Как построить модель ракеты

СТРОИМ МОДЕЛИ РАКЕТ, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ НОВИЧОК И С ЧЕГО НАЧАТЬ

Прежде чем говорить о миниатюрных ракетах, уясним — что же такое модель ракеты, рассмотрим основные требования, предъявляемые к постройке и запуску моделей ракет.

Летающая модель ракеты приводится в движение с помощью ракетного двигателя и поднимается в воздух, не используя аэродинамическую подъёмную силу несущих поверхностей (как самолёт), имеет устройство для безопасного возвращения на землю. Модель изготовляют в основном из бумаги, дерева, разрушаемого пластика и других неметаллических материалов.

Разновидностью моделей ракет являются модели ракетопланов, которые обеспечивают возвращение на землю их планёрной части путём устойчивого планирования с использованием аэродинамических, замедляющих падение сил.

Различают 12 категорий моделей ракет — на высоту и продолжительность полёта, модели-копии и т.д. Из них — восемь чемпионатных (для официальных соревнований). У спортивных моделей ракет ограничивается стартовая масса — она должна быть не более 500 г, у копии — 1000 г, масса топлива в двигателях — не более 125 г и количество ступеней — не более трёх.

Стартовая масса — это масса модели с двигателями, с системой спасения и полезным грузом. Ступенью модели ракеты называется часть корпуса, содержащая в себе один или более ракетных двигателей, спроектированная с учётом её отделения в полёте. Часть модели без двигателя не является ступенью.

Ступенчатость конструкции определяют на момент первого движения от стартового двигателя. Для запуска модели ракет следует применять модельные двигатели (МРД) на твёрдом топливе только промышленного производства. Конструкция должна иметь поверхности или устройства, удерживающие модель на заранее намеченной траектории взлёта.

Нельзя, чтобы модель ракеты освобождалась от двигателя, если он не заключён в ступень. Разрешается сбрасывать корпус двигателя у модели ракетопланов, которые опускаются на парашюте (с куполом площадью не менее 0,04 кв. м) или на ленте размерами не менее 25×300 мм.

На всех ступенях модели и отделяющихся частях необходимо устройство, замедляющее спуск и обеспечивающее безопасность приземления: парашют, ротор, крыло и т.д. Парашют может изготовляться из любых материалов, а для удобства наблюдения иметь яркую окраску.

На модели ракеты, представляемой на соревнования, должны быть опознавательные знаки, состоящие из инициалов конструктора и двух цифр высотой не менее 10 мм. Исключение составляют модели-копии, опознавательные знаки которых соответствуют знакам копируемого прототипа.

Любая летающая модель ракеты (рис. 1) имеет следующие основные части: корпус, стабилизаторы, парашют, направляющие кольца, головной обтекатель и двигатель. Поясним их назначение. Корпус служит для размещения парашюта и двигателя. К нему крепят стабилизаторы и направляющие кольца.

Стабилизаторы нужны для устойчивости модели в полёте, а парашют или любая другая система спасения — для замедления свободного падения. С помощью направляющих колец модель устанавливают на штангу перед стартом. Для придания модели хорошей аэродинамической формы верхняя часть корпуса начинается головным обтекателем (рис. 2).

Двигатель — «сердце» модели ракеты, он создает необходимую тягу для полёта. Для тех, кто желает приобщиться к ракетомоделизму, своими руками изготовить действующую модель летательного аппарата под названием ракета, предлагаем несколько образцов таких изделий.

Надо сказать, что для данной работы понадобятся доступный материал и минимум инструментов. И, конечно, это будет самая простая, одноступенчатая модель под двигатель импульсом 2,5 — 5 н.с.

Исходя из того, что по спортивному кодексу ФАИ и нашим «Правилам проведения соревнований» минимальный диаметр корпуса составляет 40 мм, выбираем соответствующую оправку для корпуса. Для неё подойдет обыкновенный круглый стержень или трубка длиной 400 — 450 мм.

Это могут быть составные элементы (трубки) шланга от пылесоса или отслужившие свой век лампы дневного света. Но в последнем случае нужны особые меры предосторожности — ведь лампы изготовлены из тонкого стекла. Рассмотрим технологию постройки простейших моделей ракет.

Основной материал для изготовления несложных моделей, рекомендуемых начинающим конструкторам, — бумага и пенопласт. Корпуса и направляющие кольца склеивают из чертёжной бумаги, парашют или тормозную ленту вырезают из длинноволокнистой или цветной (креповой) бумаги.

Стабилизаторы, головной обтекатель, обойму под МРД делают из пенопласта. Для склейки желательно применять клей ПВА. Изготовление модели следует начать с корпуса. Для первых моделей лучше делать его цилиндрическим.

Условимся строить модель под двигатель МРД 5-3-3 с наружным диаметром 13 мм (рис. 3). В этом случае для его крепления в кормовой части придется вытачивать обойму длиной 10 — 20 мм. Важными геометрическими параметрами корпуса модели являются диаметр (d) и удлинение (X), которое представляет собой отношение длины корпуса (I) к его диаметру (d): X = I/d.

Удлинение большинства моделей для устойчивого полёта с хвостовым оперением должно быть около 9 — 10 единиц. Исходя из этого, определим размер бумажной заготовки для корпуса. Если возьмём оправку диаметром 40 мм, то ширину заготовки вычислим по формуле длины окружности: В — ud. Полученный результат надо умножить на два, ведь корпус — из двух слоёв бумаги, и добавить 8 — 10 мм на припуск для шва.

Ширина заготовки получилась равной порядка 260 мм. Тем, кто ещё не знаком с геометрией, ребятам второго-третьего классов, можно рекомендовать другой простой способ. Взять оправку, обмотать её два раза ниткой или полоской бумаги, прибавить 8 — 10 мм и узнать, какой будет ширина заготовки для корпуса. Следует иметь в виду, что бумагу необходимо располагать волокнами вдоль оправки.

В этом случае она хорошо скручивается, без изломов. Длину заготовки вычислим по формуле: L = Trd или остановимся на размере 380 -400 мм. Теперь о склейке. Обмотав бумажку-заготовку вокруг оправки один раз, оставшуюся часть бумаги промазываем клеем, даём ему немножко подсохнуть и обматываем второй раз.

Загладив шов, помещаем оправку с корпусом у источника тепла, например, у батареи отопления, после просушки зачищаем шов мелкой наждачной бумагой. Аналогичным способом изготавливаем и направляющие кольца. Берём обычный круглый карандаш и наматываем на него полоску бумаги шириной 30 — 40 мм в четыре слоя.

Получаем трубочку, которую после высыхания разрезаем на кольца шириной 10 — 12 мм. Впоследствии клеим их к корпусу. Они являются направляющими кольцами для старта модели. Форма стабилизаторов может быть различна (рис. 4). Их главное предназначение — обеспечение устойчивости модели в полёте.

Предпочтение можно отдать той, при которой часть площади находится за срезом кормовой (нижней) части корпуса. Выбрав нужную форму стабилизаторов, делаем его шаблон из плотной бумаги. По шаблону вырезаем стабилизаторы из пластины пенопласта толщиной 4 — 5 мм (можно с успехом применять потолочный пенопласт). Наименьшее число стабилизаторов — 3.

Сложив стопкой, друг на друга в пакет, скалываем их двумя булавками и, зажав пальцами одной руки, обрабатываем по краям напильником или бруском с наклеенной наждачной бумагой. Потом закругляем или заостряем все стороны стабилизаторов (предварительно разобрав пакет), кроме той, которой они будут крепиться к корпусу.

Далее — клеим стабилизаторы на ПВА в донной части корпуса и покрываем боковые стороны клеем ПВА — он сглаживает поры пенопласта. Головной обтекатель вытачиваем из пенопласта (лучше марки ПС-4-40) на токарном станке. Если такой возможности нет, его можно вырезать также из куска пенопласта и обработать напильником или наждачной бумагой.

