Как построить судно: пошаговая инструкция

Теоретический чертеж построения модели корабля

Чтобы построить судно или модель корабля, необходимо достаточно точно определить не только размеры, но и сложную форму корпуса.

Если некоторые детали (надстройки, рубки, трубы, шлюпки и т. п.) опытные судомоделисты могут изготовить по эскизам, рисункам, фотографиям и т. п., то корпус модели корабля можно построить только по теоретическому чертежу. Теоретический чертеж воспроизводит пространственную форму корпуса (его обводы) и является основой всего проекта как корабля, так и его модели.

Пространственную форму корпуса корабля или модели можно изобразить на листе бумаги в трех проекциях сечений корпуса.

Можно мысленно рассечь корпус модели корабля тремя взаимно перпендикулярными базовыми плоскостями (рис. 36). Продольную вертикальную плоскость, секущую корпус вдоль на две равные симметричные части, называют диаметральной плоскостью.

Горизонтальную плоскость, отделяющую подводную часть корабля от надводной, называют плоскостью конструктивной ватерлинии. Поперечную вертикальную плоскость, проведенную посредине судна обычно в самой широкой его части и делящую его на носовую и кормовую части, называют плоскостью мидельшпангоута.

Проекции этих сечений на листе бумаги дают общий вид корпуса сбоку (бок), вид сверху (полуширота), вид спереди и сзади (корпус). Для полного представления о форме корпуса судна или модели его надо рассечь большим числом плоскостей, параллельным трем базовым плоскостям.

Рис. 36. Три взаимно перпендикулярные плоскости.

При вычерчивании теоретического чертежа так и поступают. Например, по длине корпус модели как бы рассекают дополнительными плоскостями, параллельными мидель -шпангоуту (рис. 37, А). Линии этих сечений поверхности корпуса называют теоретическими шпангоутами. На модели корабля их делают обычно не более 11, в зависимости от длины и сложности обводов корпуса. Например, для скоростных радиоуправляемых моделей делают всего 5—7 шпангоутов. Расстояния между шпангоутами называют шпациями. По высоте корпус модели рассекают также несколькими дополнительными плоскостями, параллельными конструктивной ватерлинии. Линии их пересечения с поверхностью корпуса называют теоретическими ватерлиниями (рис. 37, Б). Сечения корпуса модели вертикальными плоскостями, параллельными диаметральной плоскости, называют батоксами (рис. 37, В). Проекции всех этих линий на базовые плоскости образуют теоретический чертеж (рис. 38).

Рис. 37. Образование теоретических шпангоутов, батоксов и ватерлиний.

Проекции каждой из этих линий на двух базовых плоскостях получаются в виде отрезков прямой линии, и только на одной из базовых плоскостей она изображена в истинном ее виде. Прямые линии на каждой проекции образуют сетку теоретического чертежа.

Прежде чем приступить к построению теоретического чертежа корпуса модели, нужно определить или рассчитать главные размерения (длину, ширину, осадку и высоту борта), объемное водоизмещение модели. Для этого полезно выбрать судно-прототип, задать масштаб модели и уменьшить главные размерения судна в масштабное число раз согласно принципу механического подобия. Определив весовое водоизмещение модели, надо убедиться, хватит ли его, чтобы разместить все грузы с учетом веса корпуса модели вместе с надстройками.

Если при пересчете с натуры на модель окажется, что водоизмещение получается недостаточным, то необходимо увеличить масштаб модели, например вместо 1:100 взять 1:75. Особенно внимательно следует подбирать водоизмещение модели крейсера и эсминца, у которых оно относительно мало ввиду малого коэффициента полноты водоизмещения. При определении главных размерений модели необходимо придерживаться их соотношения между собой (см. табл. 4).

Рис. 38. Теоретический чертеж корпуса модели.

После того как главные размерения и водоизмещение модели определены, можно приступить к построению трех проекций теоретического чертежа модели в масштабе 1:1. Вид сверху называют полуширотой, потому что ввиду симметричности корпуса борт и ватерлинии вычерчиваются только с одного (левого) борта.

На проекции «корпус» располагаются носовые шпангоуты справа от диаметральной плоскости, а кормовые — слева от нее. Нумерация шпангоутов идет по порядку от носа к корме. Шпангоут, который проходит через точку пересечения форштевня с ватерлинией, считается нулевым. Нос модели на проекциях «бок» и «полуширота» располагают обычно справа.

Вычерчивание теоретического чертежа надо начинать с разбивки и вычерчивания сеток (рис. 39). Делают это так: на горизонтальной линии проекции «бок», которую называют основной линией (ОЛ), откладывают расчетную длину L и делят ее на несколько равных частей, в зависимости от выбранного числа шпангоутов.

Ввиду того что в корме и носу обводы корпуса модели сложнее, чем посередине, часто в носу и корме несколько шпаций делят еще пополам, получая таким образом промежуточные шпангоуты, например, 1/2, 1 1/2, 8 1/2, 9 1/2 и т. п. Затем от основной линии вверх надо отложить величину осадки модели Т и провести проекцию конструктивной или грузовой ватерлинии. Для определения осадки Т проектируемой модели и высоты борта Н можно воспользоваться соотношениями главных размерений

Выше и ниже конструктивной ватерлинии надо провести еще несколько равноотстоящих горизонтальных линий — промежуточные ватерлинии. Верхнюю из них можно провести на высоте борта модели Н. Промежуточных ватерлиний может быть 3—5, в зависимости от сложности обводов корпуса. Чем обводы корпуса сложнее, тем больше следует строить линий (чаще сетку). Ниже основной линии (ОЛ) с расчетом, чтобы разместился чертеж полушироты, проводят горизонтальную линию диаметральной плоскости (ДП), делят ее, как и основную линию (ОЛ), на такое же число отрезков. От линии (ДП) откладывают половину наибольшей

ширины модели — и проводят горизонтальную линию.

