Как построить модель корабля

Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

  • Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
  • Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

  • Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
  • Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

  • Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

  • Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Чертеж и схема мелких деталей

  • Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
  • Шаблоны переносим на фанеру, после чего приступаем к выпиливанию.

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

  • В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
  • Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
  • Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

  • Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
  • Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
  • Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
  • После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
  • Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

  • Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.

Мелкая деталировка

  • Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
  • Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
  • Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
  • Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как построить модель корабля

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему – “Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей”. В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием “КРЮЧОК”. А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Начнем Мы с Вами с “крючков”, которые можно купить на “invitinghome” (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные “крючки” я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных “крючков”-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними “бороться”?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом “поднять” шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Задумывая данный блог, я посчитал, что многие из нас, зачастую завершив модель, оставляют ее на подставке, вложенной в наш кит. Либо изготавливают, нечто похожее на подставки друзей. Однако, данные разрозненны и как правило находятся в заключительной стадии топиков на форуме, зачастую через месяц и позже после сообщения об уже завершенной постройке. А ведь как подать модельку под любознательные и благодарные глаза Ваших родных и гостей? Как выставить в правильном свете тот или иной борт, как указать правильный ракурс и угол обзора, не давая в чуждые руки “наше детище” ?

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый “шедевр” строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого “зацепило”, возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова “прешейдинг”, смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Как сделать модель корабля из дерева. Обзор постройки парусника Virginia Armed Sloop

Теги:&nbspModel Shipways, MS2160, Канонерская лодка

Второй подход

«– Вы любите детей? – Нет! Но сам процесс мне нравится»…

Эта фраза из старого анекдота пришла на ум, когда завершились работы по постройке второй деревянной модели парусного корабля из набора. Процесс оказался захватывающим и даже для такого нетерпеливого как я, семь месяцев трудов показались не таким уж и большим сроком. Однажды попробовав свои силы в постройке модели шхуны, и осознав реальность доведения дела до конца, а так же и проблемные для себя места в процессе, решился сделать свою вторую модель корабля из дерева. Фирму, производитель набора (Model Shipways)подсказал опыт сборки деревянной скелетной модели самолета времен Первой мировой. А теперь по порядку…

Читайте также:  Как мотать лен: пошаговая инструкция

Выбор.

Из весьма обширного ассортимента выбирал модели кораблей крупных масштабов. Их оказалось совсем немного, к тому же в таких масштабах продаются наборы простеньких с точки зрения такелажа судов, что рассматривалось мной как большой плюс. Почитав подробнейшие инструкции к моделям, свободно доступные на сайте фирмы, остановился на «Virginia Armed Sloop». Эта модель парусника выделяется из всей линейки Model Shipways еще и тем, что предусматривает двойную обшивку корпуса, что позволяет сделать модель без окраски, в «европейском» стиле. Видимо, это первая подобная модель для американской фирмы, и должен заметить, что весьма удачная. Цена не отпугивала, хотя есть наборы и дешевле. Итак, выбор сделан.

Коробка.

Покупка очень порадовала при первом же взгляде. Прежде всего – великолепные чертежи парусника. Семь листов, скрупулезно проработанных чертежей, свернутых в трубу, что исключило складки на них. В чертежах модели есть все: и указания по материалам, и способы точного и упрощенного изготовления отдельных элементов, и схемы раскладки обшивки, и подробнейшая разводка такелажа. Множество схем в аксонометрии полностью исключают потребность в фотографиях. Добротно выполненная с представленной на чертежах детализацией модель корабля вполне может стать конкурсной. И самое главное – работая по таким чертежам, хочется все сделать по максимуму точно. Эти листы бумаги являются истинным вдохновителем сборки качественной модели.

Инструкция являет собой достойное дополнение чертежам парусника. Да, она требует знание английского, но зато к окончанию строительства я уже легче оперировал английскими морскими терминами, чем родными. Прилагается и опись имущества, которая очень помогает ориентироваться в материалах и элементах. Инструкция очень хорошо написана и структурирована, в ней просто ориентироваться. Но порядок сборки лучше несколько скорректировать. Например, якоря были установлены на модель при уже почти готовом такелаже, что оказалось очень мудрым шагом. Были и другие отклонения порядка сборки от последовательности изложения, потому настоятельно рекомендую прочесть инструкцию целиком хотя бы один раз, прежде чем приступить к работам. Про свою голову забывать нельзя – окупится сторицей.

Материалы.

Липа, традиционный материал американских наборов, качества отменнейшего. Запас по материалу (даже, если не учитывать рейки для стапеля, который я решил не делать) почти двукратный. Честное слово – без всяких преувеличений! Запас от Artesania Latina меркнет перед этим. Орех частично свой американский, частично перекупленный у европейских модельных фирм. Надо отметить, что качество ореха несколько плавает от размера к размеру, но в целом на пять с минусом вытягивает. С запасом и тут очень хорошо. Латунь (проволока и полоски) весьма неплохи и в предостаточном количестве. Нитки… об этом позже в разделе «такелаж».

Это не начало работы. Это – остатки дерева по завершении строительства!

