Как построить трамплин: пошаговая инструкция

Сноуборд, все о сноуборде

Сноубординг, сайт о сноубординге

Строим трамплин для фристайла

Несомненно одними из самых красивых и эффектных элементов фристайла, являются прыжки с трамплина, каких бы размеров он не был. Помимо этого, одно из преимуществ трамплина в том, что Вы сможете построить его самостоятельно и у Вас отпадет необъходимость в подъемнике.

Строительство трамплина – дело не сложное, для этого Вам понадобится: прочитать данную статью, компания из нескольких человек с лопатами, немного фантазии и хорошее настроение.

Итак рассмотрим, из чего состоит трамплин?

A – Зона разгона

B – Подъезд к трамплину

C – Трамплин

D – Транзит

E – Зона приземления

F – Выкат

Подробнее о каждой из зон:

A. Угол наклона в зоне разгона должен быть достаточно крутым, это даст Вам возможность хорошо разогнаться на коротком отрезке склона.

B. Подъезд к трамплину должен быть плоским для того, чтобы вы могли выехать на трамплин в подготовленной к прыжку стойке. Если разгон оказался слишком большим и вы уже несетесь к трамплину, то на плоскости подъезда будет возможность погасить скорость до необходимого уровня и выйти на правильную дугу. Кроме того, плоский выезд делает переход от крутого разгона к не менее крутому трамплину более мягким и плавным – вы не получаете удар по ногам от начала трамплина как только съехали с горки разгона.

C. Строительство хорошего трамплина – это целое искусство, поэтому более подробно мы остановимся на этом чуть позже.

D. Правильно спроектированный трамплин имеет пустое чистое пространство – транзит (мертвую зону или пролет). Именно в зоне транзита выполняются все трюки. Размер транзита зависит от размеров самого трамплина, его скоростных характеристик и будующих трюков. Очевидно, что чем больше транзит, тем большая скорость должна развиваться во время подъезда и в момент отрыва от трамплина.

E. Правильное приземление – очень важный элемент в постройке, но мы обратим на это внимание позже. Именно от качества этой зоны во многом зависит безопасность приземления и правильное завершение трюка.

F. Выкат – заключительный элемент всей постройки, должен быть чистым, без камней, деревьев и кочек.

Этапы постройки трамплина

Выбор месторасположения:
  • Все начинается с поиска места для приземления (Зона E). Хорошее место для приземления должно быть крутым и метров 15 длиной. Снега как можно больше, и никаких камней, деревьев или кочек. Если такого места найти не удалось, то можно рассмотреть вариант постройки искусственного приземления.
  • Убедитесь, что есть чистый и безопасный выкат с достаточным местом для безопасного торможения (Зона F).
  • Проверьте, что присутствует хороший разгон и подъезд (Зона A и B). Чтобы определить, являются ли они достаточными, заберитесь на то место, откуда будете разгоняться. Представьте себе примерное месторасположение будущего трамплина и оцените угол наклона склона в его сторону. Это поможет вам определить, хватит ли скорости для нормального прыжка с трамплина. Если нет, то попробуйте найти другое место, и попытайтесь опять смоделировать разгон к воображаемому трамплину. После того, как место найдено, спуститесь к нему пару раз на доске. Вы сможете точно оценить силу разгона и размер выката, а заодно примнете снег и раскатаете приземление с выкатом.
  • Как только вы немного раскатали приземление и разгон, можно начинать постройку трамплина. Надеюсь, что к этому моменту, на основе скоростных характеристик разгона и выезда, вы уже определились с величиной транзита (Зона D).
Строительство трамплина:
Окончание постройки:
Доводка готового трамплина:

И теперь самое главное. Если вы построили трамплин характеристики которого намного превышают вашу физическую и техническую подготовку, то либо перестройте трамплин заново под ваши возможности, либо не прыгайте вообще – одного падения бывает достаточно для того, чтобы никогда больше не прыгать ни с каких трамплинов.

Будьте осторожнее и бережнее относитесь к своему здоровью.

Строим прямой трамплин

Для начала начнем строить трамплины – плоские и с радиусом. Сами трамплины могут быть практически любой конструкции: цельнодеревянные, металл с деревом, и даже из бетона. Мы остановимся на цельнодеревянной конструкции, и вот почему: не нужно спец. инструмента, сварки и другого дополнительного оборудования. Из инструментов понадобятся: ножовка по дереву, электрическая или ручная дрель, и отвертки. Найдете электролобзик – намного упростите себе эту микростройку.

Начнем с трамплинов с плоским заездом: они проще в постройке и дадут небольшую практическую подготовку перед изготовлением других элементов площадки.

Плоские трамплины, несмотря на примитивность их вида и конструкции – достаточно нужная штука: особено для начала дает понять ощущения высоты и полета (пусть даже и символического).

В этом деле каких-то “стандартных” конфигураций нет. Соотношение длины и высоты (т.е. крутизна) такого трамплина, в принципе, может быть любым, но нужно помнить, что плоский трамплин со слишком большой крутизной будет сильно гасить скорость, да и ощущения после такого “втыкания” в наклонную плоскость – не очень.

При разметке проще вычислять крутизну по градусам: скажем трамплин куртизной 10 град. при высоте в 40 см вполне подойдет для начинающих. А на трамплине крутизной 25 град. и высотой 1м. можно делать и серьезные вещи.

Начнем с эскиза: предположим, что будем строить трамплин 145 см длиной и 60 см высотой – такие размеры обеспечивают ему приемлимую среднюю крутизну. Для трамплина понадобятся:

фанера: 1 лист 24 мм или 2 листа 12 мм, фанеру лучше поискать лиственных пород – береза и т.п.