Разделив эту ширину на 2—3 части, надо провести еще горизонтальные линии, линии проекций батоксов. Теперь если соединить вертикальными линиями точки деления основной линии и линии (ДП) на шпации, то образуются две сетки для вычерчивания проекций «бок» и «полуширота». Если все горизонтальные линии сетки проекции «бок» продолжить вправо и восстановить к ним перпендикуляры, соответствующие диаметральной плоскости, батоксам и наибольшей ширине, получим сетку для вычерчивания проекции «корпус». После вычерчивания сеток все линии надо пронумеровать.

Рис. 39. Сетка для построения теоретического чертежа.

Вычерчивание обводов корпуса модели надо начинать с вырисовывания на проекции «бок» бокового контура модели, очертание которого называют нулевым батоксом. На этом же сечении, кроме нулевого батокса, изображают бортовую линию, линию фальшборта, полубака и т. п.

Очертания оконечностей нулевого батокса должны обязательно проходить через соответствующие точки пересечения с конструктивной ватерлинией (КВЛ). При вычерчивании нулевого батокса можно воспользоваться некоторыми образцами носовых и кормовых оконечностей кораблей и судов (рис. 40).

Рис. 40. Носовые и кормовые очертания некоторых судов («бок»): 1—крейсера; 2 — эсминца; 3 — подводной лодки; 4— торпедного катера; 5 — морского пассажирского судна; 6 — речного пассажирского судна; 7 — грузового судна; 8 — ледокола; 9 — морского буксира; 10 — яхты.

После вычерчивания нулевого батокса на сетке «полуширота» надо вычертить конструктивную ватерлинию, а затем на сетке проекции «корпус» — контур мидельшпангоута. Можно воспользоваться подходящими образцами форм сечений, например указанными на нижестоящих рисунках 41, 42.

Рис. 41. Образцы горизонтальных очертаний КВЛ.

Все остальные шпангоуты вычерчивают от руки, на глаз по соответствующим образцам. Шпангоуты симметричны относительно диаметральной плоскости, поэтому вычерчивают только одну половину каждого из них. В правой половине сетки проекции «корпус» вычерчивают носовые шпангоуты, а в левой — кормовые, считая от мидельшпангоута.

При вычерчивании шпангоутов надо помнить, что ширина каждого — на высоте, равной осадке Г, должна быть равна ширине КВЛ на проекции «полуширота», а наибольшая высота должна соответствовать высоте шпангоутов на нулевом батоксе проекции «бок».

Теперь можно приступить к вычерчиванию промежуточных ватерлиний на проекции «полуширота». Делают это так: на проекции «корпус» вдоль одной из ватерлиний отмеряют циркулем-измерителем расстояние от линии диаметральной плоскости до каждого шпангоута и переносят эти отрезки на соответствующий шпангоут проекции «полуширота».

Полученные точки соединяют плавными (с помощью лекала или изогнутой рейки) кривыми линиями. Если на построенной таким образом ватерлинии окажутся выступы или впадины, то ватерлинию на проекции «полуширота» надо выровнить в плавную кривую, смерить расстояние от ДП до вновь исправленного места ватерлинии, перенести этот отрезок на соответствующий шпангоут проекции «корпус» и изменить (подправить) очертание этого шпангоута. На рис. 43 показано построение одной из промежуточных ватерлиний.

Рис. 42. Примеры очертаний теоретических шпангоутов.

Затем необходимо согласовать теоретический чертеж по батоксам. Чтобы построить линию батокса, надо на проекции «корпус» по одной из вертикальных линий батоксов измерить расстояния от основной линии (ОЛ) до пересечения вертикальной линии батокса с каждым шпангоутом и перенести эти отрезки каждый на соответствующий шпангоут на проекции «бок».

Полученные точки соединить плавной кривой. Если на построенном батоксе, так же, как и на ватерлиниях, окажутся горбы или впадины, их исправляют плавной кривой, а затем вносят соответствующие исправления линий шпангоутов проекции «корпус». Построение одного из батоксов показано на рис. 44.

Рис. 43. Построение промежуточной ватерлинии.

Такие проверки согласования точек пересечения линий шпангоутов, ватерлиний и батоксов делают до тех пор, пока они все будут строго согласованы. Только в этом случае работу над теоретическим чертежом можно считать законченной.

Если хотя бы несколько точек пересечения окажутся несогласованными, то корпус модели, построенный по такому чертежу, будет иметь вмятины или горбы. Все кривые линии теоретического чертежа сначала делают от руки и только после согласования их обводят по лекалам.

Рис. 44. Построение промежуточного батокса.

Чертежи кораблей из фанеры: материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка

Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.

Одна из наиболее простых схем

Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. Фото модели в процессе создания

Материалы для работы

Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:

  • Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
  • Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.

Качественная березовая фанера

Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.

  • Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
  • Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .

Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.

Делаем сувенирный кораблик

Подготовка к работе

Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.

  • Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.

Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.

  • Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!

Чертеж и схема мелких деталей

  • Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
  • Шаблоны переносим на фанеру, после чего приступаем к выпиливанию.

Вырезаем и собираем детали

Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.

Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:

  • В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
  • Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
  • Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.

Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.

Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.

Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:

Шпангоуты на киле

  • Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
  • Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
  • Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
  • После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
  • Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.

Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).

Окончательная отделка

По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.

Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:

  • Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.
Читайте также:  Как сделать макет города

Мелкая деталировка

  • Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
  • Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
  • Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
  • Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.

В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.

Вывод

Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как построить судно: пошаговая инструкция

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему – “Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей”. В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием “КРЮЧОК”. А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Начнем Мы с Вами с “крючков”, которые можно купить на “invitinghome” (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные “крючки” я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных “крючков”-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними “бороться”?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом “поднять” шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Задумывая данный блог, я посчитал, что многие из нас, зачастую завершив модель, оставляют ее на подставке, вложенной в наш кит. Либо изготавливают, нечто похожее на подставки друзей. Однако, данные разрозненны и как правило находятся в заключительной стадии топиков на форуме, зачастую через месяц и позже после сообщения об уже завершенной постройке. А ведь как подать модельку под любознательные и благодарные глаза Ваших родных и гостей? Как выставить в правильном свете тот или иной борт, как указать правильный ракурс и угол обзора, не давая в чуждые руки “наше детище” ?