Готовые детали и другие материалы.

Тут дела обстоят не столь радужно, но ведь это с чем сравнивать! Литье (пушки, якоря, штурвал, бугели) из белого мягкого очень легкоплавкого металла. Качество на 4 с минусом. Блоки – как в любом другом наборе. Юферсы и деревянные коуши – отлично. Гвозди – настоящая латунь, а не анодированная сталь, как у Artesania Latina. Рымы и болты на «пятерку». Следует сказать, что в целом готовых деталей не много, а материалов с запасом, поэтому при желании можно изготовить самому те элементы, которые не понравились из набора… Все рассмотрели? Теперь к делу!

Каркас корпуса сборный их липовых дощечек – не фанера! Все вырезано лазером, весьма аккуратно, но без коррекции геометрии шпангоутов все же не обошлось. Шпангоутов много (в среднем один на дюйм) и они толстые, что сильно облегчило работу по обшивке модели корабля. Этому же способствовали липовые бруски в носу и корме. Деревянный каркас не подвержен «винту», но, как показала практика, рекомендуемые в инструкции временные продольные стрингеры просто необходимы. Жесткость килевой рамки на изгиб не высока, а при сборке и склейке каркаса любое локальное напряжение в стыке ее со шпангоутом приводит к изгибу.

Каркас с временными стрингерами

Как уже упоминалось, предусматривается двойная обшивка. Но не исключается вариант одинарной крашеной обшивки. Мне больше по сердцу живое дерево, поэтому решил делать двойную. Но в качестве тренировки и с подачи инструкции первую обшивку делал по чистовой схеме, то есть выполнял правильный раскрой по поясам и по торцевым стыкам. Единственное, о чем не сильно заботился – это о качестве стыковки поясов. Считал допустимым иметь в отдельных местах зазоры в десятые доли миллиметра. Спросите – зачем двойная работа? А зачем вообще вся эта работа, спрошу я! Конечно, чтобы помучиться. Зато теперь я знаю, что могу при случае сделать и одинарную обшивку начисто.

Обшика начинается с вельса, единственного пояса, который сделан из одной рейки от носа в корму.

Черновая обшивка завершена.

При обшивке применил раскладку в четыре доски поперечных стыков планок. Оказалось, что обшивать модель корабля короткими планками не только реалистичнее, но и гораздо удобнее и качественнее, чем делать пояса во всю длину корпуса. В соответствии с чертежами делал вторую обшивку из планок разной толщины (планширь, вельс и ряд других поясов), в результате модель смотрится очень интересно и реалистично.

Некоторые пояса вторай обшивки большей толщины

Палубы имеют подложку из тонкого и очень гибкого липового шпона. Для установки фальшпалубы применил предварительное закрепление гвоздиками с последующим промазыванием цианоакрилатом в качестве проникающего клея. Все остальное дерево в корабле клеил «Момент столяром». Баночке уже больше года и третья модель, поэтому клей загустел и схватывался практически мгновенно (менее минуты), что в сочетании с любимым маленьким утюжком очень облегчило процесс обшивки корпуса. Обшивка палубы предусматривается из довольно толстых (>1мм) липовых планок. Для имитации стыков применил предварительную приклейку полоски черного ватмана к торцам планок, для толстых досок это очень просто и удобно делается, а результат выглядит вполне симпатично. Единственное, на чем попался – не учел толщину швов. Думалось, что всего-то 0.2мм, а – нет, набежало! В результате расклад досок у бортов оказался не таким, как хотелось бы – слишком узкая крайняя планка. Но перестилать не стал – ведь главное процесс и то, чему научился. А результат запылится за несколько месяцев.

Мебель.

Дельные вещи, люки, помпы, вооружение и все, все, все, что оживляет корабль. Здесь чертежи предлагают широкое поле деятельности. Получил огромное удовольствие от сборки из отдельных планок нактоуза, люков, тамбура, имитации дверей. Латунная фурнитура гармонично дополнила работу краснодеревщика. Надо сказать, что мне взбрело в голову сделать металлические вещи на корабле в весьма эклектичном стиле – что-то почернил, часть латунных деталей оставил как есть. Понимаю, что это не соответствует действительности, но мне очень нравится желтый металл на дереве. Не чернить же совсем ничего – не получалось, ибо изделия из белого металла выглядят неестественно и некрасиво. Чернил синей жижей за бешеные деньги – «Blacken-It». Тут главное хорошо подготовить и обезжирить деталь, что у меня получалось не всегда.

Примерка. Потом все было снято и устанавливалось в самый последний удобный момент.

Пушки! И чем они так любы большинству судомоделистов? Не понимаю. Но раз они предусмотрены – надо делать. И на совесть. Каждый лафет на модели – это дюжина деревянных деталей, столько же латунных и еще обвязка. Все это умещается в три сантиметра длины.

Деревянные детали для станков шести пушек.

Обвязывая, не решился скруглить блоки, как потом делал на такелаже. Поэтому тали выглядят несколько топорно, оттеняя собой элегантность станков. Сами пушки получились как поднятые со дна моря – сказалось качество литья и мое неумение это исправлять.

