Как раскрасить гитару: пошаговая инструкция

Как самостоятельно покрасить и вскрыть лаком старую гитару

Любой лютье – человек, изготавливающий музыкальные инструменты – хорошо знает особенности выполнения финишных покрытий, знаком с разновидностями лаков и красок, которые подходят для этой цели. Со временем любой материал теряет сцепление с поверхностью и может потрескаться. Покраска гитары или иных инструментов из древесины возможна и в домашних условиях, главное – подобрать качественный лак и соблюсти все этапы ремонта.

Покраска гитары своими руками: инструкция

Для работы нужно выбрать проветриваемое помещение, по возможности чистое, чтобы на нанесенное покрытие не садилась пыль. В нем следует установить удобный стол, закрыть его газетами, а также приготовить инструменты и материалы:

  • респиратор, перчатки, защитные очки;
  • коробки для деталей гитары;
  • паяльник;
  • отвертки;
  • фен строительный;
  • наждачки с разной зернистостью;
  • тряпки;
  • шлифовальную машинку;
  • грунт по дереву;
  • лак.

Подготовка к покраске гитары

Рекомендуется потренироваться на старой гитаре, которая не представляет собой большой ценности. Это поможет обрести нужные навыки и более точно произвести работу с дорогостоящим инструментом в будущем. В качестве подготовки нужно провести демонтаж гитары: разобрать ее так, чтобы можно было легко восстановить.

Демонтаж

Для данного процесса потребуется набор отверток разного калибра. Снимают струны, предварительно открутив колки, после убирают остальные регуляторы, шурупы. Их укладывают в небольшие коробочки, при необходимости подписывают. После выкручивают болты сзади инструмента, соединяющие гриф и корпус. Гриф снимают, как и темброблок, и крышку выходного гнезда.

Чаще всего провода, крепящие регуляторы громкости и тона с выходным гнездом, проводятся через отверстие в корпусе гитары, поэтому для отделения темброблока отрезают их с двух сторон. Важно предварительно пометить провода цветными стикерами и подписать, чтобы потом без проблем припаять на прежнее место. После можно отрезать провода у места пайки, чтобы большая часть их осталась целой.

Обычно проводов у гитары два, но может присутствовать и третий – для заземления. Он располагается между звукоснимателями и железной планкой в задней части инструмента, к которой крепятся несколько пружин. Этот провод также нужно обрезать, иначе снять темброблок не получится. Откручивают пластиковую крышку, добираются до провода заземления, аналогичным образом помечают стикером и обрезают поближе к области крепления. Снятый темброблок обязательно помещают в плотную коробку, чтобы надежно защитить от пыли. Припаивание проводов назад производят после окончания всех работ по покраске.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

Перед следующим этапом нужно надеть очки, перчатки, респиратор. Они понадобятся для обеспечения индивидуальной безопасности во время снятия старого покрытия с гитары. После действуют таким образом:

  1. Закрепляют деревянный корпус инструмента на столике. Строительным феном нагревают его, чтобы можно было очистить дерево от старого покрытия. Перегревать изделие нельзя, иначе оно опалится.
  2. Берут листы наждачки разного калибра: для грубой, первичной, финальной обработки и для «мокрой» шлифовки. Обрабатывают поверхность корпуса наждачкой с самым крупным зерном, убирая грубые дефекты и остатки лака, краски. Хорошо проходят по вырезам, впадинам. После используют среднюю наждачку, затем – финальную (самую мелкую).
  3. Поверхность деревянного изделия в конце обработки должна стать идеально гладкой. С нее смахивают всю пыль, немного смачивают водой. Берут водостойкую наждачку и еще раз шлифуют «по мокрому», чтобы удалить все жировые пятна от пальцев. Дают поверхности полностью просохнуть.

Покраска гитары

После окончательной подготовки гитару можно красить или лакировать, но вначале ее обязательно грунтуют. Наносят небольшой кисточкой ровный слой грунта, еще удобнее распылять средство из пульверизатора. После высыхания грунтовки приступают к покраске. Выбранным средством обрабатывают одну сторону гитары, по мере сушки проводят те же действия для второй стороны. Если получится подвесить изделие за отверстия от болтов, окрашивание будет возможно осуществить сразу с обеих сторон.

После полного высушивания краски дерево обрабатывают самой мелкой наждачкой, пока все неровности, оставленные кисточкой, не исчезнут. Если лак, краска наносились распылителем, этот этап можно пропустить, поскольку слой чаще всего получается очень ровным. Обычно требуется два-три слоя лакокрасочного материала для придания гитаре обновленного вида. Чтобы краска не треснула, также нежелательно производить менее двух слоев при окрашивании.