Аналогично изготавливаем обойму под МРД и вклеиваем его в донную часть корпуса. В качестве системы спасения модели, обеспечивающей её безопасное приземление, применяем парашют или тормозную ленту. Купол вырезаем из бумаги или тонкого шёлка.

Для первых стартов диаметр купола следует выбирать порядка 350 — 400 мм, — этим самым ограничить время полёта — ведь хочется сохранить свою первую модель на память. После крепления строп к куполу производим укладку парашюта (рис. 6). После изготовления всех деталей модели проводим её сборку.

Головной обтекатель соединяем резиновой нитью (амортизатором) с верхней частью корпуса модели ракет. Концы строп купола парашюта связываем в один жгут и крепим его к середине амортизатора. Далее красим модели в яркие контрастные цвета. Стартовая масса готовой модели с двигателем МРД 5-3-3 около 45 — 50 г.

Подобными моделями можно проводить первые соревнования на продолжительность полёта. Если место для запусков ограничено, рекомендуем выбрать в качестве системы спасения тормозную ленту размерами 100×10 мм. Старты получаются зрелищными и динамичными.

Ведь время полёта при этом будет порядка 30 с, да и доставка моделей гарантирована, что очень важно для самих «ракетчиков». Модель ракеты для показательных полётов (рис. 7) рассчитана на старт с более мощным двигателем с общим импульсом 20 н.с. Она может нести на своём борту и полезный груз — листовки, вымпелы.

Полёт такой модели сам по себе эффектный: старт напоминает пуск настоящей ракеты, а выброс листовок или разноцветных вымпелов добавляет зрелищности. Корпус клеим из плотной чертёжной бумаги в два слоя на оправке диаметром 50 -55 мм, длина его 740 мм.

Стабилизаторы (их четыре) вырезаем из пластины пенопласта толщиной 6 мм. После закругления трёх сторон (кроме самой длинной — 110-мм) их боковые поверхности покрываем двумя слоями клея ПВА. Затем на длинной их стороне, которую потом крепим к корпусу, делаем желобок круглым напильником — для плотного прилегания стабилизаторов к круглой поверхности.

Направляющую трубку выклеиваем известным нам способом на круглой оправке (карандаше), разрезаем на кольца шириной 8 — 10 мм и крепим на ПВА к корпусу. Головной обтекатель вытачиваем на токарном станке из пенопласта. Из него же делаем и обойму под МРД шириной 20 мм и вклеиваем его в донную часть корпуса.

Наружную поверхность головного обтекателя два-три раза обмазываем клеем ПВА — для удаления шероховатости. Соединяем с верхней частью корпуса резинкой-амортизатором, для которого годится обыкновенная бельевая резинка шириной 4 — 6 мм. Купол парашюта диаметром 600 — 800 мм вырезаем из тонкого шёлка, число строп — 12-16.

Свободные концы этих нитей соединяем узлом в один жгут и крепим к середине амортизатора. Внутрь корпуса на расстоянии 250 — 300 мм от нижнего среза бумаги вклеиваем решётку из плотной бумаги или реек, которая не позволяет парашюту и полезному грузу опускаться в момент взлёта в низ модели, нарушая этим её центровку. Наполнение полезного груза целиком зависит от фантазии конструктора модели. Стартовая масса модели — около 250 — 280 г.

ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ РАКЕТЫ

Для безопасного запуска и полёта модели необходимо надёжное стартовое оборудование. Оно состоит из пускового устройства, пульта дистанционного управления запуском, проводников для подачи электропитания и воспламенителя.

Пусковое устройство должно обеспечивать движение модели вверх до тех пор, пока не будет достигнута скорость, необходимая для безопасного полёта по намеченной траектории. Механические приспособления, встроенные в пусковую установку и помогающие при старте, применять запрещается Правилами соревнований по моделям ракет спортивного Кодекса.

Самое простое пусковое устройство — направляющая штанга (штырь) диаметром 5 — 7 мм, которая закрепляется в стартовой плите. Угол наклона штанги к горизонту не должен быть менее 60 градусов. Пусковое устройство задаёт модели ракеты определённое направление полёта и обеспечивает ей достаточную устойчивость в момент схода с направляющего штыря.

При этом следует учесть, что чем больше длина модели, тем больше должна быть и его длина. Правила предусматривают минимальное расстояние от верхней макушки модели до окончания штанги в один метр. Пульт управления запуском представляет собой обыкновенную коробку размерами 80x90x180 мм, изготовить её можно самостоятельно из фанеры толщиной 2,5 — 3 мм.

На верхней панели (её лучше сделать съёмной) устанавливают сигнальную лампочку, блокировочный ключ и кнопку пуска. На ней можно смонтировать вольтметр или амперметр. Электрическая схема пульта управления запуском изображена на рисунке 7. В качестве источника тока в пульте управления применяют аккумуляторы или другие элементы питания.

В нашем кружке многие годы используют для этой цели четыре сухих элемента типа КБС напряжением 4,5 V, соединив их параллельно в две батареи, которые, в свою очередь, соединяют между собой последовательно. Такого питания хватает для запуска модели ракет в течение всего спортивного сезона.

Это около 250 — 300 пусков. Для подачи электропитания от пульта управления к воспламенителю желательно применять медные многожильные провода диаметром не менее 0,5 мм с влагостойкой изоляцией. Для надёжного и быстрого соединения на концах проводов устанавливают штепсельные разъёмы. В местах соединения воспламенителя крепят «крокодилы».

Длина токоподводящих проводов должна быть свыше 5 м. Воспламенитель (электрозапал) двигателей моделей ракет — это спираль из 1 — 2 витков или отрезок проволоки диаметром 0,2 — 0,3 мм длиной 20 — 25 мм. Материалом для воспламенителя служит нихромовая проволока, обладающая большим сопротивлением. Электрозапал вставляют непосредственно в сопло МРД.

При подаче тока на спираль (электрозапал) выделяется большое количество тепла, так необходимого для воспламенения топлива двигателя. Иногда, для усиления начального теплового импульса, спираль покрывают пороховой мякотью, предварительно обмакнув её в нитролак.

При запуске моделей ракет необходимо строго соблюдать меры безопасности. Вот некоторые из них. Старт моделей производится только дистанционно, пульт управления запуском размещается на расстоянии не менее 5 м от модели.

Для предотвращения непроизвольного воспламенения МРД блокировочный ключ пульта управления должен находиться у ответственного за старт. Только с его разрешения по команде «Ключ на старт!» делается трёхсекундный предстартовый отсчёт в обратном порядке, оканчивающийся командой «Пуск!».

Рис. 1. Модель ракеты: 1 —головной обтекатель; 2 — амортизатор; 3 — корпус; 4 — нить подвески парашюта; 5 — парашют; 6 — направляющие кольца; 7—стабилизатор; 8 — МРД

Рис. 2. Формы корпусов моделей ракет

Рис. 3. Простейшая модель ракеты: 1 —головной обтекатель; 2 — петля крепления системы спасения; 3—корпус; 4—система спасения (тормозная лента); 5 — пыж; 6 — МРД; 7—обойма; 8 — стабилизатор; 9 — направляющие кольца

Рис. 4. Варианты хвостового оперения: при виде сверху (I) и сбоку (II)

Рис. 5. Приклейка строп: 1 – купол; 2—стропы; 3 — накладка (бумага или липкая лента) Купол

Рис. 6. Укладка парашюта

Рис. 7. Модель ракеты для показательных запусков: 1—головной обтекатель; 2 — петля подвески системы спасения; 3 — парашют; 4 — корпус; 5—стабилизатор; 6—обойма под ПРД; 7 — направляющее кольцо

Рис. 8. Электрическая система пульта управления запуском

Рубрика: “Делаем игрушки сами”

Запускать модели ракет – довольно интересное зрелище. Ракета, выпуская огромные клубы дыма, шипя, взлетает на высоту 300-400, а то и больше метров, затем – хлопок, раскрывается маленький парашютик и она плавно покачиваясь, опускается на землю.