А вот с чем действительно помучился вдоволь – это с томбуями. Обвязать по правилам морской науки пятимиллиметровое деревянное яйцо мне оказалось не под силу. Пришлось оплетку приклеить на цианоакрилат. Вывод: ювелирные работы не предлагать!

Палки.

С рангоутом не было никаких особенностей. Некоторая кривизна отдельных круглых заготовок легко была компенсирована их запасом по размеру и количеству.

Рангоут

При сборке гафеля и гика применил подлог – хомуты крепления усов выполнил из черного ватмана. Просто, быстро и довольно прилично выглядит. Гнуть же их из латуни – дело весьма сложное, учитывая необходимую их форму.

Лежащие стопкой на гике сегарсы нарезал из свернутого в трубку липового шпона.

На модель почти весь рангоут установлен без клея, только за счет такелажа. Исключением стал бушприт и то только потому, что крепящие его к палубе металлические скобы – литые из белого металла и нагрузку нести не могут. По той же причине обухи крепления утлегаря пришлось просто выбросить и спаять их из латунной полоски. А все спаянное обычным припоем нужно чернить.

У салинга. Мне нравится. Не зря старался.

Последовательность установки рангоут и закрепления его стоячим такелажем на этот раз выбрал «снизу-вверх», то есть сначала полностью обвязать мачту и бушприт, потом установить стеньгу с утлегарем. Понравилось. Никаких трудностей не испытал, но предварительную стыковку рангоута делал до установки на корабль.

Нитки.

Есть во мне что-то мазохистическое. Это я понял, когда оглядел, что сотворил из такелажа при моей-то нелюбви к ниточкам. И виной тому, повторюсь, прекрасные чертежи и очень удачные, на мой взгляд, нити в наборе. Они у Model Shipways полностью синтетические – не ворсятся, не тянутся, невероятно прочные. Некоторые, правда, распускаются по неосторожности, но с этим легко справиться. Распрямить их очень легко – просто пару раз протянуть между пальцем и ногтем – запоминают. Ниток черных – три диаметра, бежевых – четыре. Только один диаметр дефицитен, а все остальное с огромным запасом.
Есть еще две особые катушки (двух цветов) нейлоновой вощенной даже не нити, а пряди. То есть нить не плетеная. Это очень удобно в обвязке «фальшивых» сплесней – узелки получаются плоскими и их не видно. Эти же нити использовал для клетневания. Может быть не совсем точно они копируют шкимушгар в масштабе 1:48, но зато клетневка получается очень ровная без применения каких-либо приспособлений. Более метра стоячего такелажа на модели было оклетневано. И на удивление быстро.
В процессе работы над такелажем было и отчаяние, и восторги, и рождения своих технологий. Начинал я с методов, предложенных на сайте http://www.modelboatyard.com/. (Там же есть подробное описание строительства модели с огромным числом полезных технологических советов. Для владеющих английским этот сайт просто обязателен к изучению перед постройкой Вирджинии!) Постепенно вырабатывались свои приемы, более соответствующие степени личного умения и ловкости, а так же используемому инструменту. Все приходилось постигать с нуля, ведь подход и уровень изготовления такелажа на этой модели радикально отличался от первой моей попытки.
Немного о фиксации узелков и нитей. Перепробовал и разбавленный ПВА и цианоакрилат от четырех производителей и спиртовой раствор шеллака. В итоге пришел к тому, что все ненагруженное и плотно намотанное (например, узлы на утках) фиксировал шеллаком – очень удобно, экологично, обратимо, незаметно, но не достаточно прочно. В качестве дозатора применял простой одноразовый шприц с иглой. Если закрывать колпачок и оставлять шприц вертикально, то игла никогда не забивается. Для силовых закреплений и имитации свободно лежащих концов использовал цианоакрилат. Очень понравился появившийся в модельных магазинах американский Zap. И сам клей хорош, и упаковка удобна, и продаются сменные колпачки-дозаторы. Высокая прозрачность клея делает его малозаметным на модели. Недостаток тоже очевиден – существенно дороже аналогов.

Читайте также:  Музыкальные закладки: пошаговая инструкция

Настоящим технологическим открытием явился выбленочный узел. Конечно, я о нем прекрасно знал теоретически, но, дойдя до вязания выбленок, решил, наконец, научиться его завязывать. Это оказалось, во-первых, очень просто; а, во-вторых, удобно и надежно настолько, что все последующие закрепления оплетки огонов и сплесней в обвязке блоков выполнял только этим узлом. Вывод очевиден – надо не лениться пробовать все и избирать для себя подходящее.

От технологий пора перейти к самому такелажу. Интересно, что процесс поиска информации и раздумий о правильности и осмысленности отдельных элементов был не менее увлекателен и более длителен, чем сами работы. Сведения у разных авторов более чем противоречивые, изучение английских источников (Steel) выявил явные огрехи перевода в русских изданиях, а по маленьким судам информация в целом очень скудная. В результате сравнения книжных данных и применения инженерного здравого (надеюсь) смысла, на модели исчезли ахтер-брасы, но появились бухты троса возле верхних блоков гинцов дирик-фала и гафель-гарделя. Изменена проводка рей-гарделя. Трижды менялись нити в талрепах вант по цвету и размеру. Добавлены деревянные ворсты на вантах – единственный, как оказалось для меня, способ достичь стабильности положения нижних концов вант и уток на них.