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый “шедевр” строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого “зацепило”, возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова “прешейдинг”, смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Как сделать модель корабля из дерева. Обзор постройки парусника Virginia Armed Sloop

Теги:&nbspModel Shipways, MS2160, Канонерская лодка

Второй подход

«– Вы любите детей? – Нет! Но сам процесс мне нравится»…

Эта фраза из старого анекдота пришла на ум, когда завершились работы по постройке второй деревянной модели парусного корабля из набора. Процесс оказался захватывающим и даже для такого нетерпеливого как я, семь месяцев трудов показались не таким уж и большим сроком. Однажды попробовав свои силы в постройке модели шхуны, и осознав реальность доведения дела до конца, а так же и проблемные для себя места в процессе, решился сделать свою вторую модель корабля из дерева. Фирму, производитель набора (Model Shipways)подсказал опыт сборки деревянной скелетной модели самолета времен Первой мировой. А теперь по порядку…

Выбор.

Из весьма обширного ассортимента выбирал модели кораблей крупных масштабов. Их оказалось совсем немного, к тому же в таких масштабах продаются наборы простеньких с точки зрения такелажа судов, что рассматривалось мной как большой плюс. Почитав подробнейшие инструкции к моделям, свободно доступные на сайте фирмы, остановился на «Virginia Armed Sloop». Эта модель парусника выделяется из всей линейки Model Shipways еще и тем, что предусматривает двойную обшивку корпуса, что позволяет сделать модель без окраски, в «европейском» стиле. Видимо, это первая подобная модель для американской фирмы, и должен заметить, что весьма удачная. Цена не отпугивала, хотя есть наборы и дешевле. Итак, выбор сделан.

Коробка.

Покупка очень порадовала при первом же взгляде. Прежде всего – великолепные чертежи парусника. Семь листов, скрупулезно проработанных чертежей, свернутых в трубу, что исключило складки на них. В чертежах модели есть все: и указания по материалам, и способы точного и упрощенного изготовления отдельных элементов, и схемы раскладки обшивки, и подробнейшая разводка такелажа. Множество схем в аксонометрии полностью исключают потребность в фотографиях. Добротно выполненная с представленной на чертежах детализацией модель корабля вполне может стать конкурсной. И самое главное – работая по таким чертежам, хочется все сделать по максимуму точно. Эти листы бумаги являются истинным вдохновителем сборки качественной модели.

Инструкция являет собой достойное дополнение чертежам парусника. Да, она требует знание английского, но зато к окончанию строительства я уже легче оперировал английскими морскими терминами, чем родными. Прилагается и опись имущества, которая очень помогает ориентироваться в материалах и элементах. Инструкция очень хорошо написана и структурирована, в ней просто ориентироваться. Но порядок сборки лучше несколько скорректировать. Например, якоря были установлены на модель при уже почти готовом такелаже, что оказалось очень мудрым шагом. Были и другие отклонения порядка сборки от последовательности изложения, потому настоятельно рекомендую прочесть инструкцию целиком хотя бы один раз, прежде чем приступить к работам. Про свою голову забывать нельзя – окупится сторицей.

Материалы.

Липа, традиционный материал американских наборов, качества отменнейшего. Запас по материалу (даже, если не учитывать рейки для стапеля, который я решил не делать) почти двукратный. Честное слово – без всяких преувеличений! Запас от Artesania Latina меркнет перед этим. Орех частично свой американский, частично перекупленный у европейских модельных фирм. Надо отметить, что качество ореха несколько плавает от размера к размеру, но в целом на пять с минусом вытягивает. С запасом и тут очень хорошо. Латунь (проволока и полоски) весьма неплохи и в предостаточном количестве. Нитки… об этом позже в разделе «такелаж».

Это не начало работы. Это – остатки дерева по завершении строительства!

Готовые детали и другие материалы.

Тут дела обстоят не столь радужно, но ведь это с чем сравнивать! Литье (пушки, якоря, штурвал, бугели) из белого мягкого очень легкоплавкого металла. Качество на 4 с минусом. Блоки – как в любом другом наборе. Юферсы и деревянные коуши – отлично. Гвозди – настоящая латунь, а не анодированная сталь, как у Artesania Latina. Рымы и болты на «пятерку». Следует сказать, что в целом готовых деталей не много, а материалов с запасом, поэтому при желании можно изготовить самому те элементы, которые не понравились из набора… Все рассмотрели? Теперь к делу!

Каркас корпуса сборный их липовых дощечек – не фанера! Все вырезано лазером, весьма аккуратно, но без коррекции геометрии шпангоутов все же не обошлось. Шпангоутов много (в среднем один на дюйм) и они толстые, что сильно облегчило работу по обшивке модели корабля. Этому же способствовали липовые бруски в носу и корме. Деревянный каркас не подвержен «винту», но, как показала практика, рекомендуемые в инструкции временные продольные стрингеры просто необходимы. Жесткость килевой рамки на изгиб не высока, а при сборке и склейке каркаса любое локальное напряжение в стыке ее со шпангоутом приводит к изгибу.

Каркас с временными стрингерами

Как уже упоминалось, предусматривается двойная обшивка. Но не исключается вариант одинарной крашеной обшивки. Мне больше по сердцу живое дерево, поэтому решил делать двойную. Но в качестве тренировки и с подачи инструкции первую обшивку делал по чистовой схеме, то есть выполнял правильный раскрой по поясам и по торцевым стыкам. Единственное, о чем не сильно заботился – это о качестве стыковки поясов. Считал допустимым иметь в отдельных местах зазоры в десятые доли миллиметра. Спросите – зачем двойная работа? А зачем вообще вся эта работа, спрошу я! Конечно, чтобы помучиться. Зато теперь я знаю, что могу при случае сделать и одинарную обшивку начисто.

Обшика начинается с вельса, единственного пояса, который сделан из одной рейки от носа в корму.

Черновая обшивка завершена.

При обшивке применил раскладку в четыре доски поперечных стыков планок. Оказалось, что обшивать модель корабля короткими планками не только реалистичнее, но и гораздо удобнее и качественнее, чем делать пояса во всю длину корпуса. В соответствии с чертежами делал вторую обшивку из планок разной толщины (планширь, вельс и ряд других поясов), в результате модель смотрится очень интересно и реалистично.