доски: 40 мм толщиной, общей длиной 10 метров (подойдут 2-3 доски для пола). Ширина досок – любая.

Разметка каркаса. Рекомендую нарисовать треугольник с планом трамплина прямо на листе фанеры. Затем положите на контур рисунка доски (т.е. по его контуру) так, как они будут располагаться в контструкции каркаса трамплина и перенестите на них линии обреза. Получатся размеченные заготовки для каркаса, лишнее на них отпилите ножовкой.

Сначала делайте продольные элементы (длинные) и только потом из оставшихся кусков – поперечные (короткие).

Подготовка каркаса: скрепляем боковины. Кладем отрезанные заготовки продольных (которые длинные )частей на фанеру по рисунка (треугольника); эти заготовки можно слегка прикрепить к фанере длинными тонкими гвоздями, чтобы они не сдвигались в процессе сборки. Затем кладем на них сверху поперечины, сверлим их в местах сшивок сверлом 4 мм и скрепляем с продольными частями с помощью саморезов 75х7 мм (75х8 мм) или шурупами длиной 65-75 мм. В каждом месте крепления делайте не больше 4 отверстий – большое их количество прочности не добавит, а наоборот, только ослабит место сшивки каркаса. Гвозди применять не стоит однозначно – скрепленные гвоздями узлы быстро ослабевают и расшатываются от однотонных нагрузок.

Сборка каркаса. Для начала нужно определиться с шириной трамплина:

– исходя из ширины нужно сделать 4-5 заготовок поперечин для обрешетки. Каждую надо крепить к боковинам под прямым углом к скату, для этого будет достаточно двух-трех саморезов длиной 75-80 мм при ширине доски 15-18 см.

Обшиваем каркас фанерой. Это самая простая операция – измерьте длину и ширину верха трамплина, добавьте припуск по 1-2 см на каждую сторону, после этого можно вырезать.

Крепеж: в зависимости от толщины фанеры – саморезами (шурупами) соответствующей длины, расстояние между точками крепежа – 10-12 см. После обшивки верха конструкция станет жесткой.

Главное – не надо забивать саморезы молотком.

Доделка. Ставим поперечины в передней части трамплина. Можно укрепить его раскосами и снизу.

Вообще, самая важная часть работы при изготовлении любых трамплинов, горок и т.п. – правильное оформление заезда. Делается это так: стальную полосу 300 мм шириной и 3 мм толщиной крепите винтами М5 с конусной головкой (под потай) таким образом, чтобы 10 см полосы выступало перед началом заезда. Когда трамплин встанет на асфальт, этот свободный край сам изогнется как надо. Заезд получится плавным и прочным.

Готовый трамплинчик стоит пропитать водооталкивающей пропиткой и покрасить. Таких антисептических пропиток – множество, как руских, так и и мпортных.

Самый дешевый и доступный вариант – припитать все дерево горячей олифой и покрасить масляной краской.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Бассейн своими руками: пошаговая инструкция как правильно построить бассейн (100 фото)

Домик для отдыха ближе к природе – мечта многих горожан. Но не где-либо в голой степи, а желательно ближе к чистой речке или пруду. Детям – тройная радость: быть на свежем воздухе, плескаться в воде и загорать на берегу. Горожане стараются приобретать брошенные дачи, восстанавливать их с прицелом на ближайшее строительство не только небольшого бассейна, но и бани с сауной. Изучите фото современных бассейнов в Интернете.

В наших подробных рекомендациях расскажем о постройке бассейна из подручных материалов либо установки корпуса заводского изготовления, чтобы в жару можно было и взрослым поплескаться в прохладной водичке.

Отстоявшаяся в бассейне вода пойдет на полив растений, если ее не дезинфицировали, а затем водоем пополнится свежей.

Краткое содержимое статьи:

Не игнорируйте оргмоменты

Бассейн, который считают признаком богатства, никак не похож на дачный. Поэтому, если ознакомиться с подробностями технологии строительства мини-бассейна на даче, то создать его своими руками может любой взрослый человек.

Не нужно сразу скупать все, что необходимо для искусственного водоема с прочными берегами, не стоит и упускать из виду организационные моменты. Они облегчат и поиск материальных ресурсов для дела, и решение всех конкретных строительных задач.

Поэтому сначала определитесь, где будет место будущего бассейна. Если дачная территория не «заселена» взрослыми деревьями, домиком, сараем, туалетом, то место выбрать легче. Как сделать бассейн своими руками, читайте ниже.

Определите место

Не старайтесь втиснуть водоем хотя бы одной стороной среди плодовых деревьев, особенно растущих. Их корневая система через несколько лет доберется к бортам озерка и начнет продавливать их, разрушая бетонную кладку.

То же произойдет и в случае, когда там же установите бассейн из поликарбоната. С ближайших деревьев часть листвы будет оседать на воду в течение всего лета, а червивые яблоки осядут даже на дно. Вода начнет зеленеть, появится неприятный запах. В таком бассейне не захочешь и ноги намочить.

Дачники выучили розу ветров по участкам не только на все периоды года, но и в случае экстрима погоды. Эти знания помогут облегчить очистку бассейна от попавших в него растительных остатков, обломленных ветром сухих веток. Ветер должен прибивать весь плавающий мусор к борту, к которому можно легко подойти, а не пробираться сквозь заросли малины.

Состав почвы на конкретном участке хозяева хорошо знают. Это важно по определению места для бассейна. Лучше, если подошвой купальни будет глинистый состав грунта. Глина задерживает воду и на поверхности, тем более – на дне бассейна по капиллярам снизу. Это увеличит гидроизоляцию днища.