Для выбленок (после изучения литературы) была куплена более тонкая нить в магазине для портных. Оставалось ее провощить и завязать 320 узелков. А великолепные чертежи и схемы вдохновили на максимально сложное, пусть даже и не безупречное, выполнение всех стропов.

Помощники.

Немного об инструменте. Как всегда хитом был модельный нож №11. Для дерева использовались интенсивно: утюжок, шкурники от Amati, минидрель в станке от Proxxon с гибким валом. Очень пришлись ко двору и были интенсивно востребованы цилиндрическая и дисковая шкурки для минидрели. Конечно же, пинцеты для такелажа, разные зажимы, прищепки и подставка с зажимами «третья рука» (от радиолюбителей). Набор американский, поэтому очень желательна металлическая линейка с дюймовой разметкой. Открытием, хотя и запоздалым, стали кусачки (ножнички) для фототравленки – ими очень удобно работать с такелажем. Вещица весьма дорогая, но, по-моему, того стоит. Огорчили круглогубцы – не смог найти хорошие с высокой боковой устойчивостью, хотя перепробовал несколько штук. Кроме перечисленного, использовалось огромное множество не упомянутого инструмента, самодельных простеньких приспособлений и кондукторов для сборки.

Финиш!

Итак, модель готова. Результат самому очень понравился и тому есть несколько причин. Во-первых, был найден очень удачный набор и прототип. Во-вторых, удалось сделать модель, значительно превосходящую первую по уровню детализации и качества. В-третьих, не смотря на некоторую усталость, хочется продолжать делать модели, что, вероятно, и будет исполнено после небольшого перерыва.

Готовая модель парусника Virginia Armed Sloop

Для кого этот набор? Руководствуясь чертежами и инструкцией с предложенными упрощениями, модель может собрать и начинающий, но обидно будет не использовать шанс сделать красивую и хорошо проработанную модель. Так что советов давать не буду – каждый пусть решает сам.

PS. Дополнительные фотографии можно посмотреть в Галерее

Модель корабля своими руками

Создать модель старинного корабля можно самостоятельно, не покупая готовую конструкцию для сборки. Чтобы итог получился качественным, придется проявить немало терпения и усидчивости.

Для изготовления исторического корабля своими руками, приготовьте:

    фанеру или пробковое дерево;

тонкие полоски дерева, бамбука или ротанга;

В данной модели корабля в качестве основы использовалась не фанера, а пробковое дерево. Выбор был обусловлен простотой работы с материалом. В отличие от фанеры, где нужна пила для обрезки, с пробковым деревом все обошлось простым острым ножом. Тонкие полоски для работы также можете брать из любого материала, они просто должны хорошо гнуться. Столярный клей не стоит заменять ни горячим, ни тем более супер-клеем.

Шаг 1. На бумаге нужно начертить основные детали будущего корабля. Их вы можете и распечатать, если найдете подходящие вам макеты на просторах интернета. Учтите, что в ходе работы ваши задумки могут претерпеть небольшие изменения. Это не критично, если вы хотите просто соорудить корабль в старинном стиле, а не повторить точную копию конкретного судна.

Шаг 2. Для удобства работа с кораблем была разделена на несколько частей. Также собирался и сам корабль. Основное время заняло изготовление центральной части корабля. Затем были сделаны передняя, задняя части и палубная часть с мачтой.

Шаг 3. Первым делом по имеющимся уже наброскам изготовьте скелет корабля. Обязательно убедитесь, что все ребра его симметричны. Если где-то имеется небольшое отклонение – исправьте эти огрехи. Проверьте, чтобы при креплении ребра точно становились под углом 90 градусов.

Шаг 4. После того, как скелет готов, начните оформлять его боковые части. Для этого по центральной линии боковой части приклейте длинную рейку. На нее ориентируйтесь и дальше, когда вы будете приклеивать остальные. Рейки лучше приклеивать поэтапно, чтобы облегчить себе работу. Клея наносите достаточно, но убедитесь, что по рейкам он не стекает. Рейки дополнительно крепите при помощи зажимов, оставляя их в таком виде до полного просыхания клея. После того как клей просох, зажимы уберите и продолжайте клеить рейки на следующем участке.

Шаг 5. Все места, где образуются зазоры между рейками, проработайте эпоксидной смолой. Все детали корабля по мере готовности покрывайте лаком для дерева.

Шаг 6. После основной работы, переходите к отделке. Все возможные эстетические огрехи вы можете скрыть на этом этапе. Для этого поверх мест с явными дефектами аккуратно приклейте рейки, скрывающие их. Из ротанга можете сделать горизонтальную линию, подчеркивающую плавные формы корабля. Основа корабля готова.