Выбор лаков и финишных покрытий для гитар

Тактильные ощущения, возникающие при касании того или иного древесного покрытия после обработки, совершенно разные. Неодинаковы различные красящие средства и по качеству, сроку службы, внешнему виду. Обычно для сохранения натуральности дерева выбирают воск, масло, для легкости обновления покрытия – шеллак, для высокой скорости нанесения – нитролак. Есть и иные типы лаков, которые тоже следует рассмотреть подробно.

Масляное и восковое покрытие

Льняное масло, смешанное с хвойной канифолью – популярное средство, которым покрывают музыкальные инструменты, мебель. Традиция создавать масляные пропитки является довольно старой, но активно используется и сегодня. Единственным отличием стал тип масла, который применяется мастерами в наши дни: лучшие свойства показало тунговое, хотя нередко для удешевления оно разбавляется льняным. Также мастера высоко ценят специальное «датское масло», которое состоит из таких компонентов:

  • льняное масло;
  • тунговое масло;
  • лак мебельный;
  • уайт-спирит.

После нанесения на древесину масляный состав полимеризируется от воздействия воздуха, и покрытие твердеет. Обычно наносят масло в 3-5 слоев с промежуточной шлифовкой вдоль волокон. Крупные поры на дереве перед обработкой зашпаклевывают составом на водной основе.

Вощение музыкальных инструментов по технологии почти не отличается от описанной выше. Нередко методики сочетаются, и тогда покрытие станет атласным на ощупь. Покрасить гитару своими руками заново будет несложно, ведь снимать предыдущее покрытие не нужно. Недостаток восков и масел состоит в низкой прочности и слабой защите от влаги. Также масла могут глубоко впитываться в древесину и нарушать звучание акустических инструментов (обычно к гитарам это не относится).

Спиртовые лаки

Лаки на основе этилового или метилового спирта – это канифоль, мастика, шеллак, сандарак. Самым популярным и качественным считается шеллак, поэтому им и стоит покрывать простые и электрогитары. Данный лак характеризуется такими свойствами:

  • красивый глянец;
  • высокая адгезия к древесине;
  • отсутствие токсинов;
  • легкость нанесения;
  • исключение пожелтения со временем;
  • возможность ремонтировать покрытие.

Первичное высыхание лака длится сутки, полное – неделю, что является хорошим показателем по сравнению с иными аналогичными составами для дерева. Но минусы у него тоже имеются: плохая механическая и химическая стойкость, быстрота появления царапин, размягчение под действием тепла. Влагостойкость лака вначале высокая, но с течением времени снижается.

Перед нанесением средство необходимо растворить в спирте (примерно 300 г сухого порошка шеллака на литр спирта). Втирать лак можно кисточкой, ватным тампоном – это очень легко. После каждого слоя надо отшлифовать поднявшиеся волокна. Всего требуется 3-4 нанесения шеллака. Для окончательной полировки обычно применяется политура – раствор воска в спирте.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки стали использоваться около 100 лет назад и сейчас очень популярны в автомобильной и мебельной промышленности. В их составе есть нитроцеллюлоза – азотнокислый сложный эфир целлюлозы, разведенный ацетоном или иными растворителями. Вот достоинства этих лаков:

  • простота нанесения;
  • высокая скорость сушки;
  • отсутствие шагрени на пленке;
  • хороший глянец;
  • достаточная атмосферостойкость.

Из-за низкого сухого остатка лак приходится наносить в 5-11 слоев с межслойным шлифованием, поэтому общая длительность процесса может быть значительной. Также нитролаки склонны к пожелтению, появлению трещин, имеют резкий запах, не слишком надежно соединяются с деревом, поэтому требуют обязательного предварительного покрытия древесины грунтовкой. Уход за гитарой будет сложным, ведь нитролаки не стойки химически. Чаще всего эти средства используют для придания покрытию винтажного вида.

Полиуретановые лаки

Под полиуретанами понимают группу полимеров, содержащих уретановые группы, – синтетические эластомеры. Они широко используются для приготовления двухкомпонентных лаков, которые могут применяться в окрашивании музыкальных инструментов. Такие средства практически вытеснили нитролаки благодаря улучшенным техническим параметрам. Вот их свойства:

  • эластичность, отсутствие растрескивания пленки;
  • долгий срок службы;
  • стойкость к действию химических веществ и механических повреждений;
  • высокая адгезия с древесиной;
  • разнообразие по внешнему виду – есть матовые, глянцевые, полуматовые, полуглянцевые лаки.