Форма модели ракеты может быть самая разная, напоминающая, например, известные ракеты «Гирд», «Восток», “Союз”, зенитной ракеты «Земля-воздух», это отечественного производства, или зарубежные – «Вероника» (французская), «Астроби», «Аэроби-хай», «Сатурн» (американские), «Метеор» (польская) и другие, возможно собственной конструкции.

Читайте также:  Как сшить атласное платье

Чтобы ракета повыше взлетела, она должна быть максимально легкая. Поэтому, материал для изготовления моделей ракет – это бумага (ватман), бальза, легкие породы древесины, тонкая длинноволокнистая бумага, пенопласт и др.

Модели ракет изготавливают одно-, дво- и многоступенчатые, т.е. с одним, двумя и несколькими двигателями. Рассмотрим более простой вариант, одноступенчатую.


Процесс изготовления модели ракеты (см. рисунок) нужно начинать с корпуса. Берем стапель (трубку или круглый стержень) диаметром ЗО мм и накручиваем на него один слой ватмана. Корпус склеиваем силикатным клеем. Ширина склейки 10 мм. Корпус закатываем на стапеле.

Склеенный корпус нужно снять на несколько минут, чтобы клей подсох. После этого виклеєний корпус насаждаем на стапель и оставляем к полному высыханию.

У высохшего корпуса обрезаем на стапеле остатки его длины к нужным размерам согласно рисунком. Место склеивания заравниваем с корпусом мелкозернистой наждачной бумагой, заботясь о том, чтобы не протереть до осветления или дыр, и обтягиваем одним слоем тонкой длинноволокнистой бумаги.

Затем покрываем корпус модели ракеты эмалитом, когда первый слой высохнет, корпус покрываем еще тремя. После полного высыхания эмалиту, как корпус уже не будет пахнуть им, нитями приматываем верхнее металлическое направляющее кольцо и снимаем корпус модели из стапеля.

Верхнее направляющее кольцо изготовляем из провода перерезом к одному миллиметру или из обычной канцелярской скрепки немного большего сечения, чем направляющая, которая будет применена для запуска данной модели ракеты.

В нижней части корпуса приклеены три стабилизатора, изготовленного из бальзы, толщиной 3 мм, которые делаем обтекаемой формы. Стабилизаторы обклеиваем с обеих сторон одним слоем тонкой длинноволокнистой бумаги.

К корпусу они приклеены под углом 120°. Место склейки надо усилить за счет бумажных уголков размером 15×40 мм, наклеенных на корпус модели ракеты и стабилизаторы густым эмалитом.

Нижнее направляющее кольцо изготовляем из бумаги и приклеиваем к одному из стабилизаторов, а верхнее направляющее кольцо (металлическое) приматываем над нижним. При этом нужно следить, чтобы центры металлического и бумажного колец лежали на одной прямой.

Сердцем любой ракеты конечно же является реактивный двигатель, в нашем случае твердотопливный. Згорая, топливо выделяет большое количество газов , которые и создают реактивную тягу вылетая из сопла. Такие двигатели изготавливаются в пиротехнических мастерских и раньше были в продаже, сейчас не знаю. Изготавливать их самостоятельно я бы не советовал, т.к. это не безопасно, хотя в некоторых авиамодельных кружках опытные специалисты это делали.

Для закрепления в корпусе модели ракеты стандартного заводського реактивного двигателя, который работает на твердом топливе с импульсом до 10 н/сек, из пенопласта НХВ изготовляем втулку длиной 25 мм, внешним диаметром 30 мм и внутренним диаметром 20,5 мм. Вклеиваем втулку в нижнюю часть корпуса силикатным клеем.
При работе с пенопластом ни в коем случае нельзя пользоваться нитроклеями и нитрокрасками, т.к. они растворяют его и можно испортить деталь.

В верхней части корпуса модели ракеты вставлена главная часть – обтекатель, изготовленный из пенопласта ПХВ на токарном станке. Он должен входить в корпус модели свободно, чтобы не утруждать выброски парашютика. Обтекатель обклеиваем длинноволокнистой бумагой, смазанным тоже силикатным клеем. Через обтекатель пропущена круглая резина-амортизатор авиамодели, один конец которой привязан к верхнему металлическому кольцу, а второй к стабилизатору. К середине амортизатора привязанные стропы парашюта.

Купол парашюта делаем из тонкой длинноволокнистой бумаги и являет собой многогранник, вписанный в круг радиусом 750 мм, к которому приклеены стропы из нитей № 10, что имеют длину 1500 мм. Пыж для выталкивания парашюта изготовляем из пенопласта ПХВ размером 30×30 мм в виде цилиндра и обклеиваем бумагой.

Чтобы ракета в полете была устойчивая, необходимо обратить особенное внимание на расположение центра веса (ЦВ) и центра давления (ЦД). ЦВ должен находиться на три сантиметра выше от центра давления. Правильность центровки достигается местом расположения парашюта внутри корпуса модели, или догрузкой носовой части, например свинцом или изготовив ее из дерева, можно уменьшить вес двигателя, но это более проблематично.

Понятно, ЦВ мы можем менять вдоль оси ракеты, а как найти ЦД? Для этого надо вырезать, из картона, плоский контур в натуральную величину модели ракеты и методом балансирования найти центр веса контура. В этой точке и будет находится центр давления будущей ракеты, это где-то в 33% от нижней части. Затем эту точку перенести на реальную модель. Вот такой примитивный метод.

Для ориентировки – полетный вес модели одноступенчатой ракеты составляет примерно 80 грамм, двухступенчатой – 120 гр.
Запускать такую ракету надо на стартовой установке, которая оборудована направляющим штырем, на который одевается ракета, и электрозапуском (электроподжигом) с растояния не менее 10 метров.

Как видите, сделать такую ракету не сложно, главное раздобыть двигатель для нее. Можно немного импровизировать, изменить к примеру форму обтекателя, или стабилизаторов, разкрасить ее по своему, но чтобы ракета была устойчивая в полете, приведенные выше расчеты надо соблюдать.

Теперь немного об электрозапале ракеты, его можно сделать самому из нихромовой или вольфрамовой проволоки диаметром 0,1-0,2 мм. Подойдет, например, из старого паяльника. Берем кусок такой проволоки и наматываем ее на тоненькую иголку (до 1 мм), сопротивление должно быть в районе 2 Ом. Запитываем такой запал от батареек или аккумуляторов 4,5-6 В. Для каждого запуска лучше применять новый запал.
Вот собственно и все, удачного старта.

Как сделать ракету из бумаги: фото, видео

Изготовление ракет своими руками, используя подручные материалы – это популярное хобби у жителей западных стран. Хотя и в России полно энтузиастов. Обычно это родители юных фантазеров и маленьких непосед, студенты технических вузов и просто люди, которым нравится делать всякие необычные вещи своими руками. Специально для таких людей, мы приведем несколько способов того, как сделать ракету в домашних условиях из бумаги и других подручных материалов. Испытайте наши мастер-классы на лично опыте!

Чтобы подарить новую увлекательную игрушку своему ребенку, совсем не обязательно посещать аукционы и магазины дорогих детских товаров. Теперь вы можете сделать ракету для виртуальных путешествий и межгалактическую ракету своими руками, воспользовавшись нашим пошаговым мастер-классом.

Какие материалы понадобятся для ракеты?

  • цветной махровый носок;
  • пластиковая бутылка;
  • плотная фольга;
  • лист красного фетра;
  • клеевой пистолет;
  • картон;
  • ножницы;
  • тубус из бумажных полотенец;
  • пряжа желтого и красного цвета;
  • тонкий шнурок.

Как создать космическую ракету из подручных материалов? Пошаговая инструкция

1. Возьмите пластиковую бутылку, помойте ее и просушите. Натяните цветной носок на чистую сухую тару. Затем свяжите тонким шнурком под донышком пластиковой бутылки и обрежьте хвостик.

2. Вырежьте из красного фетра 2 круга диаметром в 5 сам. Дальше приклейте фигуры на основание ракеты – это будут иллюминаторы. Зафиксируйте с помощью клеевого пистолета на красных кругах такие же круглые детали из фольги, но с меньшим диаметром (3,5 см).