Шаг 7. Мачты нужно изготовить из деревянных стержней и небольших плоских кусочков дерева. Мачт в корабле будет две. Стержни заранее подгоните под рассчитанные размеры. Для крепления мачт вырежьте два кусочка дерева размером 4 х 2 см. Просверлите в них отверстия под стержни мачты. Из мелких стержней сделайте укрепляющую решетку и соберите полностью всю конструкцию.

Шаг 8. Изготовьте шаблон для палубы корабля из бумаги и на его основе соорудите палубную часть из деревянных полосок. Дав ей основательно высохнуть, просверлите отверстия для крепления мачт. Вставьте и приклейте мачты. Из фанеры сделайте боковые поручни корабля.

Шаг 9. Аналогичным образом приклеивайте деревянные полоски в передней и задней частях корабля. Их нужно приклеить сбоку и в палубной части, а из кусочков фанеры сделать стержни и поручни. Скрепляются все детали столярным клеем. Заднюю часть корабля не забудьте поднять ступенями.

Шаг 10. Финальной частью всего процесса построения является сборка всех частей корабля вместе. Склеив все столярным клеем, вы получаете готовую основу исторического судна.

Ее еще можно дополнять мелкими деталями и парусами. Вся сборка в общей сложности занимает 4 – 5 дней и большая часть времени уходит на то, чтобы просох клей.

Теоретический чертеж построения модели корабля

Чтобы построить судно или модель корабля, необходимо достаточно точно определить не только размеры, но и сложную форму корпуса.

Если некоторые детали (надстройки, рубки, трубы, шлюпки и т. п.) опытные судомоделисты могут изготовить по эскизам, рисункам, фотографиям и т. п., то корпус модели корабля можно построить только по теоретическому чертежу. Теоретический чертеж воспроизводит пространственную форму корпуса (его обводы) и является основой всего проекта как корабля, так и его модели.

Пространственную форму корпуса корабля или модели можно изобразить на листе бумаги в трех проекциях сечений корпуса.

Можно мысленно рассечь корпус модели корабля тремя взаимно перпендикулярными базовыми плоскостями (рис. 36). Продольную вертикальную плоскость, секущую корпус вдоль на две равные симметричные части, называют диаметральной плоскостью.

Горизонтальную плоскость, отделяющую подводную часть корабля от надводной, называют плоскостью конструктивной ватерлинии. Поперечную вертикальную плоскость, проведенную посредине судна обычно в самой широкой его части и делящую его на носовую и кормовую части, называют плоскостью мидельшпангоута.

Проекции этих сечений на листе бумаги дают общий вид корпуса сбоку (бок), вид сверху (полуширота), вид спереди и сзади (корпус). Для полного представления о форме корпуса судна или модели его надо рассечь большим числом плоскостей, параллельным трем базовым плоскостям.

Рис. 36. Три взаимно перпендикулярные плоскости.

При вычерчивании теоретического чертежа так и поступают. Например, по длине корпус модели как бы рассекают дополнительными плоскостями, параллельными мидель -шпангоуту (рис. 37, А). Линии этих сечений поверхности корпуса называют теоретическими шпангоутами. На модели корабля их делают обычно не более 11, в зависимости от длины и сложности обводов корпуса. Например, для скоростных радиоуправляемых моделей делают всего 5—7 шпангоутов. Расстояния между шпангоутами называют шпациями. По высоте корпус модели рассекают также несколькими дополнительными плоскостями, параллельными конструктивной ватерлинии. Линии их пересечения с поверхностью корпуса называют теоретическими ватерлиниями (рис. 37, Б). Сечения корпуса модели вертикальными плоскостями, параллельными диаметральной плоскости, называют батоксами (рис. 37, В). Проекции всех этих линий на базовые плоскости образуют теоретический чертеж (рис. 38).

Рис. 37. Образование теоретических шпангоутов, батоксов и ватерлиний.

Проекции каждой из этих линий на двух базовых плоскостях получаются в виде отрезков прямой линии, и только на одной из базовых плоскостей она изображена в истинном ее виде. Прямые линии на каждой проекции образуют сетку теоретического чертежа.

Прежде чем приступить к построению теоретического чертежа корпуса модели, нужно определить или рассчитать главные размерения (длину, ширину, осадку и высоту борта), объемное водоизмещение модели. Для этого полезно выбрать судно-прототип, задать масштаб модели и уменьшить главные размерения судна в масштабное число раз согласно принципу механического подобия. Определив весовое водоизмещение модели, надо убедиться, хватит ли его, чтобы разместить все грузы с учетом веса корпуса модели вместе с надстройками.

Если при пересчете с натуры на модель окажется, что водоизмещение получается недостаточным, то необходимо увеличить масштаб модели, например вместо 1:100 взять 1:75. Особенно внимательно следует подбирать водоизмещение модели крейсера и эсминца, у которых оно относительно мало ввиду малого коэффициента полноты водоизмещения. При определении главных размерений модели необходимо придерживаться их соотношения между собой (см. табл. 4).

Рис. 38. Теоретический чертеж корпуса модели.