К минусам относятся желтоватый оттенок, сложность нанесения. Подобные составы полимеризируются при контакте со специальными отвердителями, поэтому перед работой их приходится смешивать. Красить гитару вручную полиуретановым лаком сложно, поскольку в глубоких слоях формируются пузырьки – придется покупать особый распылитель. Отвердители лаков сильно чувствительны к свету, хранить их надо только в темноте.

Полиэфирные лаки

Данные лаки лидируют по прочности покрытия, стойкости к действию химических веществ и плотности. Они позволяют создавать тонкую, но крепкую пленку, надежно защищающую гитары и иные инструменты, отличающуюся высокой степенью блеска и износостойкостью. Покрытие переносит перепады температур, не проседает, не трескается и не желтеет.

Из-за сложности смешивания и потребности в соблюдении точной рецептуры, необходимости добавления катализатора, разбавителя и ускорителя к базе в домашних условиях такие лаки почти не применяются. У полиэфиров отмечается малое время жизни, поэтому новичку с ними работать практически нереально. Еще лаки имеют резкий запах, высокую токсичность, что тоже сильно ограничивает их использование в условиях обычной мастерской.

Акриловые лаки

Такие лаки бывают одно- и двухкомпонентными. Они позволяют получить самую эластичную пленку, которая не трескается со временем. Покрытие будет красиво блестеть, оно абсолютно прозрачное и не меняется в течение многих лет, не желтеет от солнца. Акриловый лак наносится даже кисточкой, легко смешивается, имеет прекрасную адгезию с деревом. Некоторые средства позволяют получить эффект мокрого дерева, совместно с красками применяются для росписи, создания грифов, рисунков.

Минусов у подобных лаков немного. Они имеют большое время сушки, причем на весь период изделие должно быть хорошо защищено от пыли. Полная полимеризация и вовсе занимает 2 месяца, за это время состав оседает в древесные поры, то есть усаживается. Чтобы лак не повлиял на акустические характеристики гитары, наносить его надо только нетолстым слоем.

Водные лаки

Составы такого вида плохо подходят для покраски гитары. У них невысокая степень блеска, низкая износостойкость, малый срок службы. Плюсами являются экологичность и дешевизна, но повторять лакировку придется довольно часто.

Советы и рекомендации

Чаще всего используется самый простой вариант лакировки гитар – покрытие корпуса бесцветным лаком. Есть и более интересные приемы, например, нанесение цветного лака, краски, окрашивание в два слоя разными оттенками, придание эффекта «старины».

Некоторые красят изделие в один тон, после высыхания оборачивают его изолентой и проходят вторым цветом, чтобы на поверхности сформировались яркие полоски. Допускается выполнение росписи, рисунков, для чего удобнее всего применять трафареты. Оригинальный дизайн можно придумать самостоятельно, по желанию, главное – выполнять все работы качественно и с фантазией!

Как я реставрировал свою гитару

Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.


(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)

И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).

Читайте также:  Как сделать простой самолет

На рынке купил материалы:
– Наждачная бумага 80, 400, 500, 800, 1000 — все брал по 5 листов
– Краска аэрозольная матовая в балонах Черная – 2 шт., Белая – 1 шт. + Лак 1 шт.
– Брус из Бука 30х40х1500 мм. — другого не было, хотя нам то нужно буквально 15х40х190 мм
– 2 полотна по металлу
– Клей ПВА
– Белая водоэмульсионная краска
– Эпоксидный клей
– Медная трубка внешний Д=8мм, внутренний Д=6мм длина примерно 15 см. Это стандартная трубка которую используют для установки сплит-систем.

Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.

Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).

Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.

Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.

Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!

Шкурим и шпатлюем саму гитару (тулово)
Для обработки верхней и нижней дек я использовал строительную терку, в которую зажимаются листы наждачной бумаги. Очень удобно и быстро получается с ней работать.
Для домашних самоделкинов, таких как я, рекомендую все это делать в комнате где можно быстро и легко убрать пыль, т. к. пыли будет — огогого.
Шкурить начал 80 до дерева. Потом шлифую 400 до гладкого состояния.
Чтобы поднять ворс древесины я использовал сильно разбавленный водой клей ПВА до консистенции молока. Кисточкой или тряпкой нанес тонкий слой и после полного высыхания еще раз прошелся шкуркой уже 500.
Тут я столкнулся с одной неприятной проблемой. На деках остались не зашлифованными глубокие царапины и вмятины да и фактура дерева не даст нанести гладкий слой краски. Выход один — шпатлевать!
Шпатлевку готовил из водоэмульсионной краски и клея ПВА. Смешиваем компоненты 1:1 и получаем белую и густую как сметана шпатлевку. Губкой втираем этот состав по всей поверхности древесины и выравниваем вмятины и царапины. После полного высыхания шпатлевки шкурим поверхность 800-ой. Результат — гладкая белая поверхность без единого изъяна.
Мне захотелось сделать поверхность верхней деки немного фактурной – мелкие пупырышки самое то. Для этого я ее еще раз обработал шпатлевкой, только наносил состав мелкой губкой, как бы промакивая поверхность. В результате получились мелькие пупырышки, типа фактурного пластика.

Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.

Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась.

Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.

Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли.

Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово.

Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов.

Читайте также:  Как свернуть купюру красиво

Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней.

Приклейка держателя струн
Когда гриф уже на своем месте и никуда уже не денется, можно заняться замером мензуры и установкой держателя струн.
Для начала нужно определить осевую линию грифа относильно корпуса гитары. Для этого я на грифе в районе колков закрепил прочную нитку и натянул ее таким образом что бы она проходила четко по центру грифа и карандашом на верхней деке отметил осевую линию. Также при помощи линейки и карандаша на держателе струн наметил центр. Чтобы добиться максимальной точности при определении места крепления держателя струн я использовал один совет из статьи. Взял держатель и в прорези для порожка напротив отверстия для первой и шестой струны просверлил тонкие отверстия. В них я вставил гвозди таким образом, чтобы острие гвоздей не царапали деку когда буду двигать держатель. Гвозди должны сидеть плотно и не вываливаться.
Теперь замеряем мензуру – расстояние от нулевого лада до центра 12-го у меня составило 345 мм.
Держатель струн установил на осевую линию и по положению первой струны отмерил 345 мм от центра 12-го лада до передней кромки паза под нижний порожек. Как только убедился что все точно, тогда аккуратно пассатижами вдавил первый гвоздь в деку. По положению шестой струны отмерил расстояние 345 мм + компенсация строя 2 мм. и также вдавил гвоздь.
Теперь на гитаре есть точное место для вклейки держателя струн. Осталось с места приклеивания на деке снять краску до дерева.
Я карандашом очерти периметр держателя и убрал его пока в сторону. Широкой стамеской аккуратно продавил краску по очерченному периметру и ей же срезал практически до дерева всю краску. Остатки краски и шпатлевки зачистил наждачкой 400.
Теперь пришло время клеить. Эпоксидный клей с мукой отлично подойдет чтобы перекрыть все неровности и намертво приклеить держатель струн к деке.
У меня нет специальных струбцин и мне пришлось клеить методом «под пресс».

Вот что получилось

Как покрасить гитару

Далеко не всегда при покупке музыкальных инструментов, у их владельцев появляется желание их покрасить. Однако проведение подобной манипуляции позволяет сохранить состояние инструмента, независимо от частоты и агрессивности его использования. Правильная покраска гитары предотвращает изменения ее звучания.

Чем можно покрасить гитару

Покраска музыкального инструмента чаще всего требуется для его защиты от механических повреждений: сколов, царапин, трещин. Декоративное неплотное покрытие не предотвратит образование больших повреждений на поверхности, но поможет предотвратить небольшие недостатки.
Часто окрашивание применяют для изменения визуального стиля гитары, самовыражения ее владельца. Красить ее можно в один цвет всей музыкальной группе, чтобы создать общую, единую стилистику.
Краска для гитары – важная часть, которой нужно уделить внимание перед нанесением слоя. Выбрать средство для нанесения на нее несложно, следует учитывать цели, исходя из которых, вы решили покрасить инструмент.
Для нанесения на гитару, можно выбрать один из вариантов:

  • Нитролак;
  • Полиуретан;
  • Полиэферные составы;
  • Акрилоуретановые составы;
  • Акрил.

Однако при выборе основы, уделяйте внимание производителю. Вы предотвратите последствия, связанные с низким качеством удержания состава на поверхности и его закрепления.
Предварительно следует учитывать, что корпус может быть сделан из разных материалов. Чаще всего они изготавливаются из ели, кедра, красного дерева, разных видов ясеня или других экзотических сортов. От этого зависит материал, который подойдет для покраски деревянной гитары, что предотвратит преждевременное ухудшение сцепление красителя с основанием.
Чтобы проверить основу, которой вы собираетесь покрасить электрогитару, стоит предварительно нанести ее на материал небольшого размера подобной структуры. Это позволит проверить его сцепление, долговечность.