3. Нарисуйте три «плавничка» на листе белого картона. Вырежьте фигуры, после чего приклейте их к ракете с 3 сторон острием вниз.

4. Отрежьте кольцо от картонного тубуса (от бумажных полотенец или туалетной бумаги), шириной в 5-6 см. Возьмите плотную фольгу и обмотайте деталь. Намотайте на ладонь красные шерстяные нитки, после чего приклейте получившейся моток 1 стороне к предварительно подготовленной детали.

5. Точно так же сделайте с желтой пряжей. Таким образом, вы сделаете нижнюю часть ракеты с необычными декоративными языками пламени. Клеевым пистолетом зафиксируйте деталь на донышке бутылки. На этом пошаговый мастер-класс для родителей и детей завершен!

Как сделать красивую яркую ракету из бумаги и картона своими руками? Модели и схемы

Если детей-дошкольников восхищает и радует маленькая игрушечная ракета, размером с бутылку, то более старшим детям точно понравится космический аппарат «в полный рост». Такой межгалактический корабль позволит деткам почувствовать себя настоящими капитанами, и проявить храбрость, смелость и отважность, как главные черты мужского характера.

Дальше вы узнаете, как сделать большую модель ракеты из картона и бумаги своими руками и увидите пошаговые фото этого процесса, что облегчит задачу.

Подготовьте следующие материалы:

  • цветная бумага;
  • картонные коробки;
  • одноразовые тарелки;
  • стаканчики от йогуртов;
  • пластиковые кнопки и крышки;
  • цифры и буквы на клейкой основе;
  • цветочный горшок;
  • бобинки от ниток;
  • трафареты букв;
  • отрезки ткани и пенопластовый круг;
  • ножницы;
  • маркеры;
  • атласные ленты;
  • карандаш;
  • клеевой пистолет;
  • плотная фольга.

Пошаговая инструкция по изготовлению модели ракеты из бумаги и картона

1. Рекомендуем создавать эту ракету вместе с ребенком. Пусть он помогает вам, используя свои игрушечные инструменты. В качестве основания ракеты будет крупная коробка от бытовой техники. Лучше всего, если она от холодильника.

2. Сделайте верхушку из окрашенного цветочного горшка, пластиковых бобин от швейных ниток и одноразовой посуды. Детали можно украсить объемными звездами из цветной бумаги и отрезками атласных лент.

3. Вырежьте круглое окно в передней стенке ракеты. Оберните пенопластовый круг разноцветными атласными лентами, после чего приклейте их к панели на месте иллюминатора. Немного выше приклейте несколько бобинок и отметьте их клейкими цифрами. Таким образом, маленький пилот сможет проще осуществлять отчет времени до начала старта. Ниже иллюминатора сделайте еще одну панель приборов, дабы ракета была еще интереснее.

4. Оборудуйте крышку топливного бака, воспользовавшись пластиковыми кнопками. Сделайте ее на правом боку космической ракеты. Для этой цели могут пригодится катушки от ниток, крышечки от бутылок, старые кнопки от различных приборов.

5. Позаботьтесь про обустройство входной двери. Для этого нарисуйте крупный продолговатый прямоугольник на задней стенке ракеты и прорежьте 3 стороны (правую, верхнюю и нижнюю). Левая сторона будет выступать завесой. Двери капитана украсьте декоративными элементами.

6. Нарисуйте две «ножки» на плотном картоне, вырежьте детали, после чего оклейте их фольгой. На нижней части левой и правой стенки ракеты зафиксируйте элементы. На этом ваш космический аппарат готов. На схеме вы можете наглядно увидеть как его правильно сделать.

Как сделать летающую ракету своими руками? Пошаговая инструкция с фото

Используя даже самые примитивные бросовые материалы (картонные тубусы от салфеток, коробки от конфет и т.п.), можно создать своими руками оригинальную ракету, которая бы смогла летать. Пусть она не сможет бороздить просторы Вселенной, но зато по детской комнате она точно отправится в путешествие. Воспользуйтесь нашими пошаговыми фото, чтобы сделать своим деткам славную и интересную игрушку.

Материалы необходимые для летающей ракеты из бумаги:

  • тубус от бумажных полотенец;
  • клей;
  • плотный картон;
  • карандаш;
  • ножницы;
  • краски гуашь и кисти;
  • пряжа;
  • перманентный маркер;
  • соломинка для напитков.

Пошаговая инструкция с фото по изготовлению летающей ракеты своими руками

1. Подготовьте детали из картона, необходимые для будущего изделия. Разделите длинный тубус на две части (короткую и длинную – 1 к 3). Сделайте по 3 надреза в обеих деталях, как вы видите на фото. Вырежьте крылья, стойки и прочие элементы из плоского листа картона.

2. Соберите все детали в макет ракеты. Если они плохо фиксируются, подправьте или удалите разрезы.

3. Если элементы сходятся нормально, разберите конструктор повторно и можете окрасить их в белую гуашь. Оставьте характерные надписи и рисунки черным пигментным маркером.

4. Сложите бумажные ракетки, после чего склейте части между собой клеем ПВА или силиконовым клей-пистолетом. Приложите соломинку к космическому аппарату вдоль корпуса и зафиксируйте ее с помощью скотча.

5. Протяните толстую нить сквозь соломинку и натяните ее от стены до стены. Вот и все манипуляции по созданию ракеты из бумаги, которая летает. Чтобы космический корабль пролетел комнату, достаточно немного его подтолкнуть.

Инструкция по изготовлению ракеты из бутылки с пусковым механизмом, чтобы та взлетела

Если дети давно подросли и их не заинтересует игрушечными моделями из картона, можете предложить им сделать несложную ракету со спутниковым механизмом, которая бы эффектно и высоко взлетала. Не сомневайтесь, трюк со взлетом космического корабля вызовет восторг даже у взрослого человека, не говоря уже о подростках.

Материалы для изготовления простой ракеты из бутылки с пусковым механизмом

  • два вида картона: тонкий и плотный;
  • пластиковая бутылка;
  • скотч;
  • карандаш;
  • винная пробка;
  • пластилин;
  • велосипедный насос;
  • ножницы.

Инструкция по изготовлению простой ракеты со спусковым механизмом

1. Возьмите лист тонкого картона и сверните его в конус. Затем подрежьте край, чтобы у вас получилась ровная фигура.

2. Оклейте готовый конус с помощью цветного скотча, что усилит его водонепроницаемость.

3. Помойте и просушите пластиковую бутылку. Покрасьте ее в любой цвет, можете сделать надпись или нарисовать эмблему.

4. Конус (главная часть ракеты) приклейте ко дну бутылки жидким силиконом. Сделайте конструкцию максимально ровной.

5. Вырежьте три-четыре прямоугольных треугольника из более плотного картона. Приклейте все детали к бутылке. Таким образом, у ракеты появятся хвостовые кили. Хорошо, если «ножки» будут заканчиваться на уровне крайней точки горлышка бутылки.

6. Утяжелите дно ракеты. Для этой цели обмотайте вокруг горлышка тары часть пластилина и замаскируйте груз с помощью клейкой ленты.

7. Залейте 1 литр воды в бутылку.

8. Сделайте тонкое отверстие в винной пробке, воспользовавшись иглой. Размеры дыры ни в коем случае не должен превышать диаметр иглы от велосипедного насоса.

9. Вставьте в горлышко бутылки пробку. Затем плотно вставьте иглу от велосипедного насоса, так чтобы она не выскочила.

10. Возьмите вашу ракету горлышком к верху, затем подключите к насосу. Переверните космический корабль и установите так, чтобы он не полетел в вашу сторону.

11. Накачайте ракету воздухом, придерживая рукой. Отпустите поделку и дальше закачивайте воздух. Простая ракета из пластиковым механизмом взлетит, когда пробка больше не сможет удерживать напор.

