Как сделать модель планера

Планер своими руками.

Планер имеет плавные закругления крыла, стабилизатора и киля (рис. 1). Такая форма повышает летные качества модели. Кроме того, все соединения деталей выполнены на клею, без применения металлических уголков. Благодаря этому планер получается очень легкий, что улучшает его летные качества.

И наконец, крыло этой модели приподнято над рейкой-фюзеляжем и крепится с помощью проволочных стоек. Такое устройство повышает устойчивость модели в полете.

Работа над моделью.

Работу над моделью начнем с вычерчивания рабочих чертежей.
Фюзеляж модели состоит из рейки длиной 700 мм и сечением в носовой части 10X6, а в хвостовой 7X5 мм. Для грузика нужна дощечка толщиной 8—10 и шириной 60 мм из сосны или липы.

Грузик вырежем ножом и обработаем его торцы напильником и шкуркой. В уступ в верхней части грузика войдет передний конец рейки.
Теперь приступим к изготовлению крыла. Обе его кромки должны быть длиной 680 и сечением 4X4 мм. Два концевых закругления для крыла сделаем из алюминиевой проволоки диаметром 2 мм или из сосновых реек длиной 250 мм и сечением 4X4 мм.

Рейки перед изгибанием вымочим в горячей воде в течение 15—20 мин. Формой для изготовления плавных закруглений могут служить стеклянные либо жестяные банки или бутылки нужного дна-метра. В нашей модели формы для крыла должны иметь диаметр 110 мм, а для стабилизатора и киля —85 мм. Распарив рейки., каждую из них плотно обогнем вокруг банки и концы свяжем между собой резинкой или ниткой. Изогнув таким образом нужное количество реек, оставим их для просушки (рис.2 а).

Рис. 2 Изготовление крыла. а – получение закруглений; б – соединение “на ус”

Закругление можно сделать и другим способом. Начертим на отдельном листе бумаги закругление и поместим этот чертеж на доску. По контуру закругления вобьём гвоздики. Привязав распаренную рейку к одному из гвоздиков, начнем осторожно изгибать её. Конци реек свяжем между собой резинкой или ниткой и оставим до полного высыхания.

Концы закруглений соеденим с кромками “на ус”. Для этого срежем соединяемые концы на расстоянии 30 мм от каждого из них, как показано на рис 2, б, и тщательно подгоним их друг к другу, так чтобы между ними не было просвета. Место соединений помжем клем, аккуратно обмотаем ниткой и сверху еще раз промажем клеем. Следует иметь в виду, что чем длиннее соединение “на ус”, тем оно прочнее.

Нервюры для крыла изогнем на станочке. Места их установки точно разметим согласно чертежу. Крыло после каждой операции (установки закруглений нервюр) будем накладывать на чертеж, чтобы убедится в прасильности сборки.

Затем посмотрим на крыло с торца и проверим, не выступает ли какия-либо нервюра над другой «горбом».

После того как клей в местах стыка нервюр с кромками просохнет, необходимо придать крылу угол поперечного V. Перед изгибанием середину кромок крыла размочим под краном струйкой горячей воды и нагреем место изгиба над огнем спиртовки, свечи или над паяльником.

Нагреваемую часть будем нередвигать над пламенем, так чтобы от перегрева рейка не сломалась. Изгибать рейку будем до тех пор, пока место нагрева будет оставаться горячим, и отпустим ее только после того, как оно остынет.

Угол поперечного V проверим, приложив крыло торцом к чертежу. Изогнув одну кромку, точно так же изогнем другую. Проверим, одинаков ли угол поперечного V у обеих кромок — он должен составлять 8° с каждой стороны.

Крепление крыла состоит из двух V-образных стоек (подкосов), изогнутых из стальной проволоки диаметром 0,75—1,0 мм и сосновой планочки длиной 140 мм и сечением 6Х3 мм. Размеры и форма подкосов показаны на рис. 3.

Рис. 3 Крепление крыла.