Некоторые пояса вторай обшивки большей толщины

Палубы имеют подложку из тонкого и очень гибкого липового шпона. Для установки фальшпалубы применил предварительное закрепление гвоздиками с последующим промазыванием цианоакрилатом в качестве проникающего клея. Все остальное дерево в корабле клеил «Момент столяром». Баночке уже больше года и третья модель, поэтому клей загустел и схватывался практически мгновенно (менее минуты), что в сочетании с любимым маленьким утюжком очень облегчило процесс обшивки корпуса. Обшивка палубы предусматривается из довольно толстых (>1мм) липовых планок. Для имитации стыков применил предварительную приклейку полоски черного ватмана к торцам планок, для толстых досок это очень просто и удобно делается, а результат выглядит вполне симпатично. Единственное, на чем попался – не учел толщину швов. Думалось, что всего-то 0.2мм, а – нет, набежало! В результате расклад досок у бортов оказался не таким, как хотелось бы – слишком узкая крайняя планка. Но перестилать не стал – ведь главное процесс и то, чему научился. А результат запылится за несколько месяцев.

Читайте также:  Как делать солдатиков: пошаговая инструкция

Мебель.

Дельные вещи, люки, помпы, вооружение и все, все, все, что оживляет корабль. Здесь чертежи предлагают широкое поле деятельности. Получил огромное удовольствие от сборки из отдельных планок нактоуза, люков, тамбура, имитации дверей. Латунная фурнитура гармонично дополнила работу краснодеревщика. Надо сказать, что мне взбрело в голову сделать металлические вещи на корабле в весьма эклектичном стиле – что-то почернил, часть латунных деталей оставил как есть. Понимаю, что это не соответствует действительности, но мне очень нравится желтый металл на дереве. Не чернить же совсем ничего – не получалось, ибо изделия из белого металла выглядят неестественно и некрасиво. Чернил синей жижей за бешеные деньги – «Blacken-It». Тут главное хорошо подготовить и обезжирить деталь, что у меня получалось не всегда.

Примерка. Потом все было снято и устанавливалось в самый последний удобный момент.

Пушки! И чем они так любы большинству судомоделистов? Не понимаю. Но раз они предусмотрены – надо делать. И на совесть. Каждый лафет на модели – это дюжина деревянных деталей, столько же латунных и еще обвязка. Все это умещается в три сантиметра длины.

Деревянные детали для станков шести пушек.

Обвязывая, не решился скруглить блоки, как потом делал на такелаже. Поэтому тали выглядят несколько топорно, оттеняя собой элегантность станков. Сами пушки получились как поднятые со дна моря – сказалось качество литья и мое неумение это исправлять.

А вот с чем действительно помучился вдоволь – это с томбуями. Обвязать по правилам морской науки пятимиллиметровое деревянное яйцо мне оказалось не под силу. Пришлось оплетку приклеить на цианоакрилат. Вывод: ювелирные работы не предлагать!

Палки.

С рангоутом не было никаких особенностей. Некоторая кривизна отдельных круглых заготовок легко была компенсирована их запасом по размеру и количеству.

Рангоут

При сборке гафеля и гика применил подлог – хомуты крепления усов выполнил из черного ватмана. Просто, быстро и довольно прилично выглядит. Гнуть же их из латуни – дело весьма сложное, учитывая необходимую их форму.

Лежащие стопкой на гике сегарсы нарезал из свернутого в трубку липового шпона.

На модель почти весь рангоут установлен без клея, только за счет такелажа. Исключением стал бушприт и то только потому, что крепящие его к палубе металлические скобы – литые из белого металла и нагрузку нести не могут. По той же причине обухи крепления утлегаря пришлось просто выбросить и спаять их из латунной полоски. А все спаянное обычным припоем нужно чернить.

У салинга. Мне нравится. Не зря старался.

Последовательность установки рангоут и закрепления его стоячим такелажем на этот раз выбрал «снизу-вверх», то есть сначала полностью обвязать мачту и бушприт, потом установить стеньгу с утлегарем. Понравилось. Никаких трудностей не испытал, но предварительную стыковку рангоута делал до установки на корабль.

Нитки.

Есть во мне что-то мазохистическое. Это я понял, когда оглядел, что сотворил из такелажа при моей-то нелюбви к ниточкам. И виной тому, повторюсь, прекрасные чертежи и очень удачные, на мой взгляд, нити в наборе. Они у Model Shipways полностью синтетические – не ворсятся, не тянутся, невероятно прочные. Некоторые, правда, распускаются по неосторожности, но с этим легко справиться. Распрямить их очень легко – просто пару раз протянуть между пальцем и ногтем – запоминают. Ниток черных – три диаметра, бежевых – четыре. Только один диаметр дефицитен, а все остальное с огромным запасом.
Есть еще две особые катушки (двух цветов) нейлоновой вощенной даже не нити, а пряди. То есть нить не плетеная. Это очень удобно в обвязке «фальшивых» сплесней – узелки получаются плоскими и их не видно. Эти же нити использовал для клетневания. Может быть не совсем точно они копируют шкимушгар в масштабе 1:48, но зато клетневка получается очень ровная без применения каких-либо приспособлений. Более метра стоячего такелажа на модели было оклетневано. И на удивление быстро.
В процессе работы над такелажем было и отчаяние, и восторги, и рождения своих технологий. Начинал я с методов, предложенных на сайте http://www.modelboatyard.com/. (Там же есть подробное описание строительства модели с огромным числом полезных технологических советов. Для владеющих английским этот сайт просто обязателен к изучению перед постройкой Вирджинии!) Постепенно вырабатывались свои приемы, более соответствующие степени личного умения и ловкости, а так же используемому инструменту. Все приходилось постигать с нуля, ведь подход и уровень изготовления такелажа на этой модели радикально отличался от первой моей попытки.
Немного о фиксации узелков и нитей. Перепробовал и разбавленный ПВА и цианоакрилат от четырех производителей и спиртовой раствор шеллака. В итоге пришел к тому, что все ненагруженное и плотно намотанное (например, узлы на утках) фиксировал шеллаком – очень удобно, экологично, обратимо, незаметно, но не достаточно прочно. В качестве дозатора применял простой одноразовый шприц с иглой. Если закрывать колпачок и оставлять шприц вертикально, то игла никогда не забивается. Для силовых закреплений и имитации свободно лежащих концов использовал цианоакрилат. Очень понравился появившийся в модельных магазинах американский Zap. И сам клей хорош, и упаковка удобна, и продаются сменные колпачки-дозаторы. Высокая прозрачность клея делает его малозаметным на модели. Недостаток тоже очевиден – существенно дороже аналогов.