Вот такие несложные варианты создания ракеты из бумаги своими руками. Желаем удачи!

Сам себе ракетостроитель: взлетаем самостоятельно

Между Главным конструктором наших ракет Сергеем Королевым и Главным конструктором наших ракетных двигателей Валентином Глушко шла негласная борьба за звание Самого Главного: кто же действительно важнее, конструктор ракет или двигателей для них? Глушко приписывают крылатую фразу, якобы брошенную им в разгар такого спора: «Да я к своему двигателю забор привяжу — он на орбиту выйдет!» Впрочем, эти слова — отнюдь не пустое бахвальство. Отказ от «глушковских» двигателей привел к краху королевской лунной ракеты H-1 и лишил СССР каких-либо шансов на победу в лунной гонке. Глушко же, став генеральным конструктором, создал сверхмощную ракету-носитель «Энергия», превзойти которую до сих пор никому не удается.

Читайте также:  Как сделать терапевтическую подушечку

Двигатели из патронов

Та же закономерность работала и в любительском ракетостроении — выше летала ракета, у которой был более мощный двигатель. Несмотря на то что первые ракетомодельные двигатели появились в СССР еще до войны, в 1938 году, Евгений Букш, автор вышедшей в 1972 году книги «Основы ракетного моделизма», взял за основу такого двигателя картонную гильзу охотничьего патрона. Мощность определялась калибром исходной гильзы, а производились двигатели двумя пиротехническими мастерскими ДОСААФ вплоть до 1974 года, когда было принято решение об организации в стране ракетомодельного спорта. Для участия в международных соревнованиях потребовались двигатели, подходящие по своим параметрам под требования международной федерации.

Их разработка была поручена Пермскому НИИ полимерных материалов. Вскоре была выпущена опытная партия, на основе которой и начал развиваться советский ракетомодельный спорт. С 1982 года с перебоями заработало серийное производство двигателей на государственном казенном заводе «Импульс» в украинской Шостке — в год выпускали 200−250 тысяч экземпляров. Несмотря на жесткий дефицит таких двигателей, это был период расцвета советского любительского модельного ракетостроения, который закончился в 1990 году одновременно с закрытием производства в Шостке.

Двигательный тюнинг

Качество серийных двигателей, как нетрудно догадаться, для серьезных соревнований не годилось. Поэтому рядом с заводом в 1984 году появилось мелкосерийное опытное производство, обеспечивавшее своей продукцией сборную страны. Особенно выделялись двигатели, частным образом изготовленные мастером Юрием Гапоном.

А в чем, собственно, сложность производства? По своей сути ракетомодельный двигатель — простейшее устройство: картонная трубка с запрессованным внутри дымным порохом марки ДРП-3П (дымный ружейный порох 3-й состав для прессованных изделий) с керамической заглушкой с соплом-дыркой с одной стороны и пыжом с вышибным зарядом — с другой. Первая проблема, с которой не справлялось серийное производство, — точность дозировки, от которой зависел и конечный суммарный импульс двигателя. Вторая — качество корпусов, которые часто давали трещины при прессовании под давлением в три тонны. Ну и третья — собственно, качество запрессовки. Впрочем, проблемы с качеством возникали не только в нашей стране. Не блещут им и серийные ракетомодельные двигатели другой великой космической державы — США. А лучшие модельные двигатели делают микроскопические предприятия в Чехии и Словакии, откуда их контрабандой провозят для особо важных мероприятий.

Тем не менее при социализме двигатели, пусть неважные и с дефицитом, но были. Сейчас же их нет вообще. Отдельные детские ракетомодельные студии летают на старых, еще советских запасах, закрывая глаза на то, что срок годности давно вышел. Спортсмены пользуются услугами пары мастеров-одиночек, а если повезет, то и контрабандными чешскими двигателями. Любителям же остается единственный путь — перед тем как стать Королевым, сначала стать Глушко. То есть делать двигатели самим. Чем, собственно, и занимались я и мои друзья в детстве. Слава богу, пальцы и глаза у всех остались на месте.

Из всех искусств

Из всех искусств для нас важнейшим является кино, любил поговаривать Ильич. Для ракетомоделистов-любителей середины прошлого века — тоже. Ибо кино- и фотопленка того времени делалась из целлулоида. Туго свернутая в небольшой рулончик и засунутая в бумажную трубку со стабилизаторами, она позволяла взлететь простейшей ракете на высоту пятиэтажного дома. У таких двигателей было два главных недостатка: первый — небольшая мощность и, как следствие, высота полета; второй — невозобновимость запасов целлулоидной пленки. Например, фотоархива моего отца хватило всего на пару десятков запусков. Сейчас, кстати, жалко.

Максимальная высота при фиксированном суммарном импульсе двигателя достигалась при кратковременном четырехкратном скачке мощности на старте и дальнейшем переходе на ровную среднюю тягу. Скачок тяги достигался формированием отверстия в топливном заряде.

Второй вариант двигателей собирался, так сказать, из отходов деятельности Советской армии. Дело в том, что при стрельбах на артиллерийских полигонах (а один из них как раз находился неподалеку от нас) метательный заряд при выстреле выгорает не до конца. И если хорошенько поискать в траве перед позициями, можно было найти довольно много трубчатого пороха. Самая несложная ракета получалась в результате простого заворачивания такой трубки в обычную фольгу от шоколадки и поджигания с одного конца. Летала такая ракета, правда, невысоко и непредсказуемо, зато весело. Мощный двигатель получался при собирании длинных трубок в пакет и заталкивании их в картонный корпус. Из обожженной глины изготавливалось и примитивное сопло. Работал такой двигатель очень эффектно, поднимал ракету довольно высоко, но часто взрывался. К тому же на артиллерийский полигон не особо походишь.

Третий вариант представлял собой попытку почти промышленного изготовления ракетомодельного двигателя на самодельном дымном порохе. Делали его из калиевой селитры, серы и активированного угля (он постоянно заклинивал родительскую кофемолку, на которой я его измельчал в пыль). Признаюсь честно, мои пороховые двигатели работали с перебоями, поднимая ракеты всего на пару десятков метров. Причину я узнал лишь пару дней назад — запрессовывать двигатели нужно было не молотком в квартире, а школьным прессом в лаборатории. Но кто бы, спрашивается, меня в седьмом классе пустил запрессовывать ракетные двигатели?!

Последние из МРД Два редчайших двигателя, которые удалось достать «ПМ»: МРД 2, 5−3-6 и МРД 20−10−4. Из советских запасов ракетомодельной секции в Детском доме творчества на Воробьевых горах.

Работа с ядами

Вершиной же моей двигателестроительной деятельности стал довольно ядовитый двигатель, работавший на смеси цинковой пыли и серы. Оба ингредиента я выменял у одноклассника, сына директора городской аптеки, на пару резиновых индейцев, самую конвертируемую валюту моего детства. Рецепт я почерпнул в жутко редкой переводной польской ракетомодельной книжке. И двигатели набивал в папином противогазе, который хранился у нас в кладовке, — в книжке особый упор делался на токсичность цинковой пыли. Первый пробный запуск был проведен в отсутствие родителей на кухне. Столб пламени из зажатого в тисках двигателя с ревом устремился к потолку, прокоптив на нем пятно диаметром в метр и наполнив квартиру таким вонючим дымом, с каким не сравнится и коробка выкуренных сигар. Вот эти-то двигатели и обеспечили мне рекордные запуски — метров, наверное, на пятьдесят. Каково же было мое разочарование, когда через двадцать лет я узнал, что детские ракеты нашего научного редактора Дмитрия Мамонтова летали в разы выше!

Из патронной гильзы 1, 2, 4) При наличии заводского ракетного двигателя с постройкой простейшей ракеты справится и школьник начальных классов. 3) Продукт самодеятельного творчества — двигатель из патронной гильзы.

