расстоянии, совместите две линии.

Таким образом, даже если ваша фигура существенно отличается от стандартной по росту, изменив выкройку, вы сошьете себе замечательно сидящее на фигуре изделие.

Как сделать выкройку и другие советы

О том, как сделать основу выкройки платья, рукава, юбки, брюк, шорт и другой одежды на сайте есть отдельные и подробные статьи. Построить выкройку предлагает опытный закройщик ателье по собственной упрощенной методике, специально адаптированной для начинающих. Однако начинающим, решивших своими руками сшить юбку или брюки (особенно платье), важно знать, не только как правильно сделать выкройку и технологию пошива одежды, но и множество “мелочей”, незначительных на первый взгляд.

Выкройка юбки – карандаш. Очень простое построение, доступное для начинающих. Видео на английском, но можно выбрать титры на любом другом языке.
Если вы любите шить, обязательно подпишитесь на этот видеоканал. Вы узнаете много полезного. Канал создан профессиональными портными.

В этой статье опытный портной поделится с вами небольшими советами. Вы узнаете, что нужно знать начинающим портным, прежде чем делать выкройку и приступать кроить и шить одежду своими руками.
Обратите внимание, в группе “ВКонтакте” имеется много полезных советов для начинающих портных. Записывайтесь в группу. Мы постоянно размещаем различные краткие советы и ссылки на полезные статьи.

Подготовьте эскиз будущей модели платья

Пошив одежды, особенно женского платья – это творчество, требующее не только умения делать выкройку и шить на швейной машине, но и вкус, и фантазию дизайнера. Вам потребуется нарисовать эскиз будущей модели платья, представить какие отделочные элементы и детали будет на нем, выбрать цвет и качество ткани, силуэт платья. И наконец, нарисовать все это на листе бумаги. Впрочем, не обязательно уметь красиво рисовать, чтобы сделать эскиз платья. Можно воспользоваться уже готовыми дизайнерскими решениями, дополнить их или немного изменить.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике “Зеленые Ворота” можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

У начинающих портных часто выкройка становится на первое место. Они тщательно и скрупулезно вносят свои мерки в расчеты при построении выкройки, стараясь ни на миллиметр не ошибиться. Но, чаще всего первый результат становится неудачным, просто по той причине, что недостаточно опыта. Поэтому, не пытайтесь сразу шить одежду из дорогой ткани, изучите вначале основы, приобретите личный опыт. Даже преподаватель на курсах кройки и шить не сможет дать вам полный объем знаний, не говоря про статьи в интернете. Многие приемы и тонкости вам придется изучать самостоятельно, порой ценой собственных ошибок.

Возьмите, к примеру, такой элемент как силуэт платья. Все известно, что силуэт бывает прилегающим, полуприлегающим и свободным. На один и тот же размер начинающим нужно делать три разных выкройки. Для опытного портного при моделировании платья достаточно одной, но проверенной базовой выкройки и он может вносить в нее дополнения и изменения мелком прямо на ткани.
На нашем сайте есть авторский материал, специально адаптированный и предназначенный для начинающих, о том как сделать основу прямого платья, а также внести изменения для приталенного и свободного силуэта в базовую выкройку.

Читайте также:  Как изготовить аквариум: пошаговая инструкция

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку

Чтобы сделать выкройку, необходимы определенные инструменты, по крайней мере, бумага, линейка и карандаш. Но зачем создавать экстремальные условия, когда в магазине можно купить все необходимые инструменты начинающего закройщика одежды.
См. также Инструменты для шитья.