Читайте также:  Как плести из прутьев

Еще тип бассейна – каркасный бассейн. Монтируется из всего готового. Это стальные элементы для стенок. Они покрываются прочной пленкой, охватываются пластиком по периметру. В комплекте фильтры для очистки воды. Можно собрать каркасный бассейн своими руками, ознакомившись со схемой заводского образца.

А если есть неровность?

Ряд участков в любом садовом кооперативе имеет перепад высот грунта в интервале 0,5 – 1,5 метра. Обычно дачники не любят такую географию: боятся, что дождевые стоки, особенно ливневые, порушат грядки и уничтожат или растения, или урожай.

Отчасти это справедливо. У кого есть такие склоны, под них ставят подпорные стенки для выравнивания участка. В случае со строительством бассейна недостаток превратится в достоинство: меньше земляных работ и лучшим станет естественный перелив воды для очистки чаши.

Размер и форма имеют значение

Намечайте форму не по геометрическому принципу: длина, ширина, глубина. Простой декоративный водоем постройте небольшим по площади и неглубоким. Для плавания вытяните его в овал или прямоугольник. Дети любят круглый бассейн, да и большинство заводских чаш выпускаются именно таковыми.

Глубина… Стоит предостеречь любителей прыжков в воду с высоты. Дачный бассейн с его полутора метрами глубины да еще с трамплином – сомнителен для спортивных прыжков. Можно наткнуться на бетонное ложе руками или головой.

Бассейну для детей достаточно и полуметровой глубины. Избегайте ступенчатого входа в бассейн, особенно детям. Порожки заиливаются быстро и становятся скользкими. Лучше – пологий вход, можно и с поручнем.

Стоит помнить и о том, что чем глубже искусственный водоем, да еще с бетонным ложем, на него снизу действуют силы на разлом. Такое же давление идет и с боков на опорные стенки – морозы сдавливают их к центру. Некоторые владельцы таких бассейнов дно на зиму засыпают соломой, опавшей листвой, прикрывая пленкой и не давая бетону промерзать. А бока распирают брусьями.

И еще об одном. Выкапывая грунт для создания ложа бассейна, необходимо учитывать, что его будет много. Что с ним делать, не всегда известно. Но важно отделить от высвобожденной массы питательную почву. Ее слой на даче может достигать полуметра, а выбранный со всей площади бассейна, например, 5 Х 6 м, равен пятнадцати кубометрам. Столько помещается в крупный КАМАЗ. Ее разумно складировать отдельно и подсыпать на другие участки дачи.

Что понадобится для бассейна

Даже если построенный бассейн на даче зальете чистейшей жидкостью с водопровода, то через несколько дней она будет не такой прозрачной. А если дожди обеспечили почве влагозарядку на полмесяца, то куда приспособить большой объем воды? Лучше очистить и снова вернуть для купания. Значит, необходимы фильтры.

Два типа систем фильтрации воды:

С переливом – она подойдет только к бассейнам с непрерывной циркуляцией воды. Ее обустройство можно посмотреть в профессиональных бассейнах, в санаториях. Вода заполняет их под завязку и переливается через борта, попадая в стоки по периметру. А дальше стекает в очистительный резервуар. Это сложная и дорогая система, и не для дачи.

Для них идеален такой вариант: бассейн заполняется ниже борта на 12-15 см, здесь особый аппарат засасывает ее, очищает и снова возвращает в чашу. Но она не позволяет кардинально очищать воду.

И тут периодической смены всей воды не избежать. Можно и свой фильтр смастерить, есть схемы, который быстро очистит большой объем воды.

Бассейн на даче, но под крышей

Если строите сауну, то отведите место под бассейн в бане. Их три вида: угловой, глубиной 1,5 метра для ополаскивания, стационарный бетонный и карбонатный. Есть еще сухой бассейн. В нем роль воды выполняют пластиковые шарики – это любимая игра детей. «Нырять» можно на полметра.

Как правильно строить трамплин

25.11.2009

Мир сноуборда :: Оригинал на www.sporttrial.ru

Твитнуть

Очень многие лыжники и бордеры любят прыгать. Однако далеко не все прыгают на качественных трамплинах. Не секрет, что строительство сноупарков в нашей стране находится в зародышевом состоянии. Весенний лагерь на Домбае, летний лагерь на Эльбрусе — вот и всё. Даже в Москве, где, казалось бы, есть ухоженные склоны, снежные пушки и ратраки, качественных парков, мягко говоря, немного.

Хочется надеяться, что в наступающем сезоне положение будет хотя бы слегка исправлено. Ведь на самом деле не такая уж и большая проблема – сформировать ратраком основу для тейблтопа, за которым потом будет следить либо специально привлечённый шейпер, либо сами же райдеры–энтузиасты. Посмотрите на Финляндию. В стране нет больших гор, а трассы на большинстве курортов своими размерами сравнимы, к примеру, с трассами в Сорочанах. Что остаётся райдерам? Кататься в сноупарках.

Финляндия – страна сильных фристайлеров и сумасшедших джибберов. Ну да ладно, это лирическое отступление. На самом деле, в этой статье мы попытаемся ответить на животрепещущий вопрос начинающих российских фристайлеров-любителей: «как правильно построить трамплин?»

Итак, для начала рассмотрим общую анатомию трамплина. В идеале участок склона, выделенный для постройки трамплина, должен иметь примерно такую конфигурацию.

На рисунке видно, что склон чётко делится на три основных участка:

Разгон (Inrun) — A

Этот участок (что очевидным образом отражено в его названии) служит для набора необходимой для прыжка скорости. Разгон должен быть хорошо укатанным, а его длина и крутизна, естественно, определяют набираемую для прыжка скорость.