Подкосы крепятся к кромкам крыла нитками и клеем. Как видно из рисунка, передний подкос выше заднего. Вследствии этого образуется установочный угол крыла.

Стабилизатор изготовим из двух реек длиной по 400 мм, а киль – из одной такой рейки.

Рейки распарим и изогнем их, используя в качестве формы банку диаметромом 85 – 90 мм . Для того чтобы крепить стабтлизатор на рейке фузеляже, выстругаем планку длиной 110 мм и высотой 3 мм. Переднюю и заднюю кромки стабилизатора в центре привяжем нитками к этой планке.

Концы закругления киля заострим, в планке рядом с кромками стабилизатора сделаем проколы-гнезда и вставим в них заостренные концы киля (рис. 4).

А теперь можно приступить к обтяжке модели папиросной бумагой. Крыло и стабилизатор оклеим только сверху, а киль — с двух сторон.

Сборка модели.

Сборку модели начнем с оперения: стабилизатор наложим на задний конец рейки-фюзеляжа и обмотаем резинкой передний и задний концы соединительной планки вместе с рейкой.

Для запуска модели на леере изготовим из стальной проволоки два крючка и привяжем их нитками к рейке-фюзеляжу между передней кромкой крыла и центром тяжести модели. Первые запуски модели осуществим с переднего крючка.

Запуск модели.

Убедивишсь, что запуск проходит успешно, можно запускать модель и со второго крючка.
Следует иметь в виду, что в ветреную погоду лучше запускать модель с переднего крючка, а в тихую — с заднего.

Планер своими руками: чертежи, схемы, инструкция

В одном из старых номеров журнала «Пионер» дается инструкция, чертежи и схемы, как сделать простую модель планера типа «А-1» своими руками, в домашних условиях.

Модель планера летает без мотора и воздушного винта, плавно снижаясь, планируя, как бы скользя в воздухе. Запускается она обычно с леера. Леер — это толстая нитка длиной в пятьдесят метров с колечком на конце. На модели планера есть крючок, на него-то и надевается это колечко.

Запускать модель надо против ветра. Она, подобно воздушному змею, устремляется вверх и поднимается на высоту около сорока пяти метров. В этот момент запускающий ослабляет леер, кольцо соскальзывает с крючка, и модель летит свободно. Когда ветра нет, запускающему приходится пробежать немного с леером, чтобы модель и в безветрие поднялась примерно на ту же высоту. Если модель попадет в восходящий воздушный поток, она не станет снижаться и даже может начать набирать высоту.

Модели планеров бывают разного размера. В авиамодельном спорте наиболее распространены два типа моделей: «А-2» и «А-1». «А-2»—большая модель, с размахом крыльев около двух метров. Такие модели, если они хорошо отрегулированы, летают по две — три минуты, а иногда могут даже совсем скрыться из виду. Но они сложны, построить их могут только опытные авиамоделисты.

Детям при помощи взрослых можно заняться постройкой не таких больших и более простых моделей — «А-1». Размах крыла этой модели—1 000—1 200 миллиметров, и летает она в среднем от одной до двух минут. К этим моделям предъявляется одно непременное требование: суммарная площадь крыла и стабилизатора ее должна быть не больше 18 квадратных дециметров, а вес в полете — не меньше 220 граммов.

Модель планера «Пионер»

Детали и материалы-заготовки

Для постройки модели (рис. 1) необходимо заранее подготовить следующие материалы-заготовки:

1. 18 пластинок из фанеры толщиной 1 мм или 1,5 мм или из картона толщиной 2 мм; размер каждой пластинки — 130X10 мм
2. Сосновую рейку сечением 12X3 мм, длиной 1 110 мм.
3. Сосновую рейку сечением 5X4 мм, длиной 1 110 мм мм.
4 а. Сосновую рейку сечением 7X7 мм, длиной 650 мм.
4 б. 4 сосновые рейки сечением 7X3 мм, длиной каждая—250 мм.
5. 2 сосновые рейки сечением 10X2 мм, длиной 130 мм каждая.
6. 2 листа писчей бумаги.
7. 1 лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона толщиной 4 мм размером 340X120 мм.
8. Лист фанеры толщиной 3 мм или плотного картона размером 200X100 мм.
9. 2 сосновые рейки сечением 10ХЗ мм, длиной каждая 700 мм.
10. Сосновую пластинку толщиной 3 мм, размером 25X15 мм.
11. Сосновую рейку сечением 10ХЗ мм, длиной 130 мм.
12. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 150 мм.
13. Сосновую рейку сечением 5Х2 мм, длиной 120 мм.
14. 5 сосновых реек сечением 3Х2 мм, длиной каждая 90 мм.
15. Сосновую пластинку толщиной 2 мм, размером 100Х25 мм.
16. 2 сосновые рейки сечением 3Х2 мм, длиной каждая 400 мм.
17. Сосновую рейку сечением 3Х2 мм, длиной 85 мм.
18. Сосновый брусочек сечением 5Х3 мм, длиной 120 мм.
19. 2 листа папиросной бумаги 400Х500 мм для обтяжки крыла и оперения.
20. Дубовый или бамбуковый штырек длиной 25 мм, диаметром 4 мм.
21. Резиновую ленту сечением 1Х4 мм, длиной 1 500 мм.
22. 30 гвоздей длиной 8 мм.
23. Нитроклей, его можно заменить казеиновым или столярным.
24. Суровую нитку длиной 50 м для леера с кольцом на конце, сделанным из проволоки толщиной 1 мм.

Перед кольцом к лееру крепится треугольный флажок из материи длиной 300—400 мм и шириной 50 мм.

На всех рисунках и в тексте детали обозначаются одной и той же цифрой. Каждая деталь делается из заготовки. Чтобы узнать размеры заготовки, из которой надо делать деталь, отыщите в списке заготовок цифру, которой обозначена деталь.

Как сделать планер: крыло

По шаблону 1 (рис. 2), вырезанному из картона, надо по возможности точнее острым ножом или лобзиком вырезать из фанеры или из картона 18 нервюр, придающих крылу определенный профиль. Для удобства все 18 заготовок лучше заранее сбить гвоздиками в стопку и выпиливать все нервюры одновременно.

Затем для задней кромки 2 надо заготовленную рейку сострогать рубанком на треугольное сечение и изогнуть ее над огнем спиртовки или керосиновой лампы в двух местах, отступив по 240 мм от каждого конца так, чтобы концы рейки слева и справа были бы подняты на 140 мм от середины. Перед сгибанием места изгибов смочите водой.

После этого в местах расположения нервюр (рис. 3) сделайте ножовкой прорези глубиной 2 мм и шириной 1 мм (рис. 2).

Передняя кромка 3 изготавливается из сосновой рейки; она изгибается точно так же, как и задняя кромка. Затем из реек 4а и 4б собирается основная продольная деталь крыла — лонжерон 4. Рейку 4а надо обрезать (ее длина—-650 мм) и по концам ее приклеить и привязать нитками рейки 4б так, как это показано на рисунке 3. При этом надо следить, чтобы концы этих реек были приподняты на 140 мм над серединой.

Теперь надо разметить карандашом на доске по чертежу (рис. 5)

положение нервюр, лонжерона и кромок и укрепить булавками на доске переднюю, заднюю кромки и лонжероны (рис. 6).

Нервюры надеваются поверх лонжерона, концы их вставляются в прорези в задней кромке и носки плотно прижимаются к передней кромке.

Все места соединения деталей крыла надо тщательно смазывать клеем. Задняя и передняя кромки соединяются на клею под прямым углом рейкой 5, концы которой крепятся к задней и передней кромкам посредством бумажных накладок 6. Для жесткости в месте перелома передней кромки крыла надо наклеить бумажные угольники.