На удобрениях

Двигатель Дмитрия был проще и технологичнее. Основной компонент его ракетного топлива — это натриевая селитра, которая продавалась в хозяйственных магазинах как удобрение в мешках по 3 и 5 кг. Селитра служила окислителем. А в качестве горючего выступала обычная газета, которая и пропитывалась перенасыщенным (горячим) раствором селитры, а затем высушивалась. Правда, селитра в процессе сушки начинала кристаллизоваться на поверхности бумаги, что приводило к замедлению горения (и даже гашению). Но тут вступало в действие ноу-хау — Дмитрий проглаживал газету горячим утюгом, буквально вплавляя селитру в бумагу. Это стоило ему испорченного утюга, но зато такая бумага горела очень быстро и стабильно, выделяя большое количество горячих газов. Набитые свернутой в тугой рулон селитрованной бумагой картонные трубки с импровизированными соплами из бутылочных пробок взлетали на сотню-другую метров.

Карамель

Параноидальный запрет российских властей на продажу населению разных химреактивов, из которых можно изготовить взрывчатку (а ее можно изготовить практически из всего, хоть из древесных опилок), компенсируется доступностью через интернет рецептов практически всех видов ракетного топлива, включая, например, состав горючего для ускорителей «Шаттла» (69,9% перхлората аммония, 12,04% полиуретана, 16% алюминиевой пудры, 0,07% оксида железа и 1,96% отвердителя).

Картонные или пенопластовые корпуса ракет, топливо на основе пороха кажутся не очень серьезными достижениями. Но как знать — может, это первые шаги будущего конструктора межпланетных кораблей?

Безусловным хитом любительского ракетного двигателестроения сейчас являются так называемые карамельные двигатели. Рецепт топлива прост до неприличия: 65% калиевой селитры KNO3 и 35% сахара. Селитра подсушивается на сковородке, после чего измельчается в обычной кофемолке, медленно добавляется в расплавленный сахар и застывает. Итогом творчества становятся топливные шашки, из которых можно набирать любые двигатели. В качестве корпусов двигателей и форм прекрасно подходят стреляные гильзы от охотничьих патронов — привет тридцатым! Гильзы в неограниченном количестве есть на любом стрелковом стенде. Хотя признанные мастера рекомендуют использовать не сахарную, а сорбитовую карамель в тех же пропорциях: сахарная развивает большее давление и, как следствие, раздувает и прожигает гильзы.

Назад в будущее

Ситуация, можно сказать, вернулась в 1930-е годы. В отличие от других видов модельного спорта, где недостаток отечественных двигателей и прочих комплектующих можно компенсировать импортом, в ракетомодельном спорте это не проходит. У нас ракетомодельные двигатели приравниваются к взрывчатым веществам, со всеми вытекающими условиями по хранению, транспортировке и провозе через границу. Не родился еще на земле русской человек, способный наладить импорт таких изделий.

Выход один — производство на родине, благо технология тут вовсе не космическая. Но заводы, имеющие лицензии на производство таких изделий, за них не берутся — им этот бизнес был бы интересен лишь при миллионных тиражах. Вот и вынуждены начинающие ракетомоделисты из крупнейшей космической державы летать на карамельных ракетах. Тогда как в Соединенных Штатах сейчас стали появляться уже многоразовые модельные ракетные двигатели, работающие на гибридном топливе: закись азота плюс твердое горючее. Как вы думаете, какая страна лет через тридцать полетит к Марсу?

Модель ракеты «Протон-М»

Модель ракеты «Протон-М»

Статья о том , как сделать модель ракеты «Протон-М».

Если вам кажется, что запустить собственный ракетоноситель
“Протон-М”, который доставлял необходимые материалы на международную
космическую станцию “Мир” – это из области фантастики, то вы не
моделист. Для моделиста нет ничего не возможного. Для тех, кто желает
войти в когорту таких волшебников, расскажу, как собрать и запустить
собственный “Протон-М” в масштабе 1:100

На самом деле сделать красивую многоразовую модель-полукопию ракеты
современного российского ракетоносителя “Протон-М” в масштабе 1:100 не
так сложно. От вас потребуется лишь следовать нашим инструкциям и в
результате воплотить в жизнь идею организовать ЦУП там, где удобно, а
не там, где предпочитает наше правительство.

Головной обтекатель следует изготовить в соответствии с чертежом.

Для более полной совпадения с оригиналом его желательно выточить на
токарном станке, если такой возможности нет, то его можно выстругать из
деревянного бруска, обработать напильником и наждачной бумагой.
Материал обтекателя – дерево (сосна или липа). В центре нужно сделать
отверстие максимального размера, но толщина стенки обтекателя должна
быть постоянно не менее 5 мм. Обтекатель должен входить в готовый
корпус ракеты без особого трения. Также к торцу обтекателя следует
прикрепить крючок для крепления системы спасения, сделав его, например,
из тонкого гвоздя или проволоки.

Для изготовления корпуса потребуется ровная, гладкая оправка
диаметром 40 мм и длиной не менее 500 мм, жидкий эпоксидный клей,
стеклоткань (рекомендуемая толщина 0,06) мм. Если стеклоткани нет в
наличии, то ее можно заменить бумагой. Перед тем как начать клеить,
стеклоткань следует обжечь на электроплите или просушить с помощью
фена, чтобы испарился содержащейся в ней парафин. Далее вырезается
кусок длиной 600 мм и шириной 570 мм. Сначала оправку нужно крепко
закрепить и нанести тонкий, равномерный слой “литола” или другого
аналогичного материала. Потом следует нанести на стеклоткань клей, так
чтобы она полностью пропиталась. Затем ткань аккуратно и медленно
обворачивается вокруг оправки слоем за слоем. Необходимо следить, чтобы
не было перекосов, складок, воздушных пузырей, мусора. Когда будет
намотан последний слой, клей на нем должен быть равномерно распределен
по всей поверхности. После полного отвердения клея, корпус нужно
аккуратно снять с оправки. Далее тщательно удаляется “литол” внутри
готового корпуса и с оправки с помощью ткани пропитанной спиртом или
любым другим растворителем. Потом, обратно надев на трубу корпус, нужно
обработать наждачной бумагой, чтобы он стал гладким, т.е. удалить
различные неровности и дефекты. Отступив от каждого края примерно по 50
мм их нужно отпилить, так чтобы полная длина корпуса составляло ровно
470 мм. Края корпуса следует “отторцевать” наждачной бумагой или
напильником, т.е. корпус, поставленный на ровную поверхность должен
быть перпендикулярен этой поверхности. Все места, где будет наноситься
клей нужно обязательно зачистить и обезжирить.

Направляющие кольца лучше сделать из металлической проволоки
диаметром 1-2 мм. Также их можно сделать из стеклопластика (как корпус)
или из бумаги, намотав на направляющий штырь. Диаметр колец должен
соответствовать диаметру направляющего штыря, причем готовые кольца
должны двигаться по направляющему штырю без трения. Кольца нужно
приклеить с помощью густого клея так, чтобы они были на одной линии.
Верхние кольцо следует приклеить, отступив от края на 40 мм, а нижние
на конце корпуса. Приклеивать их нужно обязательно до покраски ракеты.

Баки с горючем, которые располагаются вокруг основного корпуса, нужно
изготовить по такой же технологии, как и корпус, но на оправке
диаметром 16 мм и длиной не менее 200 мм. Следует вырезать кусочки из
стеклоткани толщиной 0,06 мм длиной 150 мм и шириной 190 мм. Если у Вас
имеется в наличии другая толщина стеклоткани, то следует изменять
количество слоев намотки, чем толще стеклоткань, тем меньше слоев нужно
делать. Всего нужно сделать шесть трубочек длиной 180 мм. Далее к ним
следует сделать головные обтекатели. Их следует выстругать из
деревянного бруска, обработать напильником и наждачной бумагой.
Обтекатель должен иметь форму наклонного конуса длиной 30 мм. Далее
нужно в каждую трубочку вклеить готовый головной обтекатель. Затем
нужно сделать шесть одинаковых сопел из дерева или металла (желательно
выточить на токарном станке) и их вклеить в трубочки.