После того как главные размерения и водоизмещение модели определены, можно приступить к построению трех проекций теоретического чертежа модели в масштабе 1:1. Вид сверху называют полуширотой, потому что ввиду симметричности корпуса борт и ватерлинии вычерчиваются только с одного (левого) борта.

На проекции «корпус» располагаются носовые шпангоуты справа от диаметральной плоскости, а кормовые — слева от нее. Нумерация шпангоутов идет по порядку от носа к корме. Шпангоут, который проходит через точку пересечения форштевня с ватерлинией, считается нулевым. Нос модели на проекциях «бок» и «полуширота» располагают обычно справа.

Вычерчивание теоретического чертежа надо начинать с разбивки и вычерчивания сеток (рис. 39). Делают это так: на горизонтальной линии проекции «бок», которую называют основной линией (ОЛ), откладывают расчетную длину L и делят ее на несколько равных частей, в зависимости от выбранного числа шпангоутов.

Ввиду того что в корме и носу обводы корпуса модели сложнее, чем посередине, часто в носу и корме несколько шпаций делят еще пополам, получая таким образом промежуточные шпангоуты, например, 1/2, 1 1/2, 8 1/2, 9 1/2 и т. п. Затем от основной линии вверх надо отложить величину осадки модели Т и провести проекцию конструктивной или грузовой ватерлинии. Для определения осадки Т проектируемой модели и высоты борта Н можно воспользоваться соотношениями главных размерений

Выше и ниже конструктивной ватерлинии надо провести еще несколько равноотстоящих горизонтальных линий — промежуточные ватерлинии. Верхнюю из них можно провести на высоте борта модели Н. Промежуточных ватерлиний может быть 3—5, в зависимости от сложности обводов корпуса. Чем обводы корпуса сложнее, тем больше следует строить линий (чаще сетку). Ниже основной линии (ОЛ) с расчетом, чтобы разместился чертеж полушироты, проводят горизонтальную линию диаметральной плоскости (ДП), делят ее, как и основную линию (ОЛ), на такое же число отрезков. От линии (ДП) откладывают половину наибольшей

Читайте также:  Как сделать макет города

ширины модели — и проводят горизонтальную линию.

Разделив эту ширину на 2—3 части, надо провести еще горизонтальные линии, линии проекций батоксов. Теперь если соединить вертикальными линиями точки деления основной линии и линии (ДП) на шпации, то образуются две сетки для вычерчивания проекций «бок» и «полуширота». Если все горизонтальные линии сетки проекции «бок» продолжить вправо и восстановить к ним перпендикуляры, соответствующие диаметральной плоскости, батоксам и наибольшей ширине, получим сетку для вычерчивания проекции «корпус». После вычерчивания сеток все линии надо пронумеровать.

Рис. 39. Сетка для построения теоретического чертежа.

Вычерчивание обводов корпуса модели надо начинать с вырисовывания на проекции «бок» бокового контура модели, очертание которого называют нулевым батоксом. На этом же сечении, кроме нулевого батокса, изображают бортовую линию, линию фальшборта, полубака и т. п.

Очертания оконечностей нулевого батокса должны обязательно проходить через соответствующие точки пересечения с конструктивной ватерлинией (КВЛ). При вычерчивании нулевого батокса можно воспользоваться некоторыми образцами носовых и кормовых оконечностей кораблей и судов (рис. 40).

Рис. 40. Носовые и кормовые очертания некоторых судов («бок»): 1—крейсера; 2 — эсминца; 3 — подводной лодки; 4— торпедного катера; 5 — морского пассажирского судна; 6 — речного пассажирского судна; 7 — грузового судна; 8 — ледокола; 9 — морского буксира; 10 — яхты.

После вычерчивания нулевого батокса на сетке «полуширота» надо вычертить конструктивную ватерлинию, а затем на сетке проекции «корпус» — контур мидельшпангоута. Можно воспользоваться подходящими образцами форм сечений, например указанными на нижестоящих рисунках 41, 42.

Рис. 41. Образцы горизонтальных очертаний КВЛ.

Все остальные шпангоуты вычерчивают от руки, на глаз по соответствующим образцам. Шпангоуты симметричны относительно диаметральной плоскости, поэтому вычерчивают только одну половину каждого из них. В правой половине сетки проекции «корпус» вычерчивают носовые шпангоуты, а в левой — кормовые, считая от мидельшпангоута.

При вычерчивании шпангоутов надо помнить, что ширина каждого — на высоте, равной осадке Г, должна быть равна ширине КВЛ на проекции «полуширота», а наибольшая высота должна соответствовать высоте шпангоутов на нулевом батоксе проекции «бок».

Теперь можно приступить к вычерчиванию промежуточных ватерлиний на проекции «полуширота». Делают это так: на проекции «корпус» вдоль одной из ватерлиний отмеряют циркулем-измерителем расстояние от линии диаметральной плоскости до каждого шпангоута и переносят эти отрезки на соответствующий шпангоут проекции «полуширота».