После того как клей высох, надо, вынув булавки, снять крыло с доски и острым ножом срезать одну грань передней кромки так, чтобы передняя кромка не выступала за контур профиля. Затем проверить, не перекошено ли крыло. Если есть перекос, его можно устранить, изгибая крыло над электроплиткой.

Читайте также:  Как сделать настоящий лук

Далее крыло надо обтянуть папиросной бумагой 19. Прямую центральную часть крыла и концевые части, отогнутые кверху, надо обтягивать отдельно. Причем верх и низ этих частей тоже обтягиваются отдельно: сначала низ, а затем верх (рис. 7).

После обтяжки надо спрыснуть крыло водой из пульверизатора и уложить его на ровную доску, под концы крыла проложить подпорки, к ним прижать крыло какими-нибудь грузами и в таком виде оставить сохнуть (рис. 8).

Фюзеляж и киль

Передняя часть фюзеляжа из фанеры или картона вырезается по рисунку 9. На носок передней части наклеиваются с обеих сторон накладки 8 и схватываются гвоздями. Вверху сделайте пилотскую кабину с летчиком, как показано на рисунке 9.

Поперек плоскости передней части фюзеляжа 7 укрепляется на клею штырек, выстроганный из бамбука. Потом с боков передней части фюзеляжа на клею и на гвоздях крепятся рейки 9 так, как это показано на рисунке 4. Поверх реек 9 также на гвоздях и на клею укрепляется сосновая пластинка 10, вырезанная по рисунку 4. Между рейками 9 на клею надо проложить на расстоянии 100 мм «сухарики» 11, вырезанные из сосновой рейки.

Киль плоский, он собирается на клею из реек и бумажных угольников на плоской доске по размерам, указанным на рисунке 5: передняя кромка 12, задняя кромка 13, верхняя кромка 14 и нижняя кромка 15 из сосновой пластинки.

Бумажные угольники надо наклеивать сначала с одной стороны (рис. 4), когда киль прижат к доске булавками. Затем киль надо снять и приклеить угольники симметрично с другой стороны. Собранный киль устанавливается между рейками фюзеляжа 9 так, как это показано на рисунке 4. Места соединения проклеиваются, и рейки соединяются с килем двумя гвоздиками.

Нижняя часть киля, выступающая под рейками, оклеивается с обеих сторон писчей бумагой, а верхняя часть киля тоже с обеих сторон обтягивается папиросной бумагой.

Стабилизатор

Стабилизатор собирается на ровной доске также, как и киль.

Передняя и задняя кромки 16 и нервюры 17 делаются из сосновых реек. Размеры стабилизатора показаны на рисунке 5. Для крепления к фюзеляжу стабилизатора к нему клеем и нитками крепится сосновый брусочек 18. Стабилизатор обтягивается папиросной бумагой сверху сплошным листом.

Сборка и регулировка модели

Наденьте крыло на фюзеляж и туго прижмите его резиновой лентой 21. Стабилизатор вставляется брусочком 18 между рейками 9 и хвостовой частью фюзеляжа.

Перед стабилизатором и за ним рейки 9 надо туго перевязать резиновой лентой. Поглядите на модель спереди: стабилизатор должен быть параллелен крылу, у крыла и стабилизатора не должно быть перекосов.

Собранную модель планера надо уравновесить и проверить, правильно ли расположен ее центр тяжести. Для этого уравновесьте модель, удерживая крыло на двух пальцах. Пальцы ваши должны находиться примерно на кружочке, которым на рисунке 5 обозначен центр тяжести. Если хвост модели перевешивает, в носок фюзеляжа насыпьте дроби.

Регулировать модель планера надо сначала над травой или над снегом, запуская ее с колена легким толчком, а затем уже переходить на запуск из рук с полного роста. Если модель задирает нос при запуске, следует понемногу прибавлять загрузку в носок фюзеляжа или несколько уменьшить угол установки крыла, слегка подрезав сверху пластинку 10.

Если же модель летит круто носом вниз, надо увеличить угол установки крыла, сделав дополнительную тонкую подкладку на ту же пластинку.