Настоящим технологическим открытием явился выбленочный узел. Конечно, я о нем прекрасно знал теоретически, но, дойдя до вязания выбленок, решил, наконец, научиться его завязывать. Это оказалось, во-первых, очень просто; а, во-вторых, удобно и надежно настолько, что все последующие закрепления оплетки огонов и сплесней в обвязке блоков выполнял только этим узлом. Вывод очевиден – надо не лениться пробовать все и избирать для себя подходящее.

От технологий пора перейти к самому такелажу. Интересно, что процесс поиска информации и раздумий о правильности и осмысленности отдельных элементов был не менее увлекателен и более длителен, чем сами работы. Сведения у разных авторов более чем противоречивые, изучение английских источников (Steel) выявил явные огрехи перевода в русских изданиях, а по маленьким судам информация в целом очень скудная. В результате сравнения книжных данных и применения инженерного здравого (надеюсь) смысла, на модели исчезли ахтер-брасы, но появились бухты троса возле верхних блоков гинцов дирик-фала и гафель-гарделя. Изменена проводка рей-гарделя. Трижды менялись нити в талрепах вант по цвету и размеру. Добавлены деревянные ворсты на вантах – единственный, как оказалось для меня, способ достичь стабильности положения нижних концов вант и уток на них.

Для выбленок (после изучения литературы) была куплена более тонкая нить в магазине для портных. Оставалось ее провощить и завязать 320 узелков. А великолепные чертежи и схемы вдохновили на максимально сложное, пусть даже и не безупречное, выполнение всех стропов.

Помощники.

Немного об инструменте. Как всегда хитом был модельный нож №11. Для дерева использовались интенсивно: утюжок, шкурники от Amati, минидрель в станке от Proxxon с гибким валом. Очень пришлись ко двору и были интенсивно востребованы цилиндрическая и дисковая шкурки для минидрели. Конечно же, пинцеты для такелажа, разные зажимы, прищепки и подставка с зажимами «третья рука» (от радиолюбителей). Набор американский, поэтому очень желательна металлическая линейка с дюймовой разметкой. Открытием, хотя и запоздалым, стали кусачки (ножнички) для фототравленки – ими очень удобно работать с такелажем. Вещица весьма дорогая, но, по-моему, того стоит. Огорчили круглогубцы – не смог найти хорошие с высокой боковой устойчивостью, хотя перепробовал несколько штук. Кроме перечисленного, использовалось огромное множество не упомянутого инструмента, самодельных простеньких приспособлений и кондукторов для сборки.

Финиш!

Итак, модель готова. Результат самому очень понравился и тому есть несколько причин. Во-первых, был найден очень удачный набор и прототип. Во-вторых, удалось сделать модель, значительно превосходящую первую по уровню детализации и качества. В-третьих, не смотря на некоторую усталость, хочется продолжать делать модели, что, вероятно, и будет исполнено после небольшого перерыва.

Готовая модель парусника Virginia Armed Sloop

Для кого этот набор? Руководствуясь чертежами и инструкцией с предложенными упрощениями, модель может собрать и начинающий, но обидно будет не использовать шанс сделать красивую и хорошо проработанную модель. Так что советов давать не буду – каждый пусть решает сам.

PS. Дополнительные фотографии можно посмотреть в Галерее

От теоретического чертежа – к постройке судна

Катера и Яхты, №17, 1969 год

Мы уже познакомились с теоретическим чертежом малого судна, и с основами конструкции корпуса.

Каким же образом судостроители, заготавливая детали, а затем собирая из них корпус, добиваются того, что его форма точно соответствует теоретическому чертежу? Как определяют непроставленные на конструктивных чертежах точные размеры всех, корпусных деталей? Ведь чертежи даже самых мелких судов и то выполняются в масштабе 1 : 10 или 1 : 20, а в журналах публикуются с еще большим уменьшением. Ошибся конструктор при построении теоретического чертежа (М=1 : 20) всего на 1 мм, — при постройке лодки это уже выразится отклонением в 20 мм. А такая ошибка в обводах, например, днища глиссирующего катера, непременно роковым образом скажется на его скорости.

Получается, что без вычерчивания теоретического чертежа в натуральную величину не обойтись. Постройке любого катера или яхты на верфи всегда предшествует разбивка на плазе. Плаз представляет собой ровный, тщательно проструганный и выкрашенный светлой краской пол, либо фанерный щит по размерам лодки. По таблице ординат на плазе вычерчивают все три проекции теоретического чертежа и тщательно согласовывают их линии. Вот здесь-то обнаруживаются и. конечно, устраняются все погрешности, допущенные конструктором. Если чертеж был построен и согласован достаточно точно, величина обнаруживаемых отклонений обычно невелика, не больше 8—10 мм.

Теперь строитель имеет под рукой чертеж, на котором можно изобразить в натуральную величину любую деталь корпуса. Таких деталей немного. Это, в первую очередь, закладка — киль, форштевень, ахтерштевень, транец, а также кнопы, кницы и дейдвудные брусья, их соединяющие. Названием своим закладка обязана тому, что в собранном виде она образует как бы основание всего набора, скелета судна. Высота киля обычно указана на конструктивном чертеже в нескольких сечениях, ширину принимают с учетом полушироты по шпунту из таблицы плазовых ординат. Напомним, что шпунт — это клинообразная выемка в киле и форштевне для притыкающихся к ним досок обшивки. Поперечное сечение киля, как и всякой другой продольной связи, легко построить прямо на проекции корпус на любом теоретическом шпангоуте. Для расчета шпунта, на форштевне нужно использовать другую проекцию — полушироту, на которой в истинном виде представлены сечения форштевня по ватерлиниям.