Стол (Table) — B

Это практически горизонтальный или достаточно пологий участок склона. Основное его назначение — служить платформой для размещения кикера (kicker) — E. Кикер — это как раз непосредственно трамплин, рукотворная конструкция в форме, грубо говоря, трёхгранной призмы. Стол должен быть практически горизонтальным для того чтобы более плавно вывести райдера на кикер, имеющий положительный угол вылета. Если кикер с таким же углом вылета поставить прямо на крутом разгонном участке, то выход на него будет восприниматься как удар по ногам, лишающий райдера равновесия. А баланс в момент вылета — основополагающая вещь при прыжке.

Участок стола, начинающийся за кромкой кикера, называется транзитом — D. Подразумевается, что райдер должен перелетать транзит. Приземление на плоский транзит после прыжка с большой амплитудой — вещь болезненная.

Приземление (Landing) — C

Этот участок, как можно догадаться по его названию, служит для приземления после прыжка. Приземление должно иметь достаточный уклон для того, чтобы частично погасить вертикальную составляющую скорости райдера, смягчив таким образом удар по ногам. Длина приземления должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить райдерам определённый запас — не каждый заканчивает свой прыжок аккуратно в начале приземления. Некоторые его вообще перелетают, что ещё более болезненно, чем приземление на транзит. Приземление оканчивается пологим выкатом, длина которого должна быть достаточной для того, чтобы безопасно сбросить скорость и затормозить после прыжка.

Сейчас у читателя, собирающегося строить свой первый трамплин, наверняка накопилось раздражение и масса вопросов. Что значит «достаточная длина», «достаточная крутизна», «достаточная ширина» и прочие расплывчатые определения? Если вы хотите однозначных и точных цифр — в конце статьи вы найдёте параметры тейблтопа, утверждённые канадской ассоциацией лыжного фристайла. Однако эти цифры бессмысленны для вас, если вы не являетесь менеджером хоть какой-нибудь завалящейся горки с одним ратраком. А так как вы, скорее всего, таковым не являетесь, то наберитесь терпения — когда вы дочитаете эту статью, вы, надеюсь, получите представление о том, что вам следует делать.

Итак, в первую очередь следует выбрать место для постройки трамплина. С идеальным рельефом для прыжков мы уже ознакомились, осталось добавить немного ясности. Выбирая место для кикера, необходимо оценить несколько факторов. В первую очередь, нужно определить размеры транзита. Его длина естественным образом зависит от амплитуды вашей траектории. Чем определяется амплитуда? Размерами и формой кикера, а также скоростью вылета. Чем определяется скорость вылета? В основном, разумеется, крутизной и длиной разгона. Кроме того, есть ещё один немаловажный фактор — состояние снега. Насколько он «скользкий». А так как ратрака у нас нет, то параметры разгона, стола и приземления жёстко диктуются рельефом склона.

Видите, как всё непросто? Не затабулировать же все возможные сочетания угловых и линейных размеров элементов трамплина.

Единственный надёжный советчик в этом вопросе — ваш собственный опыт. Когда вы представляете себе, как работает кикер, на какой скорости вы можете на него комфортно выйти, с каким углом вылета вам удобнее работать — тогда всё становится более или менее ясно. Выберите наиболее подходящий с виду участок склона, заберитесь наверх, сделайте глубокий вдох, резкий выдох — и мочите вниз по прямой. Если снег свежий, то спуск придётся повторить несколько раз, пока ваш след не укатается. Так вы получите представление о своей скорости при выходе на стол, а также о том, достаточно ли вам места на приземлении и выкате, чтобы безопасно завершить прыжок.

А если опыт прыжков отсутствует напрочь? В этом случае всё ещё проще. Смело выбирайте любой понравившийся вам достаточно пологий участок склона и лепите на нём небольшой кикер. С такого кикера сильно не вылетишь, а значит, приземление на плоскость не будут болезненными. Кроме того, начинать прыгать на небольшом кикере с пологим приземлением, которое находится у вас в непосредственной видимости, гораздо проще психологически. А между тем, такого кикера достаточно для того, чтобы легко крутить 360.

Итак, что же всё-таки такое «небольшой кикер»? Взгляните на рисунок.

Если максимальные размеры кикера ограничиваются только фантазией строителей и отвагой райдеров, то минимальные размеры определены достаточно чётко. Пожалуйста, не ленитесь помахать лопатами лишних пол часа. Не стройте кикеров с верхней гранью L короче 2.5 метров. Короткий кикер — это не кикер, а бугор, который бьёт вам по ногам, вышибает из правильной стойки, и пускает весь прыжок насмарку. Короткие кикеры годятся только для того, чтобы запрыгивать на рейлы. А то ведь больно смотреть, с каких кочек пытаются прыгать молодые бордеры. В общем, высота Н кикера с длиной L в 2.5 метра более-менее комфортно может достигать 1 метра.

Более крутой кикер будет уже не таким комфортным. Верхняя грань готового кикера должна иметь ширину хотя бы в 1 метр. Естественно, крупные кикеры должны быть шире. Во-первых, это безопаснее, а во-вторых, зачастую бордеры используют для закручивания вход на кикер по дуге.

Многие слышали, что у трамплинов есть такая магическая вещь, как радиус. Только не спрашивайте о конкретных цифрах. Вам же всё равно нечем этот радиус замерять. Многие ошибочно полагают, что радиус поверхности трамплина определяет траекторию прыжка. На самом деле определяющую роль играет «угол касательной к поверхности кикера у его кромки», проще говоря — угол вылета. Радиус же делается для того, чтобы сделать выход с горизонтальной поверхности стола на этот угол вылета более комфортным, что необходимо в случае, когда этот угол достаточно крутой.