Почему при покраске может пострадать звук

Основная причина, по которой чаще всего владельцы музыкальных инструментов не рискуют самостоятельно проводить их окрашивание – возможность порчи звуковых характеристик. Особенно ярко этот риск проявляется при работе с электрогитарами, которые больше изменяются, что зависит от качества материала.
Чтобы предотвратить изменения звуковых характеристик гитары во время покраски, уделите внимание особенностям:

  1. Не нужно наносить состав слишком толстым слоем, неровными мазками, оставлять неровности, бугры на поверхности, иначе это может привести к изменению тональности звучания музыки.
  2. Учитывайте совместимость базового или финишного слоя, чтобы предотвратить частичное отслаивание защитного покрытия.
  3. Использовать рекомендуется составы, которые быстро затвердевают после нанесения. Обычности это указывается производителем на упаковке.
  4. Эластичные основы для работы не подойдут, так как они во время высыхания постепенно проникают между микротрещин древесины, из-за чего гитара может звучать по-другому. Вибрации изменяются, что приводит к смене ее тембра.

Учитывая практические рекомендации, выполнить окрашивание можно самим, не прибегая к работе специалистов. Так вы сделаете покраску быстрее, подобрав ее оформление под себя, сэкономив на этом.
Звук может измениться в худшую сторону при использовании красочных материалов низкого качества, поэтому предварительно следует удостовериться в соблюдении сроков годности, условий эксплуатации состава. Другие случаи на звук гитары после покраски не влияют.

Подготовка к покраске гитары

Перед тем, как перекрасить инструмент своими руками, следует подготовить рабочую поверхность, материалы для работы. Проводить окрашивание рекомендуется в специальной оборудованной мастерской, однако учитывайте, что она должна свободно проветриваться.
Материалов понадобится не много:

  • Наждачная бумага (или шлифовальный станок);
  • Грунтовка;
  • Инструмент для нанесения грунтовки – валик или кисть;
  • Респиратор;
  • Отвертки;
  • Паяльник;
  • Базовое красочное покрытие;
  • Распылитель для краски;
  • Финишная основа – лак.

Предварительно нужно снять прежнюю основу с корпуса. Однако делать это нужно после ее полного разбора. Для этого используя отвертки, следует снять струны, гриф и другие детали, оставив только корпус. Для удобства складывайте все детали в одно место, чтобы предотвратить их потерю.
Затем с наждачной бумагой проведите полное очищение древесины от старого покрытия. Сначала бумагой с высокой абразивностью устраните всю основу, а затем отшлифуйте музыкальный инструмент.
После получения абсолютно гладкой, ровной поверхности, нужно нанести грунтовку. Для этого используйте валик или кисть. Наносить средство нужно в один неплотный слой, а высыхает оно быстро – через 3-4 часа можно продолжать работу.
После высыхания предыдущего слоя, повторно пройдитесь по поверхности неаброзивной наждачной бумагой. Это позволит дополнительно отшлифовать покрытие, предотвратив образование неровностей при неравномерном нанесении основы.

Этапы нанесения покрытия

После завершения подготовки корпуса к нанесению краски и лака, можно начинать основные манипуляции. Предварительно подготовьте рабочую поверхность – застелите ее бумагой, чтобы предотвратить порчу, а под рукой имейте небольшие лоскуты ткани, чтобы вовремя устранить излишки состава.
Перед нанесением средства, уделите внимание рекомендациям по использованию краски, которые были прописаны производителем. Так вы снизите риск снижения качества результата, если не соблюдете условия использования красителя.
Технология покраски инструмента проста:

  1. Нанесите первый слой краски. Стандартно используется для этого распылитель. Делать его слишком толстым не нужно, чтобы предотвратить образования подтеков.
  2. Спустя десять часов проверьте состояние предыдущего слоя. При образовании неровностей, нужно их аккуратно отшлифовать, а затем повторно покрыть слоем краски. Двух или трех слоев красителя стандартно хватает.
  3. После полного просыхания краски, что занимает около суток, нанесите финишное покрытие. Лак наносится тонким слоем.
  4. Спустя 8 часов сушки первого слоя, используйте полироль для придания блеска и гладкости поверхности. После этого можно нанести второй слой. Аналогично сделайте еще раз.
  5. После просыхания, затвердевания всех слоев, соберите корпус обратно в том порядке, как вы ее разбирали, чтобы не упустить мелочей.

Соблюдая пошаговую технологию окрашивания музыкального инструмента, вы получите положительный итог, предотвратив возможные последствия, связанные с неаккуратной работой с покрытием.
Учитывайте, что сохнуть покрытия могут дольше, чем 8-10 часов. Для этого нужно учитывать рекомендации производителя пигмента.