Полученные точки соединяют плавными (с помощью лекала или изогнутой рейки) кривыми линиями. Если на построенной таким образом ватерлинии окажутся выступы или впадины, то ватерлинию на проекции «полуширота» надо выровнить в плавную кривую, смерить расстояние от ДП до вновь исправленного места ватерлинии, перенести этот отрезок на соответствующий шпангоут проекции «корпус» и изменить (подправить) очертание этого шпангоута. На рис. 43 показано построение одной из промежуточных ватерлиний.

Рис. 42. Примеры очертаний теоретических шпангоутов.

Затем необходимо согласовать теоретический чертеж по батоксам. Чтобы построить линию батокса, надо на проекции «корпус» по одной из вертикальных линий батоксов измерить расстояния от основной линии (ОЛ) до пересечения вертикальной линии батокса с каждым шпангоутом и перенести эти отрезки каждый на соответствующий шпангоут на проекции «бок».

Полученные точки соединить плавной кривой. Если на построенном батоксе, так же, как и на ватерлиниях, окажутся горбы или впадины, их исправляют плавной кривой, а затем вносят соответствующие исправления линий шпангоутов проекции «корпус». Построение одного из батоксов показано на рис. 44.

Рис. 43. Построение промежуточной ватерлинии.

Такие проверки согласования точек пересечения линий шпангоутов, ватерлиний и батоксов делают до тех пор, пока они все будут строго согласованы. Только в этом случае работу над теоретическим чертежом можно считать законченной.

Если хотя бы несколько точек пересечения окажутся несогласованными, то корпус модели, построенный по такому чертежу, будет иметь вмятины или горбы. Все кривые линии теоретического чертежа сначала делают от руки и только после согласования их обводят по лекалам.

Рис. 44. Построение промежуточного батокса.

Вырезаем модели кораблей своими руками из дерева

Из этой небольшой инструкции вы узнаете, как создавать модели кораблей своими руками из дерева. Для начала решил вырезать маленький пример. Наберитесь терпения и следуйте моим советам.

Внимание: При изготовлении такого изделия используются ножи и другие острые предметы. Я не несу никакой ответственности за причиненный вам вред.

Также я вложил в данную статью достаточно фото. Думаю, вы оцените.

Создание моделей кораблей своими руками

Основано на этом

Шаг 1. Материалы

Все, что нужно для того, чтобы отправиться в плавание:

• Брусок (по необходимости пила)

• Зубило (вместо него у меня была отвертка)

• Супер клей/горячий клей/другой клей

Я взял больше материала, чем требовалось. Просто оказалось, что у меня под рукой были еще бруски, когда я решил добавить некоторые элементы на палубу.

Я начал работать зубилом, обработал все напильником + убрал старые болты с плоской головкой. Это легко, я закончил все через 2 минуты.

1. Брусок (позже станет корабликом)

1. Это вам поможет в выборе размера

Для того, чтобы идти дальше, необходимо зачистить брусок. Осторожно соскоблите кору. Держите его по направлению к инструменту. Иногда в стружке можно найти остатки черноземной почвы.

Нужно строгать больше

Получше поработайте над неровностями

Шаг 3. Чертеж и резьба

Для моего изделия я выбрал стандартный дизайн. Я соединил исходные материалы и затем создал свой дизайн. Воспользуйтесь карандашом, чтобы набросать эскиз на бруске. После этого начните обрабатывать брус острым ножом. Наклон лезвия должен быть примерно под углом в десять градусов. Будьте терпеливы. Помните, что если вы ошибетесь, поправить будет очень трудно. Стругайте слой за слоем. Постарайтесь обработать брусок максимально гладко, а верхнюю и нижнюю части параллельными.

Не выкидывайте стружку, ее можно использовать в качестве мульчи.

«Баунти». Он великолепен!

1.Постарайтесь обработать брусок максимально гладким

1.Стругайте медленно и осторожно

1. НЕ срезайте этот кусок. Подготовьте ее как можно плоской.

Шаг 4. Резьба передней части и бортов

Теперь начертите переднюю, заднюю и нижнюю части. Затем вырежьте эти части тем же способом, как и предыдущие.

Постарайтесь изготовить их ровными. Чтобы получить нос судна, я отпилил кусок спереди, после этого закруглил спил с помощью ножа. При изготовлении носа я старался наклонять лезвие назад, по направлению к корме. Я не слишком старался, но все вышло великолепно.

1. Носовая часть

2. Начерченный угол

1. Две стороны готовы

1. Подчеркните фактуру бруса, отшлифуйте этот срез

2. Постарайтесь изготовить так же, как на фото.

Шаг 5. Обработка зубилом палубы судна

Вырежьте палубу. Начертите линию в 2-3 мм от краев к верхней части. Расположите резец на линии и осторожно стучите с помощью молотка или камня (работать камнем легче, чем молотком).

Начните резать, при этом надавливая на кончик резца рукой, но не молотком. Повторите несколько раз, пока вы не достигнете нужной глубины. Но не переусердствуйте, мое творение из-за этого треснуло.