На реально больших трамплинах искривлённым является только участок сопряжения кикера с поверхностью стола, а далее, ближе к вылету, поверхность кикера является плоской. Это гораздо комфортнее для райдера — ведь радиус вжимает вас в склон, пытаясь опрокинуть в заднюю стойку, что крайне нежелательно, если только вы не в квотере или не собираетесь крутить мощный бэкфлип. Кстати, если вы постепенно будете наращивать крутизну своего кикера, то радиус выведется сам собой. Но об этом ниже.

А теперь несколько слов о том, как строить кикер. Строить его можно как угодно, однако есть несколько полезных приёмов. Если есть доступ к несмёрзшемуся и нератраченному снегу, то это очень хорошо. Лопатой нарезайте из этого снега блоки, из которых затем выкладывайте основу кикера. После укладки каждых двух-трёх слоёв конструкцию следует уплотнять. Здесь у бордеров есть значительное преимущество перед лыжниками — доски. Доски вообще являются отличным строительным инструментом. Если их в избытке, они могут служить опалубкой, предотвращающей расползание насыпаемого снега в разные стороны.

Если нарезать снежные блоки не получается — не беда. Просто набрасывайте снег в продолговатую кучу, не забывая периодически уплотнять его. В любом случае, ширина основания кикера должна быть в полтора-два раза больше планируемой ширины его верхней грани — снег неизбежно будет сваливаться вниз по мере роста высоты кикера.

Хорошо периодически подсыпать в строящийся кикер селитры, особенно, если снег мокрый. Правда, если вас заметут с мешком селитры в метро, то могут принять за террориста.

В месте сопряжения кикера со столом тоже набросайте снега, уплотните его, выведите какой-никакой радиус, чтобы переход со стола на кикер не был резким. Готовый кикер следует хорошенько уплотнить, аккуратно потоптавшись по нему в лыжах или на доске, а затем неплохо оставить его на ночь, чтобы снег схватился как следует — селитра очень способствовала бы этому процессу. Но я очень сомневаюсь, что кому-нибудь хватит силы воли бросить свежепостроенный кикер, не обкатав его.

В общем, когда начнёте обкатку, кикер начнёт проседать. Подсыпайте на него снег, разравнивайте, уплотняйте его, и снова обкатывайте. После нескольких прыжков с более-менее серьёзным разгоном станет понятно, устраивает вас форма кикера или нет. Если вас слишком сильно выбрасывает вверх — сделайте кикер более пологим, подрезайте его, начиная от кромки. Если наоборот хотите, чтобы выбрасывало повыше — подсыпайте снег ближе к кромке, уплотняйте его, только сохраняйте плавность формы.

Hа самом деле, если вы переборщите с крутизной, а выход на угол вылета будет недостаточно плавным, то это сразу будет заметно при прыжке — вас будет бить по ногам и опрокидывать назад. И когда вы начнёте таким вот итерационным образом наращивать угол вылета, вы невольно выведете радиус своего кикера — всё получится примерно как на рисунке.

Естественно, при этом кикер, скорее всего, придётся удлинять — но это всё вы поймёте сами, когда будете обкатывать подкорректированную форму.

Ну а теперь посмотрим, что можно делать в парке при наличии ратрака. Как мы выяснили в самом начале, для хорошего трамплина необходимо хорошее место. Приличный уклон для разгона, потом выполаживание для стола, потом перегиб и снова крутяк для приземления — не на каждой горке найдёшь такое место. Но если есть снег, ратрак, шейпер и желание построить трамплин — то это не проблема. Стол, кикер, транзит и приземление можно сформировать вообще на пустом месте. Единственное, что требуется от горки — достаточная для разгона длина.

Есть несколько вариантов профилей такого насыпного трамплина:

A – Классический бигэйр с кикером.
B – Тэйблтоп, требует больше снега, зато меньше возни с кикером.
C – Гэп пижонский, строится для соревнований. Полёт над ямой – вещь эффектная.
D – Гэп рациональный, требует меньше снега, чем тэйблтоп и проще обрабатывается ратраком, чем гэп с явно выраженной ямой.

Окончание постройки

Укрепите трамплин со всех сторон, чтобы его конструкция стала еще более прочной. Сделать это лучше всего с помощью досок, так как они имеют большую поверхность, чем лопаты, и приминать снег ими гораздо удобнее.

Теперь выровняйте плоскость и вершину трамплина. Срежьте кантом доски все лишнее так, чтобы трамплин оканчивался гладким и ровным взлетом. Старайтесь срезать лишнее от вершины трамплина к его низу.

После того, как работа окончена, неплохо было бы насыпать на трамплин немного обычной соли. Это сделает его более твердым и не позволит разрушиться.

Если есть такая возможность и хватает терпения, то оставте трамплин на денек в покое. За это время он хорошо смерзнется и станет еще крепче и долговечнее.

Ну а теперь хватайте доску и первым бегите на разгонку!

Доводка готового трамплина

После первых пробных прыжков станет понятно – правильно построен трамплин или нет. Если грубых ошибок в постройке нет, то с более тонкой доводкой стоит чуть-чуть подождать. После серии первых прыжков разгон укатывается и становится более скоростным. Каждый новый проезд по плоскости трамплина дает ей небольшую усадку и она чуть-чуть приминается.

Скорее всего, придется подсыпать немного снега в самом начале трамплина там где кончается подъезд и начинается плоскость трамплина.

И теперь самое главное. Если вы построили трамплин характеристики которого намного превышают вашу физическую и техническую подготовку, то либо перестройте трамплин заново под ваши возможности, либо не прыгайте вообще – одной «уборки» бывает достаточно для того, чтобы никогда больше не прыгать ни с каких трамплинов.