Всякие неровности, трещины нужно зашпаклевать и зашкурить. Когда баки
будут готовы можно приступать к соединению их с основным корпусом.
Нижнюю часть корпуса нужно разделить на шесть равных частей и провести
ровные параллельные линии для крепления баков. Далее один за другим
приклеиваются баки к корпусу по начерченным линиям, нужно внимательно
следить за параллельностью каждого бака и за их симметрию относительно
друг друга и корпуса ракеты.

Читайте также:  Как сделать простейший электродвигатель

Для крепления двигателя в корпусе ракеты нужно изготовить кольца.
Изменяя внутренний диаметр колец и расстояние между ними можно в модель
устанавливать другие более мощные ракетные двигатели. На данную ракету
будет устанавливаться двигатель промышленного изготовления МРД 20-10-4.
Материал для колец должен быть крепким, огнестойким и выдерживать
большие температуры, например, идеально подходит стеклотекстолит
толщиной 1.5-2 мм.

Кольца нужно приклеить с помощью густого эпоксидного клея, особенно
надежно следует приклеить первое кольцо с внешним диаметром 41 мм и
внутренним 18 мм, отступив от края корпуса на 85 мм. Причем в этом
кольце следует сделать отверстие диаметром 2 мм под трос крепления
системы спасения. Второе кольцо с внешним 40 мм и внутренним 20 мм
диаметром нужно приклеить, отступив от края на 60 мм. В третьем кольце
с внешним диаметром 40 мм и внутренним 20 мм следует просверлить два
отверстия на одной линии под винт диаметром 2-3 мм и длинной не менее
10 мм. После, вставив два винта в отверстия кольца их нужно приклеить к
нему с помощью густого клея, но следует следить, чтобы клей ни в коем
случае не попал на резьбу винта. После этой операции кольцо можно
вклеивать в корпус ракеты, отступив от края на 5 мм. В четвертом кольце
с внешним 40 и внутренним 16 мм диаметром нужно просверлить такие же
отверстия, как и в третьем, причем они должны быть симметричны. С
помощью двух последних колец будет осуществляться запирание двигателя в
корпусе. При вклеивании колец нужно внимательно следить, чтобы не было
перекосов, и соблюдалась симметрия. Когда все кольца будут вклеены в
корпус, то двигатель должен входить в кольца без сильного трения и
также он не должен болтаться в них. Это очень важно т.к. от этого
зависит прямолинейный полет ракеты.

Для безопасного возвращения на землю ракеты будет использоваться
парашют. Его лучше сделать из ткани. Ткань должна быть почти не
пропускать воздух и также быть нетяжелой. Минимальный диаметр парашюта
для безопасного спуска ракеты 600 мм, чем больше диаметр, тем больше
времени будет модель спускаться на землю, но и понадобиться большая
площадь для запуска. В центре парашюта нужно сделать купольное
отверстие диаметром 30-50 мм для устойчивости при спуске на землю. Для
парашюта следует изготовить стропы из капроновых ниток. Для диаметра
500 мм нужно 10 строп длиной 700 мм. Стропы нужно крепко пришить или
привязать к краю ткани парашюта, предварительно разделив окружность на
равные части. Свободные концы следует связать в узел, причем длина всех
строп должна быть одинакова. Также вместо парашюта можно использовать
тормозную ленту сделанную из ткани длиной 2000 мм и шириной 300 мм.
Теперь осталось связать все детали ракеты в единую систему. Связываться
будет с помощью провода диаметром 1.5-2 мм, он должен быть прочным и
выдерживать большие температуры. Сначала надо взять отрезок провода
длиной 800 мм, один его конец пропустить через отверстие кольца для
крепления двигателя (первое), этот конец завязать в узел и приклеить к
нему, а другой конец провода следует надежно закрепить в крючке
головного обтекателя. Далее один конец провода длиной 200 мм крепится
опять к головному обтекателю, а другой к узлу всех строп, причем этот
узел следует проклеить клеем. Каждое крепление должно быть максимально
надежным, от этого зависит целостность модели.

Красить ракету лучше всего нитрокраской или другими специализированными
красками. Перед покраской на всей поверхности модели нужно удалить
грязь и обезжирить. Головной обтекатель следует полностью покрасить в
черный цвет. Корпуса баков в белый цвет, а их головные обтекатели в
светло-серый цвет. Сопла желательно в серебряный или стальной цвет.
Основной корпус ракеты имеет три различных цвета. Отступив от верхнего
края на 40 мм, этот участок красится в черный цвет, отступив от нижнего
края корпуса на 210 мм, покрывается светло-серой краской. Центральная
область красится в белый цвет. Еще отступив от нижнего края ракеты на
10 мм, следует нанести черную полоску краски шириной 15 мм. Нужно
внимательно следить, чтобы не было подтеков краски. На белом фоне
центральной части можно написать вертикальным текстом красными
печатными буквами “Протон-М”.

Подготовка к старту самая ответственная операция. Парашют складывают
пополам так, чтобы одна половина строп легла на другую, еще раз
складывают пополам, оставляя купольное отверстие точкой, от которой
уменьшается угол сложенного сектора. Складывать надо до тех пор, пока
все стропы лягут одна на другую. После этого парашют складывают
пополам: купольное отверстие к дуге сектора – поперек радиуса.
Сложенный парашют разглаживают рукой, удаляя из складок воздух. Если вы
используете тормозную ленту, то ее следует скрутить в плотную трубочку.
Затем с помощью шомпола до самого двигателя вставляют кусок ваты,
который служит для защиты парашюта от вышибных газов двигателя. Вата
должны входить без особого усилия. После, аккуратно взяв парашют,
укладывают во внутрь корпуса купольным отверстием вниз, а стропы
укладывают змейкой поверх парашюта. Нужно внимательно следить, чтобы
стропы не перехлестнулись между собой. Затем можно установить головной
обтекатель. После уже на месте проведения запусков нужно вставить
двигатель в ракету и зажать кольцом, туго закрутив две гайки. Запускать
ракету лучше в безветренную погоду на достаточно большом поле. Осталось
лишь модель установить на стартовый стол, подсоединить электрический
запал, нажать кнопку старта и насладиться необыкновенным полетом
модели. Соблюдайте технику безопасности.

Удачных вам запусков!

Состоялись очередные запуски ракеты “Протон-М”. Было произведено два
запуска модели с двигателем МРД 20-10-4. На поле присуствовал
порывистый ветер, что сильно сказалось на устойччивость ракеты. Причем
из-за малой мощности двигателей модель взлетела только на высоту около
50 метров, наверно старость двигателей сказывается на их работу. Но в
обоих стартах система спасения не сработала на 100% из-за маленького
количества пороха в вышибном заряде, но упав 2 раза с такой высоты
ничего страшного с моделью не случилось, что очень радует, а так
запуски и фотографии очень впечатлили и принесли море удовольствия…

Как построить модель ракеты

Здесь объясняются многие фундаментальные понятия в ракетомоделизме. Если вы только начинаете строить свои первые ракеты – ознакомьтесь с этим материалом.

Любая летающая модель ракеты имеет следующие основные части: корпус, стабилизаторы, парашютирующую систему, направляющие кольца, головной обтекатель и двигатель. Выясним их назначение.

Корпус служит для размещения двигателя и парашютирующей системы. К нему крепятся стабилизаторы и направляющие кольца. Для придания модели хорошей аэродинамической формы верхняя часть корпуса оканчивается головным обтекателем. Стабилизаторы нужны для устойчивости модели в полете, а парашютирующая система— для замедления свободного падения. С помощью направляющих колец модель крепят на штангу перед взлетом. Двигатель создает необходимую тягу для полета.

Постройка модели

Основной материал для летающих моделей ракет— бумага. Корпус и направляющие кольца склеивают из ватмана. Стабилизаторы делают из фанеры или тонкого шпона. Бумажные детали склеивают столярным или казеиновым клеем, а другие нитроклеем.