1. Линейка закройщика. Это специальная, прозрачная и широкая линейка, имеющая удобную разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы используются при построении выкройки, взятой в иностранных журналах.
2. Бумажный скотч. Мы не случайно его разместили на втором месте. Он обязательно вам пригодится при корректировке выкройки, приклеивании дополнительных участков бумаги, закладывании складок на выкройке и т.п. Не обязательно покупать с таким вот устройством, достаточно купить обычный малярный скотч в рулоне, шириной 3см.
3. Этот инструмент используется для переноса вашей выкройки или выкройки из журнала на бумагу. Зубчатое колесо пробивает иглами два слоя бумаги, точно передавая контуры верхнего листа на нижний. С помощью копировального ролика можно быстро и аккуратно сделать выкройку.
4. Обычный простой карандаш, желательно мягкий. На стрежне карандаша имеется маркировка. Жесткий карандаш предназначен для плотной бумаги, типа ватмана. Для тонкой миллиметровой бумаги лучше использовать марки М, 2М, ТМ.
5. Вам придется часто стирать неточные или второстепенные линии карандаша, поэтому подберите удобный и качественный ластик.
6. Многие считают, что красивые и удобные портновские рулетки лучше обычной сантиметровой ленты. На самом деле, даже профессионалы используют в своей работе только сантиметр. Не покупайте слишком длинный сантиметр, например 2-х метровый. Обычный сантиметр, длиной 150 см – это самый удобный размер.
7. Портновские ножницы считаются главным инструментом портного. Они должны быть острыми и удобными. У каждой швеи в наборе должно быть как минимум три вида ножниц: большие для ткани; средние – для мелких работ и маленькие – для обрезания ниток во время пошива на швейной машине. Для разрезания бумаги не используйте портновские ножницы. В магазине канцелярских товаров можно купить недорого обычные канцелярские ножницы.
Опытные портнихи для разрезания ткани используют специальный резак. Не торопитесь обзаводиться им. Для начинающих на первых порах вполне достаточно ножниц.
8. Прямоугольная линейка просто незаменимый инструмент при построении выкройки, особенно если не используется миллиметровая бумага. Пригодится этот прямоугольник и при выравнивании низа юбки или платья во время примерки.
9. Такой формы линейка обязательно должна быть у вас в наборе. С помощью нее вы будете делать на выкройке плавные линии проймы, горловины и др.
10. Ну и наконец, миллиметровая бумага. С помощью нее вы сможет легко сделать выкройку своими руками, а затем перенести ее части из общего чертежа на отдельные листы более плотной бумаги. Продается она листами и в рулоне. Угоднее всего использовать бумагу в рулоне, но вначале можно попробовать сделать выкройку и на склеенных между собой листах бумаги формата А3, А2.

Термины, используемые при построении выкроек

Если вы строите выкройку самостоятельно, то термины, используемые конструкторами, вам практически не понадобятся, ну разве только основные: спинка, полочка, окат, пройма и др. Другое дело, когда вы используете уже готовые выкройки из журналов. Там часто можно обнаружить массу незнакомых слов. У нас на сайте есть подробная статья, в которой дается подробное описание большинства терминов и деталей выкроек.
См. Наименование деталей кроя, срезов, термины

Однако не стоит сильно акцентировать внимание на изучении их, те более что они чаще всего поясняются на чертеже и интуитивно понятны даже неподготовленному человеку. Зато понимать, что означают разные символы на готовой выкройке нужно обязательно.

1. Стрелка с надписью “ДН” или “Долевая” означает направление долевой нити ткани, с учетом которой и нужно выкладывать выкройку на ткани.
2. “Сгиб ткани” означает, что эту деталь выкройки нужно раскладывать при крое по сгибу ткани, например спинку.
3. Чтобы детали частей изделия не смещались при пошиве, их желательно разбивать на участки и ставить метки. При пошиве эти метки нужно совмещать и таким образом вы избежите сильного смещения или растяжения швов. На выкройке ставьте короткие черточки (например, линия талии, линия груди), а на ткани помечайте эти метки мелом.
Таким способом размечают складки и защипы, причем, можно даже указать стрелкой их направление закладывания.
4. Если вам уже приходилось шить своими руками одежду, то вы знаете, что некоторые участи одежды нужно “подсаживать”, а другие наоборот растягивать. К примеру, окат рукава всегда желательно выкраивать чуть больше проймы, а верхний участок рукава немного подсадить. С другой стороны, ягодичные участки брюк (в некоторых случаях) нужно наоборот растянуть горячим утюгом с паром и т.д.
Следует обращать внимание на метки на выкройке в виде волнистых линий или пунктиров со звездочкой. Они указывают участок, который требуется припосадить или присборить.
5. Профессионалы используют выкройки без припусков. Но выкройки для начинающих даются с припусками на швы. Контуры готовой выкройки обозначаются сплошной линией, а линия стачивания пунктирной.

Разные советы для начинающих

К сожалению, в короткой статье невозможно дать исчерпывающую информацию о том, как сделать выкройку своими руками, да еще и только начинающему шить. Для этого нужно пройти 3-4х месячный курс обучения, как минимум. Однако, дать важные направления для самостоятельного обучения можно. Часть информации можно найти на нашем сайте, других сайтах, в книгах и видеокурсах. Вот, к примеру, как снимать мерки.

Для построения выкройки юбки достаточно иногда 3-х мерок: обхват талии, бедер и длина юбки. Чуть больше мерок нужно снять для выкройки брюк или шорт. А вот для пошива платья придется снять много дополнительных мерок, которые позволят точно передать положение плеча, груди, рассчитать объем проймы и т.д. На нашем сайте есть как раз об этом статья Как снять мерки для платья.

Любая выкройка строится так, чтобы ткань одежды неплотно обегала фигуру, а имела небольшую свободу. Поэтому при построении используются различные прибавки на свободу облегания. Их величина зависит, в основном, от размера одежды и особенностей вашей фигуры (полноты). Учитывайте это при построении выкройки.
См. Прибавки на облегание.