И в заключение несколько слов о бэккантри. Если вы прыгаете в больших горах, то вам повезло. Рельеф в горах гораздо разнообразнее, его можно очень выгодно обыграть. Здесь гораздо больше шансов найти участок склона с плоским столом и крутяком для приземления. Можно нарыть небольшой кикер над естественным дропом — небольшим обрывом или резким перегибом на крутяк. Можно обыграть надувы, возникающие на подветренных бортах кулуаров или подветренных же сторонах природных возвышений, вроде пригорков или основательно заснеженных скальных грядок.

В таких местах ветер и снег кропотливо выводят для вас идеально плавный радиус, вам остаётся только раскатать разгон, уплотнить, и, при необходимости, подрубить вылет. В общем, дайте своей фантазии разгуляться. Но не забывайте, что места для бэккантри кикеров следует выбирать осторожно — как известно, неровности рельефа и перегибы склона зачастую являются концентраторами напряжения в снежном покрове и могут быть местом отрыва снежных досок.

Как построить трамплин

Итак, рассмотрим примерную схему трамплина.

Склон под постройку грамотной фигуры должен выглядеть примерно так:

Часть А – разгон. Думаете не так важно, а нет… Подъёмник в Чите и окрестностях достаточно редкая штука, поэтому топать на разгон скорее всего придется пешочком. И, если участок разгона будет достаточно пологим, топать будете очень долго, ведь как говорится лучше перелет, чем недолет. Склон должен быть достаточно крутым и хорошо укатанным, потому что расколбасы на подъезде серьезно мешают грамотно зайти на трамплин.

Укатать разгон не сложно, достаточно толпой несколько раз съехать по разгону на заднем канте. Все лишние кочки и ямки ликвидировать с помощью лопаты.

Часть В – Стол. Некоторые ошибочно называют столом место от края трамплина до начала приземления. Но в принципе, стол это пологая или почти пологая часть, служащая для установки кикера, то есть непосредственно самого трамплина. Как делать сам кикер (Часть –E)расскажу чуть-чуть попозже. Очень важный момент это то место, где его поставить, необходимо чтобы перед кикером был плоский участок, потому что если поставить его на склоне, при заезде очень сильно будет бить по ногам, и инерция потеряется. Это очень важный момент и не следует этим пренебрегать.

Часть D – транзит, это место от края кикера до начала приземления. Размеры транзита (то есть пролета) могут варьироваться в зависимости от рельефа местности и от вашего уровня катания. Как правило, о размерах трамплина можно судить по этому размеру, современный профристаил сноубординг дорос до очень серьезных размеров, 30 метровые транзиты сейчас вообще не редкость. То есть пролететь можно все 45,если пульнуть в конец приземления. По моему мнению, учебный трамплин достаточный для того чтоб нормально крутить, должен иметь пролет (то есть транзит) где то от 4 до 7 метров.

Часть С – приземлении. Приземление должно иметь достаточно серьезный уклон, чтобы погасить вертикальную скорость райдера, и иметь достаточную длину, потому если перелететь приземление и бахнуться на плоскачь, последствия будут очень серьезными. Так же после приземления по возможности должен быть безопасный пологий выкат, т.к. стормаживать нужно обязательно на выкате, некоторые делают это сразу после прыжка, на приземлении. Не рекомендую, т.к. в скором времени покрытие и рельеф приземления оставят желать лучшего… В приземлении грамотно построенной фигуры присутствует так называемая «сладкая» часть. Это место обычно выше середины приземления, но все зависит от угла и скорости вылета райдера. При приземлении в «сладкую» часть почти отсутствует момент удара по ногам, и ты как бы без потерь, прямо как самолет вкатываешь….скорость моментально увеличивается, и ты вылетаешь на выкат с гигантской скоростью!

Ну допустим, вы нашли удачное место под трамплин, вокруг достаточно снега для постройки фигуры, осталось определиться с размерами транзита. Здесь все зависит от вашего опыта и от местности. Вы определились с местом постановки трамплина и теперь идете в обнимку с лопатой копать. Если снега много, и он достаточно плотный, не пухляк, то необходимо с помощью лопаты вырезать блоки из снега, средних размеров (ну, примерно сантиметров 40 – 50, все зависит от его консистенции и вашего инструментария) и уже из этих «кирпичей», периодически уплотняя, слой за слоем строить фигуру. Если же снега нет, то возможно сооружение трамплина или из привезенных материалов – дворники сваливают собранный с улиц снег на обочины, можно загружать эти куски в машину и завозить прямо на гору, способ опробованный…но это подходит больше для постройки небольших джибовых или стритовых fan фигур. На горе можно обойтись и подручными материалами, такими как пни, ветки, отобранные у детей санки… потом все это добро присыпается снегом и вперед, точнее вверх. Только перед тем как захламить склон пеньками необходимо осмотреться, где вы это делаете, и не принадлежит ли эта гора какому-нибудь дядьке. Вариант с пеньками лучше подходит для так сказать «диких» склонов, где вам никто ничего не скажет.

Переходим непосредственно к постройке кикера.

Примерная схема трамплина:

Если вы задумали действительно нормально попрыгать, а не пришли просто потусить на свежем воздухе, пожалуйста, не ленитесь. Покопайте лишние 40 минут, но постройте нормальный трамплин. Длина чаcти L не должна быть меньше 2,5 метров, т.к. меньше это уже кочка, с которой уже точно нормально не прыгнешь. Длина части H при длине L=2,5 метра должна быть не менее одного метра. Ширина – A. На мой взгляд, чем шире, тем лучше. В разумных пределах. Конечно, приятнее прыгать с более широкого трамплина, тем более что многие вращения делаются с захода по дуге, а вот дугу на широком кикере заложить попроще будет. В общем, ширина А должна быть не менее 1 метра.