Изготовление модели начинают с корпуса. У простейших моделей ракет он цилиндрический. Оправкой может служить любой круглый стержень диаметром более 20 мм, так как такой размер имеет наиболее распространенный двигатель. Чтобы он легко вставлялся, диаметр корпуса должен быть немного больше.

Важными геометрическими параметрами корпуса модели являются: диаметр d и удлинение λ, то есть отношение длины корпуса 1 к диаметру d (λ = 1/d). Удлинение большинства моделей ракет равно 15—20. Исходя из этого, можно определить размер бумажной заготовки для корпуса. Ширину заготовки вычисляют по формуле длины окружности L = πd. Полученный результат умножают на два (если корпус из двух слоев) и добавляют 10—15 мм на припуск для шва. Если оправка Ø21 мм, то ширина заготовки будет около 145 мм.

Можно поступить проще: обмотать два раза вокруг оправки нитку или полоску бумаги, прибавить 10—15 мм, и станет ясно, какой должна быть ширина заготовки для корпуса. Имейте в виду, что волокна бумаги необходимо располагать вдоль оправки. В этом случае бумага скручивается без изломов.

Длину заготовки вычисляют по формуле 1 = λ • d. Подставив известные значения, получим L = 20*21 = 420 мм. Обмотайте заготовку вокруг оправки один раз, оставшуюся часть бумаги промажьте клеем, дайте ему немного подсохнуть и обмотайте второй раз. У вас получилась бумажная трубка, которая и будет корпусом модели. После просушки зачистите мелкой наждачной бумагой шов и остатки клея, покройте корпус нитроклеем.

Теперь возьмите обычный круглый карандаш, намотайте и склейте на нем трубочку длиной 50—60 мм в три-четыре слоя. Дав ей просохнуть, разрежьте ножом на кольца шириной 10— 12 мм. Они будут направляющими кольцами.

Форма стабилизаторов может быть различной. Лучшими традиционно считают такие, у которых около 40% площади находится за срезом кормовой (нижней) части корпуса. Однако и другие формы стабилизаторов дают запас устойчивости, ведь удлинение у модели λ = 15—20.

Выбрав понравившуюся вам форму стабилизаторов, сделайте шаблон из картона или целлулоида. По шаблону вырежьте стабилизаторы из фанеры толщиной 1—1,5 мм или шпона (наименьшее число стабилизаторов — три). Сложите их стопкой (друг на друга), закрепите в тисках и обработайте по краям напильником. Потом закруглите или заострите все стороны стабилизаторов, кроме той, которой они будут приклеены. Зачистите их мелкой наждачной бумагой и приклейте к низу корпуса.

Головной обтекатель желательно выточить на токарном станке. Если такой возможности нет, выстругайте его ножом из кусочка древесины или вырежьте из пенопласта и обработайте напильником и наждачной бумагой.

В качестве системы спасения применяют парашют, ленту или другие устройства. Ленту сделать несложно (см. описание модели ракеты «Зенит»). Как изготовить парашют, объясним подробнее.

Купол надо вырезать из легкой ткани, папиросной или микалентной бумаги или другого легкого материала. Приклейте к нему стропы, как показано на рисунке. Диаметр купола для первых моделей лучше делать 400—500 мм. Укладка показана на рисунке.

(Такой способ укладки парашюта очень хорошо подходит для матерчатых куполов, либо из пленки. При этом слишком тонкая пленка может слеживаться и не раскрываться в потоке, поэтому тщательно проверяйте работу парашюта, если не уверены в выбранном материале. Если вы используете очень тонкие стропы, следите за тем, чтобы они не спутывались при укладке-раскрытии.).

Все детали модели готовы. Теперь сборка. Головной обтекатель соедините резиновой нитью (амортизатором) с верхней частью корпуса модели ракеты.

Свободный конец строп парашюта закрепите на головном обтекателе.

Чтобы модель легко было наблюдать на фоне неба, окрасьте ее в яркий цвет.

Перед тем как запустить модель, разберем ее полет, прикинем, будет ли удачным наш первый старт.


Устойчивость модели

Одной из сложных задач как большой ракетной техники, так и малой, является стабилизация — обеспечение устойчивости полета по заданной траектории. Устойчивость модели — это способность возвращаться в положение равновесия, нарушенное какой-либо внешней силой, например порывом ветра. Говоря инженерным языком, модель должна быть стабилизирована по углу атаки. Так называется угол, который составляет продольная ось ракеты с направлением полета.

Один из способов обеспечения устойчивости модели — аэродинамический — заключается в изменении аэродинамических сил, действующих на нее в полете. Аэродинамическая устойчивость зависит от расположения центра тяжести и центра давления. Обозначим их соответственно ц. т. и ц. д.

С понятием ц. т. знакомят на уроках физики. Да и определить его нетрудно — путем балансировки модели на остроугольном предмете, например на ребре тонкой линейки. Центр давления — это точка пересечения равнодействующей всех аэродинамических сил с продольной осью ракеты.

Если ц. т. ракеты расположен позади ц. д., то аэродинамические силы, возникшие вследствие изменения угла атаки под действием возмущающих сил (порыв ветра), создадут момент, увеличивающий этот угол. Такая модель будет неустойчивой в полете.

Если ц. т. расположен впереди ц. д., то при появлении угла атаки аэродинамические силы создадут момент, который возвратит ракету к нулевому углу. Такая модель будет устойчивой. И чем дальше ц. д. смещен относительно ц. т., тем большей устойчивостью обладает ракета. Отношение расстояния от ц. д. до ц. т. к длине модели называется запасом устойчивости. Для ракет со стабилизаторами запас устойчивости должен быть равен 5 – 15%.

Как было отмечено выше, ц. т. модели найти нетрудно. Осталось определить ц. д. Поскольку расчетные формулы для нахождения центра давления очень сложны, воспользуемся простым способом его нахождения. Из листового однородного материала (картона, фанеры) вырежьте фигуру по контуру модели ракеты и найдите ц. т. этой плоской фигуры. Эта точка и будет ц. д. вашей модели.

Существует несколько способов обеспечения устойчивости ракеты. Один из них — смещение ц. д. к хвостовой части модели за счет увеличения площади и расположения стабилизаторов. Однако на готовой модели это выполнить невозможно. Второй способ — смещение центра тяжести вперед путем утяжеления головного обтекателя.

Проведя все эти несложные теоретические расчеты, вы можете быть уверены в успешном старте.

Одноступенчатая модель ракеты, с парашютом

Предлагаемая модель может быть рекомендована для соревнований на продолжительность полета.

Корпус—из двух слоев чертежной бумаги, склеен столярным клеем на оправке диаметром 22 мм. В нижней его части закреплена обойма под двигатель.
Направляющие кольца — из четырех слоев чертежной бумаги, оправкой для них служит круглый карандаш диаметром 7 мм. Три стабилизатора из фанеры толщиной 1 мм приклеены нитроклеем встык к нижней части корпуса.

Головной обтекатель выточен на токарном станке из березы и соединен с корпусом резиновой нитью.

Купол парашюта круглый, диаметром 500 мм, из микалентной бумаги. Шестнадцать строп из ниток № 10 прикреплены к головному обтекателю.
Вся модель после сборки покрыта тремя слоями нитролака и окрашена нитрокрасками полосками черного и желтого цвета. Масса модели без двигателя 45 г.

Модель ракеты «ЗЕНИТ»

Эта модель сконструирована для соревнований «спуск на ленте», а также на высоту полета.

Корпус склеен из бумаги на оправке 20,5 мм. Стабилизаторы — из фанеры. Головной обтекатель — из липы.

Лента размером 50X500 мм изготовлена из микалентной бумаги. Одной из узких сторон при помощи амортизатора (резиновой нити) крепится к корпусу.
Масса модели без двигателя — 20 г.

Если вы не имеете возможности доставать оригинальные ракетные двигатели, то можете поэкспериментировать с самодельными, (не забывая о безопасности конечно). Вместо самодельного двигателя можно использовать ракеты-феерверки, охотничьи или спасательные сигнальные патроны.

Ссылка на основную публикацию