Не доверяйте слепо выкройкам из различных журналов и интернет ресурсов. Всегда следует их проверять, прежде чем кроить ткань. Построить выкройку идеально, подходящую на любые фигуры, невозможно. Видимо поэтому часто конструкторы дают большие припуски на свободу облегания. А чтобы проверить нужно, научиться делать выкройки своими руками. Вот такой замкнутый круг.

При раскладке лекал на ткани часто возникает проблема смещения деталей выкройки. Можно использовать тонкие и острые портновские булавки и прикалывать бумажные части к ткани. Но, не обязательно. А вот сколоть булавками парные детали ткани нужно. Это позволит вам избежать их смещения при крое.

Не повторяйте эти ошибки!

1. Не следует тропиться при пошиве. Выполняйте работу последовательно и аккуратно, сметывая сложные участки вручную. После завершения пошива какой-то детали или сложной операции (стачивании бокового шва и др.) нужно выполнять влажно-тепловую обработку, тщательно разутюживая или заутюживая швы. См. Как правильно утюжить одежду.
Особенно не следует спешить при завершении работы. Лучше отложить подшивание низа платья или юбки до следующего дня, чем делать это поздней ночью.
2. Опытные швеи знают, что самым важным этапом при пошиве является примерка. И чем больше их сделать, тем качественнее будет выполнена работа, тем точнее будет сидеть одежда по фигуре. Обязательно делайте примерки при пошиве любой одежды. У специалистов есть даже специальный термин для этого первая примерка и вторая примерка.
3. Мы уже говорили выше, что не нужно слишком доверять выкройкам из журналов. Они сделаны опытными специалистами, но учесть все отклонения от стандартных признаков типовых фигур не могут даже они.
4. Не считайте, что сделать выкройку это что-то сверх ваших сил. На самом деле все очень просто. Нужно лишь потратить время и разобраться в новом для вас деле.
5. Не бойтесь сделать ошибку, но экономьте свои деньги. Сделайте вначале выкройку юбки из недорогой ткани. Затем можно попробовать сшить и шорты, брюки. Ну а потом сделать выкройку и платья, только шейте его из недорогой, простенькой ткани.
6. Не все ткани, но многие, требуют перед пошивом специальной влажно-тепловой обработки. Ткани с содержанием хлопка, шерсти, а подчас и синтетических волокон могут дать усадку после стирки. Учитывайте это прежде чем кроить ткань.
7. Поскольку швейная машина становится основным вашим помощников, содержите ее в порядке. Неисправная или ненастроенная машинка может испортить не только ваше настроение, но и вещь, для которой вы с таким трудом сделали выкройку и потратили не только время, но и деньги.

Другие статьи:

Пошив платья своими руками
Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Буквы-подушки своими руками
О том, как сделать выкройку и сшить буквы-подушки своими руками. Мастерством пошива подушки с вами поделится опытный технолог.

Как рассчитать расход ткани
Чтобы научиться шить своими руками нужно уметь также рассчитывать расход ткани на платье или юбку. Рассчитать расход ткани можно с помощью типовых норм для пошива одежды. В зависимости от ширины ткани и фасона изделия требуется различное количество ткани.

Прорезной карман – обработка в рамку
Прорезной карман – это классическая обработка карманов для многих изделий, от заднего или бокового кармана брюк до кармана мужского пиджака. Обязательно нужно научиться изготавливать прорезной карман с клапаном, листочка, в рамку и даже на молнии.

Потайной шов вручную
В этой статье вы подробно узнаете, как выполняется потайной шов. А также узнаете, как подшить брюки или юбку потайным стежком, какие нужно использовать нитки и иглы.

Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Ремонт швейных машин своими руками
На нашем сайте вы сможете не только научиться шить одежду, но и выполнять несложный ремонт швейных машин своими руками.

Как сделать точную выкройку-основу

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Дст (длина спины до талии) – 41

Шсп (ширина спины) – 35

Дпт (длина переда до талии)– 43,5

ВГ (высота груди) – 26,5

ЦГ (цент груди) – 18

Вгк (высота груди косая) – 24

ШГ (ширина груди) – 37

Гп (глубина проймы) – 20

Необходимые предварительные расчеты.

Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 – 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии.

Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39

Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

3 см – величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер.

К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

Читайте также:  Как декорировать стекло: пошаговая инструкция

В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 – 51 = 1 : 2 = 0,5

Строим сетку – основные линии выкройки-основы.

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.

Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

Гпр = 20 – 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина – половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

Строим верх переда.

От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.

82 – 84 см – 6,5 см

88 – 90 см – 7,5 см

95 – 96 см – 8,5 см

104 – 105 см – 11 см

110 – 112 см – 12,5 см

122 – 125 см – 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 – 2 см:

(18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см

От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

Рисуем нагрудную вытачку.

Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

Линии ширины груди и плеча.

Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

Мерка ВГк (высота груди косая) – контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа – выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см

Линия ширины спины.

Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку – в следующих статьях.

Моделируем юбки с драпировками.

Смоделировать и сшить любую из моделей юбок с драпировками вы сможете сами, используя построенную выкройку-основу. Такие юбки могут быть на поясе или обтачке, с запахом или без него. Читать далее.

Как построить точную выкройку юбки.

При помощи этого метода вы легко, быстро и точно построите выкройку-основу прямой юбки 44-64 размеров. На основании созданной выкройки прямой юбки, вы можете моделировать любой фасон юбок. Читать далее.

Моделируем и шьем сами.

Этот раздел сайта для тех, хотел бы научиться самостоятельно делать выкройки, моделировать и шить сложные модели платьев, жакетов, юбок и брюк. Читать далее.

Понравилась статья? Поделись ссылкой с друзьями!

КОРРЕКТИРОВКА ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКИ ПО РАЗМЕРУ

Типология женского населения предусматривает градацию одежды и, соответственно, выкроек по 11 размерам – с 40 по 60. На текущем уровне технологического развития общества, однако, трудно себе представить журнал, в котором были бы все модели представлены во всех размерах.
Тем не менее, современные журналы мод уже сейчас публикуют выкройки в диапазоне четырех-шести размеров (мы не берем в расчет те издания, где выкройка существует все еще в единственном варианте). Несмотря на такой прогресс, может оказаться, что именно ваш размер остался за пределами представленного диапазона.
Что же в этом случае делать? Берите в руки линейку, ножницы, скотч и кальку и следуйте нашим инструкциям!

Прежде чем приступить к корректировке выкройки, давайте сначала рассмотрим ее с позиций аналитического конструирования. Это даст вам ключ к пониманию того, где и как надо исправлять лекало, чтобы подогнать его под свою фигуру.
На рис.1 показаны условные лекала комбинезона и рукава с разделением на конструктивные участки по линиям груди, талии, бедер и т. д.. Каждый участок выкройки характеризуется двумя параметрами – длиной и шириной, которые зависят от основных четырех измерений фигуры – роста (Р), обхватов груди (Ог), талии (От) и бедер (Об).
Например, длина брюк ниже линии ягодиц зависит от роста (Р), а высота оката рукава – от обхвата груди (Ог). Это значит, что для исправлении выкройки в связи с обхватом груди, измения нужно будет вносить не только на участках полочки и спинки от плеч до груди, но и на участке высоты оката рукава. Аналогично, корректировка брюк в связи с ростом потребует внесения измений на участках от линии ягодиц до колена и от колена до линии низа.

Чтобы увеличить или уменьшить выкройку на размер, нужно внести в нее изменения, связанные с корректировкой объемов, то есть, попросту говоря, изменить ширину лекал. Типовые размеры отличаются друг от друга на 4 см с 40 до 52 размера и на 6 см с 54 до 60 размера. Эта величина отличия называется “размерным шагом”. К примеру, для 48 размера суммарная ширина лекал будет на 4 см меньше, чем для 50-го размера. Отсюда следует, что ширину каждой четвертинки выкройки нужно изменить на 1 см. На рис.2 величина корректировки каждой части по ширине обозначена буквой x.
Для выполнения корректировки на лекала нужно нанести вертикальные вспомогательные линии и разрезать по ним. Если лекало расширяется, то стороны раздвигаются на нужную величину и под разрезы подкладывается полоска бумаги. Если, наоборот, лекало нужно сузить, то стороны накладываются друг на друга таким образом, чтобы их перекрытие было равно величине корректировки.

Обратите внимание, что согласно рис.1, изменение мерок обхвата отражается не только на ширине лекал, но также и на длине некоторых участков: высоте оката, высоте линии груди и высоте линий бедер и ягодиц (последнее особенно важно для хорошей посадки брюк). В каком отношении нужно внести измения по горизонталям, показано на рис.2.

С помощью показанного на рис.2 способа можно изменить лекало на один размер вверх или вниз. Однако, если в журнале выкройка приведена в виде скользящих контуров, можно воспользоваться другим приемом, позволяющим получить лекала, отличающиеся на 2-3 размера.
В соответствии с рис.3 проведите через все основные точки-вершины лекала направляющие лучи: наружу для увеличения размера и внутрь для уменьшения. Направляющие можно легко провести по линейке через все точки одной вершины, принадлежащие разным размерам.
Далее измерьте расстояние между соседними контурами и отложите его на продолжении луча от последнего размера. Если вы меняете выкройку на два размера, значит нужно отложить удвоенное расстояние. Повторите эту процедуру для всех определяющих контур выкройки точек. Теперь, чтобы получить нужный размер, вам останется только соединить полученные точки плавными кривыми, повторяющими изгиб соответствующих участков на других размерах.

Ссылка на основную публикацию