Радиус трамплина очень загадочная штука. В принципе, если размеры фигуры достаточно большие, то радиус необходим только в месте перехода стола в трамплин, а дальше постепенно выходит ровная поверхность. В общем, это достигается опытным путем, и всегда можно чуть-чуть поправить если что-то кажется на так. Главное здесь не переборщить, потому что если радиус трамплина будет резко выражен, вас будет постоянно забрасывать на бэкфлип…

В процессе припрыгивания вы почувствуете если что-то не так, и подкорректируете где надо. Ну, вот в общих чертах и все, побольше стройте, и вы в скором времени поймете как это делается…так же помогут выезды в другие города и катание в нормальных парках, где уже все без вас построили, смотрите, запоминайте, делайте так же…

Удачи вам в постройке фигур и поменьше травм.

Трамплин для скейтборда: как сделать рампу своими руками

Главная страница » Трамплин для скейтборда: как сделать рампу своими руками

Рампа на четверть трубы для скейтборда является обязательным спортивным аксессуаром этого вида спорта. Также квадрант круга вполне применим любителями экстремального велоспорта либо каких-то иных похожих увлечений. Этот домашний квадрант относится к дертам средней сложности. Трамплин прямоугольной формы для скейта своими руками предлагается построить с помощью пошаговой инструкции. Рампа для скейта имеет размеры не более 1 м высоты и 1,2 м ширины. Радиус закругления площадки трамплина около 1,8 м.

Рампа для скейта: чертежи

Чтобы построить рампу на четверть трубы для скейтборда, понадобятся кое-какие строительные материалы. Большинство требуемых компонентов рабочего списка продаются в магазинах строительных товаров для дома.

Например, в гипермаркете «Мегастрой» наверняка найдётся стальной лист и всё прочее. Вот полный список строительных материалов, необходимых для изготовления рампы на четверть трубы для скейта:

  • фанера листовая 120х250х0,95 см (2 листа);
  • фанера листовая 120х250х1,9 см (1 лист);
  • лист мазонита (оргалита) 120х250х0,65 см (1 лист);
  • доска деревянная 20х100х250 см (7 шт.);
  • стальной лист 45х120х0,65 см (1 шт.);
  • стальная труба 19 х 120 х 0,6 см (1 шт.);
  • винты длиной 41 мм;
  • винты длиной 63 мм.

Для справки:

Мазонит — это название входит в список современных строительных материалов. Изготавливается мазонит в виде сайдинговых панелей, которые отличаются высокими показателями прочности.

Такие панели, структурно состоят частично из древесины с добавлением искусственных компонентов, имеют ровную гладкую поверхность. Выпускаются в широком ассортименте расцветок и в нескольких размерных вариациях.

Так выглядят листы строительного материала под обиходным названием — оргалит. Фактически это ДВП с более твёрдой структурой и декоративной отделкой одной из сторон

Оргалит – разновидность материала из серии древесноволокнистых плит. От классической ДВП отличается более выраженными свойствами твёрдости структуры. Именно под названием «оргалит» материал в продаже не встречается.

Во всяком случае, нормативная документация не содержит даже похожего наименования. Структура материала: плотная гладкая древесноволокнистая плита, с одной стороны имеющая декоративную отделку.

Материалы, подобные мазониту и оргалиту широко применяются в современном строительстве под обшивку отделку стен и потолков зданий. Также материалы используются под основания для напольных покрытий, для изготовления перегородок, мебели, тары и прочих изделий.

Вот список инструментов, которые необходимо задействовать в реализации проекта:

  • рулетка строительная;
  • карандаш простой;
  • циркулярная пила;
  • разных диаметров сверла.

Нарезка досок и панелей рампы

После того, как собраны все нужные материалы под рампу для скейтборда, начинают процесс строительства с нарезки досок по размеру.

Необходимо подготовить из семи имеющихся досок 13 кусков длиной 120 см каждый. Дальше потребуется вырезать из двух листов 19 миллиметровой фанеры заготовки согласно шаблонам, показанным на картинке ниже.

Главные детали для изготовления рампы под скейтборд, которые вырезаются из листовой фанеры. Две панели и стенки будущего каркаса трамплина

Все указанные размеры могут быть скорректированы. Не исключено изготовление более крупного или напротив меньшего корпуса трамплина для скейтборда.

Однако все изменения должны выдерживаться с учётом требуемых пропорций. Иначе есть риск испортить весь проект или, что еще хуже, создать конструкцию, опасную для применения на практике.

Разметка радиуса выреза трамплина

Есть несколько способов разметить радиус выреза на листах фанеры. Один из них следующий:

  1. Взять оставшуюся в запасе доску длиной 2,5 м. Отступив от конца доски 10 мм, просверлить по центру отверстие диаметром 6-8 мм.
  2. От центра высверленного отверстия отмерить вдоль доски расстояние равное радиусу перехода, то есть — 1,8 м.
  3. В этой точке, с равномерным отступом от краёв, ввернуть в тело доски шуруп (наживить не пробивая).
  4. Взять полотно 19-миллиметровой фанеры и разместить на ровной поверхности. Рядом с ним, длинными сторонами впритык одна к другой, положить второе полотно фанеры толщиной 9 мм. Подложить под этот фанерный лист подкладки, чтобы оба листа выставить на одном уровне по верхнему горизонту.
  5. Взять ранее заготовленную 2,5 метровую доску с шурупом, положить на фанеру и ввернуть шуруп в 9 миллиметровый лист фанеры в точке, как показано на картинке ниже.

Вставить в свободное отверстие доски карандаш и перемещением доски по фанерной плоскости нарисовать радиус для выреза.