Выбор лака и финишного покрытия

Лаки в качестве финишного покрытия используются практически всегда. Это позволяет придать глянца, блеска музыкальному инструменту, предотвратив снижение качества покрытия со временем.
Выбору лакокрасочного покрытия нужно уделять внимание, так как его низкое качество и несовместимость с краской может привести к ухудшению визуального результата.
Есть несколько вариантов лаков:

  • Масляные и восковые. Из-за их структуры, быстро затвердевают, однако наносить их нужно стандартно в 3-5 слоев, чтобы обеспечить сохранность поверхности. Однако учитывайте, что составы не защищают инструмент от повышенной влажности;
  • Спиртовые. Наносятся составы легко, а после высыхания образовывают яркий блеск, визуально обновляя корпус. Отсутствие токсинов в составе обеспечивает предотвращение пожелтения поверхности со временем, что является плюсом основы. Однако средство быстро подвергается размягчению под воздействием положительной температуры, что повышает уязвимость к механической порче;
  • Полиуретановые. Ассортимент позволяет выбрать любую структуру лаков по финишному результату – глянцевый, матовый, полуматовый. Отличается состав долговечностью, но учитывайте, что наносится он непросто и со временем может образовать желтоватый оттенок;
  • Акриловые. Подходят для творческого оформления корпуса, не желтеют, не выгорают на солнце и просто наносятся. Однако сохнет результат долго – полное затвердевание наступает спустя 2 месяца.

Заключение

Покраска гитары занимает немного времени, зато может предотвратить механическую порчу инструмента и ухудшение его вида. Вы можете и заменить его натуральный оттенок, творчески оформив. Окрашивание можно выполнить самим, но для этого следует учитывать пошаговую инструкцию нанесения составов, чтобы обеспечить положительный итог.

Как покрасить гитару?

Как быстро человеку надоедает однообразие и возникает желание привнести в жизнь что-то новое, яркое и красочное, пусть даже это будет банальная мелочь. При возникновении такого желания у музыкантов, творческих людей, зачастую старающихся выделяться из толпы, стать заметнее, первое, что приходит на ум, это покраска инструмента. А иногда покраска гитары – это необходимость в силу ее возраста, большого количества царапин или каких-то иных нежелательных отметин, которые хочется скрыть. Далеко не все музыканты знают, какие нужно использовать материалы при покраске гитары, пока их самих не коснется эта тема.

Читайте также:  Как сделать каркас куклы

Как приступить к работе?

Как покрасить акустическую гитару? Есть много размышлений на тему «а не скажется ли покраска, следовательно, утолщение инструмента, на его звучании?» Нет, не скажется, если при покраске не используется шпатлевка или какие-то иные тяжелые материалы. В основном, используют разнообразные лаки и краски. Все будет зависеть от качества продукции и ценности гитары. Так как покрасить акустическую гитару в домашних условиях?

Первое, что нужно сделать, это аккуратно снять наждачной бумагой старый верхний слой. Для большинства акустических инструментов есть «традиция» – покрывать их спиртовым шеллачным лаком на водно-спиртовой или спиртовой основе. Конечно, для осуществления требуется некоторый навык, зато не нужно иметь никаких дополнительных специальных инструментов.

Если гитара не имеет особой ценности, но внешний вид данного инструмента оставляет желать лучшего, то можно покрасить ее нитролаком из баллончика, тщательно отслеживая, чтобы не было потеков. Теперь стало ясно, как покрасить акустическую гитару в домашних условиях.

Цвета, химия, производители

Существует большое разнообразие цветовой гаммы данного представителя химической индустрии. Если музыкант одарен, имеет талант художника, то, как вариант, роспись гитары фломастерами. Да-да, это не шутка. Ими, действительно, можно нарисовать в своем роде шедевр, такая вещь точно будет в единственном экземпляре и повсеместно узнаваема. После раскрашивания покрыть прозрачным нитролаком и дать полностью высохнуть.

Схема покраски гитары в черный цвет, столь любимым огромным количеством музыкантов разных направлений, ничем не отличается от предыдущего описания. Для начала ошкурить наждачной бумагой, периодически смачивая в воде, до получения идеально ровной поверхности. Можно руководствоваться вышеупомянутым способом с применением лака. Или же использовать автомобильную краску.

Если выбор пал на второе, то в завершении использовать автомобильный лак. Для окрашивания одного инструмента вполне хватит одной банки каждого наименования. Покраска гитары в черный цвет производится ручным пистолетом, и, разумеется, иметь компрессор. Если заведомо известно, что при окрашивании будет использована краска с блестками, то порядок такой: основной слой, затем блестки и в заключении лакировка.

Так же, как говорит практика, прозрачный лак, нанесенный на черное покрытие, придает некий эффект седины или «пепельности». Если же использовать черный шеллак, то будет по настоящему глянцевая чернота. Сушка займет около двух суток. Если же есть опасения и волнения по поводу того, ровно ли ляжет краска и прочее, то лучше, чтобы не переживать и не работать с трясущимися руками, отнести в автосервис. Там сделают быстро, недорого и очень качественно.