Пользуясь разметкой на плазе, делают шаблоны, по которым легко разметить детали закладки на деревянных заготовках, а затем и обработать их в «чистый размер», точно соответствующий теоретическому чертежу. На плазе вычерчивают очертания и других деталей сложной формы, например, фундаментные брусья под двигатель (наметив сначала положение оси вала), уточняют положение продольных связей и изображают их поперечные сечения на шпангоутах (если надо сделать в поперечном наборе соответствующие вырезы — и азы для прохода стрингеров).

Полностью разбить теоретический чертеж лодки в натуральную величину самодеятельный строитель может далеко не всегда, так как для этого необходимо иметь довольно большое свободное помещение, соответствующие инструменты (длинные гибкие рейки — правила, прижимы для фиксации положения изогнутых реек при вычерчивании кривых линий — «крысы» и т. п.), а самое главное достаточные навыки. Поэтому, если есть падежная таблица ординат, большинство любителей ограничиваются разбивкой только одной самой необходимой и небольшой по площади проекции — «корпуса», чаще всего на плотной бумаге, которую легко свернуть в рулон и убрать на время перерывов в работе. Если на таком импровизированном плазе вычертить еще обвод форштевня и угол наклона транца, этого будет достаточно для сборки корпуса.

Но обойтись разбивкой одной проекции «корпус» можно только тогда, когда на теоретическом чертеже были построены практические шпангоуты, которые входят в набор корпуса лодки. Если же шпангоуты теоретического чертежа не совпадают с практическими, приходится разбивать на плазе еще по крайней мере одну проекцию—полушироту. Разметив на полушироте положение практических шпангоутов в соответствии со шпацией, заданной конструктивным чертежом, снимают с нее ординаты этих шпангоутов по ватерлиниям и переносят их на корпус.

Изготовить детали точно по плазу— это еще не все. Нужно их правильно собрать, т. е. закрепить каждую деталь так, чтобы ее положение относительно трех базовых плоскостей — основной (по высоте), диаметральной (по ширине) и мидель-шпангоута (по длине) строго соответствовало теоретическому чертежу и плазу. Поэтому при заготовке детали на псе переносят с плаза положение контрольных линий — ДП, ватерлинии или каких-то дополнительных, параллельных им линий с указанием расстояния до них. По длине положение детали вполне определяется номером шпангоута; если этого недостаточно, указывается расстояние до детали от ближайшего шпангоута.

Итак, для сборки корпуса нужно иметь точный «адрес» всех деталей, инструменты для его проверки и, наконец, строго фиксированную базу, от которой можно отсчитывать, все размеры с точностью до миллиметра. Судостроители применяют простые, но достаточно точные проверочные инструменты: весок (отвес)—для контроля вертикальности, шланговый уровень или ватерпас — для контроля горизонтальности, метр или рулетку.

Базой для общей сборки и проверки положения корпуса служит стапель. В самом общем виде — это жесткий продольный брус с прямой и строго горизонтальной верхней плоскостью, которая чаще всего и совпадает с основной плоскостью теоретического чертежа. На стапеле отбивают по туго натянутой струне линию диаметральной плоскости, а затем размечают положение шпангоутов — все в строгом соответствии с теоретическим чертежом. Для проверки высот устанавливаемых деталей и собираемого корпуса в целом ставят по концам стапеля вертикальные стойки и выносят на них положение контрольных ватерлиний.

Теперь, когда стапель подготовлен, можно собрать и установить на него закладку. Насколько точно выполнена эта работа, можно проверить по совпадению ДП, отметок шпангоутов и контрольных ватерлиний на закладке и стапеле. Закладка образует продольный килевой контур судна. Если теперь на нее поставить лекала всех теоретических шпангоутов, то получится как бы скелетная модель теоретического чертежа, но без ватерлиний и батоксов; эти линии при постройке судна не воспроизводятся, но их всегда можно провести на поверхности обшивки. Наружный обвод лекала должен в точности совпадать с теоретической линией шпангоута (разумеется, с учетом толщины обшивки), а его конструкция — быть достаточно прочной и жесткой, чтобы по нему можно было изгибать рейки или доски обшивки (особенно, если оно будет использовано для постройки ряда однотипных судов).

Читайте также:  Как обрабатывать атлас: пошаговая инструкция

Контур лекала судостроители получают очень просто: например, выкладывают на плазе гвоздики шляпками по обводу шпангоута, а сверху кладут сколоченную из досок заготовку лекала и прижимают ее к плазу. Полученные на заготовке оттиски шляпок соединяют по рейке плавной кривой. Обрезают лекало по этой кривой и проверяют его еще раз по плазу. Одновременно на лекало переносят с плаза и положение всех необходимых для его установки контрольных линий. Это — линия ДП, контрольные риски (т. е. засечки, отметки) линии борта и ватерлиний. Если судно собирается в положении вверх килем, па плазе на проекции «корпус» должна быть пробита параллельная основной плоскости шергень-линия, которая является как бы основанием для установки лекал на стапеле. В этом случае к каждому лекалу прибивается шергень-планка, тщательно простроганная кромка которой при сборке лекала совмещается с шергень-линией на плазе.

Лекала ставят на уже закрепленную на стапеле закладку точно по отметкам шпангоутов. Напомним, что лекала ставят так, чтобы толщина носовых (от миделя) располагалась в нос от теоретических линий шпангоутов, а толщина кормовых — в корму. Это делается для того, чтобы впоследствии с кромок лекал можно было снять скос — малку — для плотного прилегания досок обшивки, не нарушая заданных плазом очертаний шпангоута. Линия ДП на лекале должна быть совмещена с линией ДП на стапеле или на киле закладки, иначе сдвиг лекала на борт нарушит симметричность корпуса. Вертикальность лекал контролируют при помощи веска, а чтобы лекало не имело перекоса—крена, проверяют шланговым уровнем горизонтальность положения прочерченных на нем контрольных ватерлиний или шергень-линии. Когда все лекала поставлены и раскреплены, по верхней кромке шергень-планок в ДП натягивают стальную струну; естественно, риски ДП на всех лекалах должны лежать точно иод этой струной.