Технология выреза дуги под трамплин рампы для скейта на листе фанеры. Несложный способ получения вполне чёткой и правильной разметки под радиус выреза

После завершения разметки, аккуратно вырезать шаблон точно по размеченной линии. На основе полученного шаблона сделать дубликат.

Создание каркаса трамплина для скейтборда

По сути, наиболее сложная часть проекта уже реализована. Пришло время сборки каркаса рампы под занятия скейтбордом.

Начинать выполнять эту работу рекомендуется от момента крепления нижней и верхней перемычек между панелями 19-миллиметровой фанеры. Это две перемычки из числа тех 13 досок, что были подготовлены ранее. Затем необходимо установить оставшиеся перемычки, согласно чертежу ниже.

По такой схеме размещаются и устанавливаются перемычки между двумя боковыми панелями рампы для скейтборда. Крепление перемычек выполняют шурупами с никелированным покрытием

Установка металлической трубы

Способы крепления металлической трубы на каркасе трамплина для скейтборда можно применить разные. Здесь используется наиболее простой — крепление винтами. Нужно высверлить в стенках стальной трубы отверстия общим количеством 6 штук.

Первые три отверстия диаметром 5 мм высверливаются на одной стороне трубы. Одно с небольшим отступом от края (15-20 мм). Второе по центру трубы. И следующее на противоположном конце трубы.

Строго симметрично этим отверстиям необходимо высверлить ещё 3 на противоположной стороне. Они будут большего диаметра (чуть больше диаметра головки винтов крепления).

Таким способом закрепляется на рампу металлическая труба. Способ отличается некоторыми сложностями в начальный момент, но в целом достаточно простой и лёгкий

Подготовленную трубу следует наложить на верхний внешний угол каркаса трамплина для скейта. Отверстия большего диаметра должны располагаться сверху. Сквозь них пропустить шурупы и прикрутить их к деревянной перемычке. В итоге получаем такую конструкцию:

Так выглядит собранный каркас рампы скейта со всеми установленными перемычками, верхним настилом и укреплённой трубой на внешнем верхнем выступе. Теперь дело за настилом трамплина

Верхний настил рампы для занятий скейтбордом своими руками делается из кусков листа 19-миллиметровой фанеры, что ранее были вырезаны по шаблону. Эти два куска укладываются рядом один с другим и закрепляются винтами 41 мм по периметру.

Настил рампы для скейтборда

Теперь из 9-миллиметровой фанеры нужно вырезать кусок размерами 170х120 см. Этот кусок настелить на область радиуса выреза и, начиная от внешнего верхнего угла, где лежит стальная труба, закрепить его винтами 41 мм по длинным сторонам и по узким сторонам.

На следующем шаге отрезать ещё один кусок фанеры толщиной 9 мм, размерами 175х120 см. Это будет вторая накладка трамплина рампы для скейтборда. Её тоже закрепить по периметру винтами через каждые 20 см.

Облицовка покрытия рампы мазонитом

Теперь требуется вырезать кусок мазонита 140х120 см и прикрепить его так же, как два последних слоя фанеры, начиная от границы стальной трубы. Обязательно применить способ зенковки отверстий под головки шурупов.

Вид площадки трамплина, где настелены два листа 9-мм фанеры и одна панель мазонита. Остаётся положить в нижней части металлический порог рампы для скейта

После установки этого — третьего слоя, желательно проверить высоту металлической трубы относительно уровня покрытия трамплина. Значение измеренного параметра не должно выходить за пределы 10 мм.

Впрочем, некоторые любители скейтборда предпочитают больший выход. Это можно исправить — снять временно трубу, положить подкладки и установить трубу на место.

Изготовление порога рампы для скейтборда

Если размеры всех деталей выдержаны при строительстве трамплина под скейтборд, расстояние от нижней границы мазонита до границы земли должно составить около 45 см. Эта оставшаяся часть трамплина закрывается стальным полотном и закрепляется винтами.

Фактически завершённый проект по созданию трамплина для занятий скейтбордом. В нижней части трамплина уложена металлическая панель вровень с плоскостью листа мазонита

Эксплуатация и хранение рампы дома

Завершив конструкцию рампы под занятия скейтбордом, следует внимательно осмотреть изделие. Все головки шурупов, что использовались под крепёж, должны быть спрятаны заподлицо с поверхностью рампы.

Такую же проверку рекомендуется провести повторно после первых нескольких дней эксплуатации трамплина и периодически в будущем. Плохо завёрнутые, вылезающие наружу винты – это риск получения серьёзных травм.

Для удобства использования трамплина под скейтборд можно оснастить конструкцию парой небольших резиновых колёс, прикрепив их в задней части рампы. Тогда конструкцию можно будет легко транспортировать в любое место.

Также придётся предусмотреть какую-то защиту рампы, так как долго оставлять постройку в условиях непогоды нельзя. Материал размокнет и вся конструкция деформируется.

Правда, есть вариант покраски рампы под скейтборд какой-нибудь устойчивой эмалью. Таких красок выпускается много. Возможно, сохранить изделие от непогоды поможет брезентовый чехол. Его вполне реально сшить при желании.

Ещё вариант рампы для скейта своими руками

В целом, изготовление трамплина для занятий скейтбордом не требует слишком много сил и финансовых вложений. По затратам строительство рампы обходится недорого. А если в доме оставались материалы, используемые в постройке трамплина, тогда о затратах можно и вовсе умолчать. Но главное результат. Обладателю собственного трамплина заниматься скейтбордом себе в удовольствие можно в любое удобное время.

Читайте также:  Как сделать модель автомобиля
Ссылка на основную публикацию