Без сложностей не обойтись

Как известно, в любом деле есть «подводные камни», без них не обходится и покраска гитары в домашних условиях. Это сложная операция даже для масштабного производства, не говоря уже о бытовых условиях. Одной из существенных проблем может стать простая домашняя пыль, оседающая на краску и лак. Это, конечно, изрядно подпортит презентабельность инструмента.

Еще одна менее значительная сложность – подбор цветовой гаммы в случае, если будет покраска гитары в домашних условиях. Производителей много, но, порой, хочется чего-то необычного, редко встречающегося, так сказать «радужных переливов», вот и приходится в последствии заниматься коррекцией цвета. Одна из известнейших и хорошо зарекомендовавших себя компаний в этой области – DeBeer.

Это основные виды покраски гитары. Что касается покраски гитарного грифа, то здесь нет особых сложностей. Первый слой наносится с большого расстояния быстрыми движениями, чтобы все пропиталось краской. Если остались потеки, их можно с легкостью убрать шкуркой. Проводить покраску лучше в три слоя, затем можно нанести декоративные слои. Перед покрытием лаком обязательно дать высохнуть хотя бы сутки. Есть умельцы, тонирующие обувным кремом, краской для обуви и даже краской для волос. Изделия не царапаются, не пачкаются и довольно устойчивы. Некоторые примеры работ действительно приятно удивляют, выглядят необычно, стильно и в чем-то даже изысканно. Ну а что касается покраски гитарного грифа, то экспериментировать ли с инструментом, применяя подобные экстравагантные, не популярные среди профессионалов, методы, зависит только от желания хозяина гитары.

Красивые гитары. Как украсить гитару

Приветствую всех читателей Гитаршколы. Так как большая часть аудитории Гитаршколы — это гитаристы, хотел бы порассуждать сегодня на тему того как украсить свою гитару. Читая на форумах топики о различных методах украшения гитары, я часто натыкаюсь на мнения, что украшать гитару вовсе не стоит, что это лишнее. Хорошая игра на гитаре и ничего более — утверждают некоторые.

Я с этим не соглашусь и на простом примере объясню почему. Есть люди умные, способные, НО внешний вид их всё портит. По статистике таким людям чаще отказывают, пусть в каких то мелочах.

Так же и с гитарами. Когда Вы выступаете на концертах, зрители оценивают всё: качество игры, внешний вид исполнителя и конечно же внешний вид инструмента. Чтобы убедиться в этом, за примером далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить любого знаменитого гитариста, будь то Стив Вай, Джеймс Хэтфилд или Джо Сатриани. Их гитары сделаны по уникальному шаблону, изящно расписаны, или имеют наклейки.

Вот собственно я и перечислил 3 способа Как украсить гитару. Давайте попробуем проанализировать каждый из способов украсить гитару. Я постараюсь выявить достоинства и недостатки каждого из способа:

1. Уникальный шаблон гитары. Способ самый эффективный. Гитара, изготовленная по уникальному шаблону запомнится зрителю надолго. Многие известные гитаристы заказывают гитары «под себя» у лучших производителей гитар, таких как Gibson и многих других.

Но затраты на это просто колоссальные. Для гитаристов малой сцены я могу посоветовать найти гитарных мастеров и заказать гитару у них. Но цена всё равно будет велика и далеко не каждый сможет себе это позволить.

К тому же возможности изменить дизайн уже не будет. Играть на подобной гитаре ежедневно не практично. Такую гитару можно иметь в арсенале для крупных концертов, но не более того.

Итак к достоинствам уникального шаблона гитары я могу отнести внешний вид. К недостаткам: цена, отсутствие возможности изменить дизайн и неудобство игры (зависит от производителя гитары).

Если этот способ украсить свою гитару не для Вас, переходим далее.

2. Аэрография на гитаре . Способ значительно дешевле, чем создание уникального шаблона гитары.

Но всё равно довольно затратный.

Аэрография — это способ нанесения краски на гитару под высоким давлением. Гитара остаётся гладкой как и прежде. Краска не смывается и держится отлично.

Если Вам надоест картинка, придётся перекрашивать гитару, чтобы нарисовать новую. Это стоит отнести к минусом, и не стоит забывать об этом. Поэтому при выборе мастера аэрографии — найдите хорошего, иначе рискуете перекрасить всю гитару.

Стоимость аэрографии на гитаре будет составлять от 5000 руб. и до бесконечности. Поэтому к недостаткам можно отнести цену и трудность при смене картинки. Достоинство как и у других способов украсить гитару — внешний вид.