Нужно еще убедиться в том, что плоскости лекал строго параллельны. Для этого берут длинную рейку — на всю длину судна — и огибают ею лекала одного борта на уровне палубы от штевня до транца. Отмечают карандашом положение передних граней всех лекал, а затем ту же рейку прикладывают” на той же высоте, но с противоположного борта. Если карандашные риски на рейке и носовые грани лекал при этом не совпадают» лекала требуется выровнять.

Только теперь строитель ощущает настоящие размеры и видит обводы будущего судна; перед ним уже не плоский лист чертежа или даже плаз, а выставленный набор лекал, задающий пространственную форму корпуса. Можно оценить и качество проделанной работы. Любая погрешность обнаруживается при помощи той же упругой рейки: если все в порядке, то как бы ее не прикладывали вдоль корпуса на любой высоте, она будет плотно прилегать сразу ко всем лекалам. А вот если рейка не касается каких-либо лекал, значит контуры шпангоутов вычерчены ил» сняты неверно, допущена ошибка при изготовлении или установке лекал. Обычно четыре-пять таких реек (их называют рыбинами) временно крепят на обоих бортах к лекалам и форштевню и снимают по ним малку с лекал, подготавливая таким образом выставленный каркас для обшивки.

Корпус может собираться и вверх килем. Этот способ особенно часто применяется любителями, так как при этом крепление лекал к стапелю осуществляется проще — не нужны верхний брус и раскосы. Стапель в таком случае лучше сделать из двух параллельных брусьев, к которым лекала крепятся прямо шергень-планками без дополнительных боковых раскосов.

До сих пор шла речь о постройке лодок или даже яхт с дощатой либо реечной обшивкой и шпангоутами, изгибаемыми прямо по обшивке, когда она уже собрана на прочных лекалах. При постройке подобных судов с округлыми обводами плазовые, проверочные и сборочные работы сложнее, чем, например, при постройке остроскулых, почти плоскодонных лодок с фанерной обшивкой и жесткими, редко поставленными шпангоутами. Такие «угловатые» шпангоуты, естественно, не гнут, а собирают заранее по плазовой разбивке из отдельных частей, уже готовыми ставят на закладку и используют при обшивке вместо лекал. Таким способом строится большинство глиссирующих мотолодок и, в частности, катер «Саламандра», чертежи которого помещены в этом выпуске. Добавим еще, что заранее собранные шпангоуты (шпангоутные рамки) проверяют и устанавливают на стапель таким же путем, как и лекала.

Однако продолжим наше знакомство с процессом сборки корпуса круглоскулой лодки. Обшивка такого корпуса досками —наиболее трудоемкий и ответственный этап. От выполнения этой работы зависят не только скорость и прочность лодки, но и водонепроницаемость корпуса, а значит надежность и срок службы судна. Чаще всего применяют два способа обшивки продольными досками — кромка на кромку и вгладь. В обоих случаях требуется тщательная подгонка досок — поясьев—по пазам, т. е. одна к другой, и к набору. Это тем более сложно, что применить обычные доски с прямыми кромками нельзя: ведь нетрудно заметить, что длина обвода широких средних шпангоутов всегда больше, чем узких носовых и кормовых. Поэтому почти каждую доску приходится выкраивать так, чтобы она сужалась к оконечностям лодки, а число поясьев оставалось одинаковым на всех шпангоутах.

Разметку ширины обшивочных досок можно предварительно сделать на- плазе. Разметив (на проекции «корпус») ширину и количество поясьев на мидель-шпангоуте и штевнях, соединяют соответствующие точки прямыми линиями. Пересечения этих линий со всеми промежуточными шпангоутами и показывают ширину каждого пояса в данном месте. Эти размеры при помощи гибкой рейки переносят на лекала каркаса, подготовленного к установке обшивки.

Обшивать корпус начинают с ближайшего к килю шпунтового пояса, который делается несколько шире и толще остальных. Доску накладывают на лекала и причерчивают ее нижнюю кромку к шпунту в киле, а на верхнюю часть доски переносят положение верхней кромки пояса соответственно его размеченной на лекалах ширние. Обработав доску по обеим кромкам, ставят ее на место и крепят к килю намертво, а к лекалам временно, на «мухах». «Мухи» — тонкие брусочки (или куски фанеры), через которые доску пришивают гвоздями к лекалам. Расколов вспоследствии «муху», нетрудно зацепить шляпку гвоздя клещами и вытащить его.

Затем приступают к подгонке следующего пояса, который накладывается на шпунтовый и причерчивается к его верхней кромке. Так, пояс за поясом, ставится вся обшивка. Чтобы корпус не перекосило, работу ведут попеременно с обоих бортов. При большой местной кривизне обводов. например, на яхтах у скулы или в районе перехода к килю, поясья приходится подгонять по очертаниям шпангоутов — «желобить». Такие поясья делают из более толстых и узких досок.

Итак, обшивка поставлена, и корпус имеет наружную поверхность, в точности воспроизводящую теоретический чертеж. Теперь задача строителя—придать корпусу необходимую жесткость и прочность, чтобы эти обводы остались неизменными, когда лекала будут вынуты, и в дальнейшем при всех условиях эксплуатации судна. Для этого надо поставить шпангоуты, которые должны связывать отдельные поясья обшивкн в единую оболочку. Шпангоуты ставятся довольно часто, в зависимости от размеров судна — через каждые 150—350 мм. Места их установки размечают на киле и бортах внутри корпуса. Сами шпангоуты заготовляют из дубовых реек такой длины, чтобы они перекрывали борт от киля до верхней кромки борта. Заготовки распаривают, после чего их легко изогнуть по обводу корпуса и приклепать к обшивке.