1. Прекрасное зубило

1. Я подготовил эту деталь максимально плоской, и зафиксировал ее в гнездах

1. Контур не должен быть слишком глубоким (

1. Вырезанный 1 слой

Шаг 6. Сверление отверстий и установка оснастки

У меня было несколько шпилей и я просверлил несколько отверстий, немного больше по размеру, чем сами балки. Не делайте слишком много отверстий, иначе образуется трещина, и может произойти течь. Также при этом не используйте клей. Это осложнит вам дальнейшую работу.

1. Я срезал кончик, чтобы она хорошо вошла в отверстие.

1. Проверка. Не используйте клей.

Шаг 7. Носовая часть лодки

Для того чтобы изготовить носовую часть красивой, отстрогайте небольшой кусочек от шпиля и изготовил его конец треугольным. Далее возьмите лезвие и отрежьте угол верхней части, чтобы произвести небольшую борозду на конце.

Продолжайте вырезать борозду, для того, чтобы поместить туда треугольный шпиль. Когда я закончил, я прикрепил шпиль суперклеем.

1. Широкий и треугольный

1. Вырезанная бороздка

1. Носовая часть соединена суперклеем.

Корму я соорудил относительно прямоугольной. Вслед за тем я решил добавить несколько элементов. Необходимо добавить брусочки для модернизации.

Я зажал изделие в тисках и с помощью зубила и молотка, срезал немного с обоих концов судна.

Один кусочек я прикрепил напротив кормы, предварительно произведя соответствующие замеры с помощью карандаша.

Затем их обрезал. Также я сделал еще 2 кусочка для боковых сторон. Чтобы они держались, я использовал суперклей.

1. Этот кусок готов. И снова напоминаю, что мачты склеивать не нужно.

1. Дополнительный кусок дерева

1.Измерение ширины судна

1. Дерево для сторон

Шаг 9. Начало установки парусов

Для начала решите, сколько «полотнищ» вы хотите. Я сделал 4 для первой и второй и 3 для последней. Возьмите побольше деревянных шпилей и обрежьте их (см. фото). Я положил их вместе, для наглядности.

Затем я сделал наброски ткани и для каждой из них и вырезал ткань в форме трапеции, включая нижний колышек. Убедитесь, что вы начертили на 1 изделие больше, чем количество выступов для каждой части конструкции. Когда вы будете чертить и делать наброски на ткани, убедитесь, что расстояние между каждыми двумя колышками больше, чем расстояние между ними на кораблике. Также следите, чтобы изделия не имели изгибов. Что касается меня, у меня получилось слишком много изгибов. Я не стал делать конструкции в форме трапеции по отдельности, потому что очень сложно потом будет их скреплять. Отрежьте самый большой кусочек в форме трапеции и соедините соответствующий колышек.

Затем, перед тем, как склеить их, склейте сначала третью мачту (заднюю) и с помощью острого лезвия, сделайте небольшие зарубки на веточках парусов (вообще-то, я не знаю, как они называются).

Скрепите каждую веточку с соответствующей зарубкой, имея в виду то, что фактически они не приклеены к мачте. Внизу приклейте середину краев к парусам непосредственно к ней. Следите за тем, чтобы «полотнища» не были изогнутыми.

1. Расположите их дальше.

1.Возможно даже больше, чем эта часть

1. Здесь должен быть парус

Шаг 10. Установка оснастки

Повторите шаг 9 для средней и передней оснастки. Сделайте среднюю мачту после задней (теперь соедините их), а теперь — переднюю.

1. Паруса задней мачты и колышки на них

2. Последний шаг

2. Следующие несколько шагов

Шаг 11. Верхний летучий парус

Нарисуйте и вырежьте из ткани фигуру в виде воздушного змея.

Возьмите нитку и присоедините ее к противоположному углу и приклейте, оставьте концы по обе стороны. То же самое проделайте для 2-х других углов.

Кончик сделайте в виде маленького треугольника (должен быть больше прикрепленной нитки). Отрежьте излишки, при этом оставьте

5 мм. Склейте маленький кусочек нитки на верхнюю часть кораблика, немного выше, чем нос кораблика.

Измерьте часть нити от противоположного угла (должно быть меньше, но длиннее) до середины нижней веточки «полотнища» на передней мачте. Отрежьте отмеренную нить и приклейте кончик на соответствующее место (см. фото).

На каждой стороне оставьте немного нити, вытяните назад и приклейте внутрь кораблика, затем лишнюю веревку отрежьте. Верхнее «полотнище» готово.

Шаг 12. Заднее полотнище

Вырежьте еще один тонкий колышек из шпиля. На обратной стороне заднего полотнища сделайте небольшой зарубок и приклейте на него тонкий колышек. Это займет достаточно времени.

Теперь обрежьте второй тонкий колышек. Он должен быть немного длиннее первого. Отрежьте на конце уголок.

Присоедините его на обратную сторону заднего паруса. Затем измерьте и обрежьте его, чтобы он подходил к 2-м выступам и приклейте их по углам.

Шаг 13. Скрываемся в лучах заходящего солнца

Теперь все готово. Кораблик можно покрасить, но я думаю, что цвет натурального дерева смотрится гораздо лучше.

Ссылка на основную публикацию