Если и этот способ Вам не по карману или если Вы в первый раз собираетесь сделать что то со своей гитару, предлагаю обратить внимание на наклейки для гитары.

3. Наклейки для гитары . В настоящее время наклейки на гитару набирают популярность среди музыкантов местного уровня.


Данный способ украсить свою гитару доступен каждому. Наклейки изготавливаются из винила, а это значит что они устойчивы к механическим повреждениям.

Выглядят такие наклейки ни чуть не хуже аэрографии. В России такие наклейки для гитары можно заказать в интернет-магазине Наклейки для гитары. Вы можете выбрать любой интересующий вас цвет и размер.

Не мало важно то, что если вам надоест одна картинка, вы легко можете её заменить на другую. В наклейках используется клей на водной основе, он не оставляет следов на гитаре и хорошо держит наклейку.

Поэтому к достоинствам я отнесу: хорошая цена, хороший внешний вид, лёгкость смены картинки на другую. К недостаткам даже не знаю что отнести. Могу отнести срок службы, но он составит около года. За это время, я думаю, картинка итак надоест и её захочется заменить.

Поэтому и свою гитару я красил именно наклейками.

Роспись гитары акриловыми красками «Iron Maiden»

Наша мастерская создала еще один мастер-класс по реставрации. Теперь на наш операционный стол легла бас-гитара отчаянного рок-муканта.

На столе инструментов у нас лежали:

  1. Мелкая наждачная бумага.
  2. Акриловые краски.
  3. Проверенные/привычные в работе кисти (синтетика и щетина).
  4. Самоклеящаяся лента для дизайна ногтей.
  5. Глянцевый лак (у нас был ПФ-283).
  6. Растворитель.
  7. Акварельные карандаши для доработки «Рожицы Эдди».
  8. Карандаш, линейка — для построения надписи.

Операция проходила в несколько этапов и длилась несколько дней из-за долгосохнущего лака (на один слой 36 часов).

  • Зачистка поверхности — 6 часов.
  • Роспись «Рожицы Эдди» — один день.
  • Нанесение надписей — один день.
  • Финальная доработка росписи — 6 часов.
  • Нанесения двух слоев лака (на надписях три) — по 36 часов слой (около 4 дней до полного высыхания).

Вымыв руки до локтя, надев нестерильную одежду, мы приступили к работе:

1. Мы попросили снять струны и декоративные элементы с гитары хозяина, так как сами в этом не сильны (мы не нейрохирурги все же). Таким образом, рабочая часть инструмента была в полной безопасности и ждала восстановления с остальной гитарой.

2. Нижняя часть гитары была оцарапана медиатром, поэтому мы ошкурили всю переднюю поверхность под роспись для равномерности. Удалили пыль.

3. Заказчик в общих чертах обозначил свое желание видеть «Рожицу Эдди» на гитаре, а так же две надписи. Предложив ему три варианта, он выбрал окончательный эскиз, и мы начали работу по росписи.

4. Черной акриловой краской покрываем всю ошкуренную площадь на два слоя вместо грунта, такой своеобразный подмалевок.

5. Акриловыми красками рисуем «Рожицу Эдди» и верхнюю надпись «The book of souls». Позже по акриловым краскам акварельными карандашами доведем «Рожицу Эдди» до совершенства ближайшего сходства с оригиналом.

6. Лентой для дизайна ногтей наносим нижнюю надпись «IronMaiden».

Плюсы самоклеящейся ленты: ровная линия, блеск, возможность поправить неровно ложащуюся линию.

Минусы самоклеящейся ленты: нужно аккуратно наносить лак, чтобы он не подтекал под нее, образуя горбы.

Перед нанесением лака отдыхаем полдня, потом проверяем работу незамыленным глазом, поправляем недочеты. Как только мы довольны росписью, можно покрывать лаком гитару.

7. Покрываем поверхность лаком на 2-3 слоя (вся поверхность у нас покрыта на два слоя, надпись, выполненная самоклеящейся лентой на три слоя, для долговечности. Границ нанесения почти не видно).

Сушить лак нужно в помещении близком к операционному: несмотря на первичное идеальное нанесение, пыль создала на поверхности гитары «россыпь звезд», которые блестят при попадании прямого света (например, вспышки), хотя поверхность идеально ровная. Но все прекрасно понимают, что залакировать гитару в домашних условиях, как в фабричных — нереально, поэтому росписью заказчик остался доволен.

Гитара была возвращена довольному владельцу без потерь, но с приобретенной «Рожицой Эдди». Струны вернулись на место, и теперь дуэт гитариста и Эдди сможет виртуозно исполнять музыкальные композиции любой сложности!

Ссылка на основную публикацию