Когда все шпангоуты поставлены на место, лекала вынимают из корпуса, заменяя их распорками между бортами (эти же лекала могут быть использованы для постройки следующих однотипных лодок). Окончательную жесткость верхним кромкам бортов придают внутренние привальные брусья, которые ставят поверх концов шпангоутов и надежно скрепляют с ними. Если лодка палубная, те же привальные брусья служат опорами для бимсов палубного настила, а если открытая — борт заканчивается планширем. Установкой переборок и фундамента под двигатель заканчивается постройка собственного корпуса. Итак, мы познакомились с общим порядком постройки корпуса малого деревянного судна. В принципе, и металлические суда строятся аналогично, но, как и в случае сборки корпусов с фанерной обшивкой, обычно поперечными лекалами служат сами конструктивные шпангоуты, предварительно собранные в жесткие рамы. Заранее согнутые по шаблонам или каркасам, снятым с плаза, листы металлической обшивки укладывают на шпангоуты и крепят к ним — на сварке или заклепках.

Если строятся несколько однотипных металлических судов, целесообразно изменить принципиальную схему постройки и применить специальную оснастку — стапель-кондуктор. Он состоит из устанавливаемых на прочную раму жестких поперечных лекал, которые воспроизводят наружную форму корпуса. По верхней кромке борта и еще в двух-трех местах ставят для жесткости продольные лекала, позволяющие точнее выдержать обводы корпуса. При сборке корпуса сначала внутри кондуктора укладывают и сваривают листы обшивкн, а затем уже ставят шпангоуты.

Как правило, изогнуть деталь металлического корпуса, например лист обшивки, прямо на стапеле, как говорят судостроители — «по месту», не удается, поскольку для этого необходимо приложить значительное усилие (холодная гибка под прессом или в вальцах) или нагреть деталь до требуемой пластичности (горячая гибка). Поэтому все гнутые детали и приходится заготовлять заранее по шаблонам и каркасам с плаза на соответственно оборудованных участках. При постройке металлического судна со сложными обводами, например, яхты, практически приходится сначала строить его целиком из дерева, так как каркасы (пространственные лекала) для гибки всех листов обшивкн нужно делать на оба борта.

Если лодка строится из стеклопластика или шпона, ограничиться установкой даже целой системы поперечных и продольных лекал не удастся, так как последовательно укладываемые тонкие слои материала будут провисать между лекалами, нарушая плавность обводов. Приходится сначала изготовлять прочную цельную форму корпуса — пуансон (наружная форма, болван) нли матрицу (внутренняя форма). Методы постройки и контроля обводов такой цельной формы, которая может быть, например, деревянной или гипсовой, в принципе те же, что и при постройке деревянного корпуса.

Как построить судно: пошаговая инструкция

Как сделать кораблик своими руками?

Для каждого ребенка – конструирование одно из самых интересных занятий. Сегодня, мы поделимся с Вами секретами успешной постройки корабликов из разных материалов.

Сделать кораблик можно с обычных и общедоступных вещей, таких как бутылка, картон, бумага, пенопласт, дерево.

Как сделать кораблик с парусом.

Почти каждый кораблик, представленный в нашей инструкции, имеет парус. В большинстве случаев его делают из плотной бумаги, чтобы он крепко держался на судне и полностью исполнял свою функцию.

Как сделать плавающий кораблик.

Главное правило в конструкции – чтобы она не была слишком тяжелая. Из-за лишнего веса, Ваше судно может погрузиться на дно. Используйте только материалы, описанные в инструкции, в правильном соотношении.

Как сделать кораблик из листа. Как сделать кораблик из бумаги.

Как сделать кораблик схема. Классический вариант.

ФОТО. Как сделать кораблик.


ВИДЕО. Сделать кораблик из бумаги.

Как сделать кораблик из пластилина.

Как сделать кораблик из спичек (спичечных коробков).

1. Берем несколько спичечных коробков и склеиваем их вместе.

2. Отрезаем полоску бумаги по ширине коробка. Обклеиваем их поверху.

3. По высоте склеенных коробков отрезаем кусок картона (примерно 1-1,45 см.). Складываем пополам и приклеиваем сбоку.

4. Чтобы сделать дно кораблика, вырезаем кусок картона по размерам. Приклеиваем.

5. Берем лист формата А4 и скручиваем его по диагонали – это будет мачта корабля.

6. В верхней части нашего кораблика делаем отверстие, куда и будет крепиться мачта, предварительно смазанная клеем.

7. Из цветной бумаги делаем паруса и флажок. Крепим их на мачту.

Как сделать кораблик в бутылке.

Что требуется:

– проволока или дерево, для подставки в бутылке;

– корабль, который будем помешать в бутылку;

– пинцет или зажим;

ВИДЕО. Как сделать кораблик в бутылке.

Как сделать кораблик из пенопласта.

Материалы для кораблика: пенопласт, зубочистки, изолента, нож, самоклейка.

1. Ножом вырезаем из пенопласта нужного размера форму для корабля.

2. С помощью зубочистки скрепляем детали. Она и будет служить мачтой.

3. Из самоклейки вырезаем флажок и кораблик готов!

Можно немного усложнить задачу и приукрасить наш кораблик.

4. К пенопластовой заготовке прикрепим несколько дополнительных зубочисток.

5. Связываем зубочистки ниткой. Чтобы нитка не съезжала, капните на место крепления клей ПВА.

6. Обломайте зубочистки по нужной длине.

7. Украшаем кораблик флажками.

ВИДЕО. Как сделать кораблик своими руками.

Как сделать кораблик из дерева.

1. Из бруска вырезаем нужного размера судна.

2. В готовом судне делаем отверстия для мачты (1-3 на Ваше усмотрение). Для мачты используем обычные шпажки.

3. Готовим парус для нашего кораблика. Для этого потребуется плотная бумага, которую нужно хорошо присоединить к мачте (используйте скотч).

4. К парусу крепим нитку, которая будет натягивать его в правильные стороны.

5. Крепим мачту и украшаем флажками.

ВИДЕО. Как сделать деревянный кораблик.

Как сделать кораблик из картона.

1. Сделайте чертежи боковых, задней и нижней части на листе картона, после чего вырежьте их.

2. Склейте их при помощи клея ПВА, скотча или изоленты.

3. Прикрепите несколько кусков картона в середине корабля, чтобы можно было установить мачту.

4. После установки мачты – сделайте парус и украсьте свой корабль по своему вкусу.

Ссылка на основную публикацию