Отрегулировав модель при запуске из рук, можно переходить к запуску с леера. Кольцо леера надевается, как на крючок, на нижний «рог» фюзеляжа.

Запускать модель с леера надо строго против ветра, причем первые запуски надо производить сначала при слабом ветре.

И. Костенко, журнал «Пионер», 1959 год

Метки: планер своими руками, как сделать планер своими руками в домашних условиях, чертежи, модель планера.

Летающий планер

Мастер показывает секрет изготовления своими руками метательного планера свободного полета. Такой планер требует не только умения работать с инструментом своими руками, но и понимания и умения в регулировке и запуске модели планера. Построив по рекомендациям мастера планер свободного полета вы получите модель, которая щедро возместит все сравнительно небольшие временные и скромные материальные затраты. Планер сделан из доступных материалов.

Как сделать планер своими руками

Для постройки планера необходимо приобрести потолочную плитку в строительном магазине. Размер плитки 500x500x4 мм. Плитка требуется гладкая с любым рисунком. Приобретенной плитки хватит для изготовления небольшой эскадрилии планеров. Пенопласт прекрасно склеивается клеем ПВА, что очень важно при сборке модели планера своими руками, но и при ремонте модели. Из инструмента потребуется шариковая ручка, канцелярский нож и наждачная бумага.

Схема строительства простая. Для начала работы скачиваем Файл с шаблонами крыла, оперения и бульбы. Печатаем файл на принтере, подрезаем каждый лист с одной стороны, ориентируемся по меткам на краю листа и склеиваем листы вместе для формирования контура крыла. Вырезаем шаблоны крыла стабилизатора, киля и носового утолщения (5 штук). Две заготовки крыла склеиваем вместе.

Заготовки, инструменты, материалы Листы шабона деталей планера Склейка листов шаблона планера Вырезание шаблонов Шаблоны деталей планера

Размещаем трафареты на листе потолочки и обводим их контуры. По намеченным контурам вырезаем заготовки канцелярским ножом, смотри фото и видео.

Стабилизатору и крылу придаем аэродинамический профиль. Для этого применяем брусок дерева, обернутый наждачной бумагой. Процесс смотрите на видео. При помощи бруска закругляем переднюю кромку крыла и утоньшаем заднюю кромку. Для придания крылу настоящего вогнутого планерного профиля, последнее прокатывается о ровный край доски или стола. Процесс показан на видео. Для начала лучше потренироваться на небольшом куске пенопласта, затем на стабилизаторе, а после получения навыка прокатать крыло. Для устойчивого полета планера крылу необходимо придать дугообразный профиль с увеличением его на законцовках крыла. Профиль формируется тоже прокатыванием. Крыло после формирования профиля должно быть симметричным! Профиль киля должен быть симметричный — овальный на передней кромки и утоньшенный к задней кромке.

Фюзеляж. В данном модели планера рейка вырезана из соснового бруска циркулярной пилой и доведена до нужного сечения 7 на (4-5) мм наждачной бумагой. Длина рейки 400-450 мм. Носовое утолщение склеено из пяти заготовок. Потолочная плитка имеющая рисунок перед склеиванием должна быть обработана наждачной бумагой для удаления тонкой пленки рисунка. Клей ПВА к пленке не клеится. Заготовки утолщения покрываются клеем, слегка подсушиваются, соединяются вместе и стягиваются прищепкамиили булавками. В носовое утолщение вклеивается рейка фюзеляжа.

Склеивание бульбы Сушка клея

Хвостовое оперение. Место приклеивания киля к стабилизатору зачищаем от пленки, покрываем клеем и приклеиваем киль. Склейка должна быть симметричной! От этого зависит направление полета! После приклеивания киля оперение приклеивается к фюзеляжу. Для фиксирования положения можно использовать портновские булавки или малярный скотч.

Сборка оперения Приклеивание оперения

Крепление крыла. Крыло необходимо установить на фюзеляже. Для этого используется пилон из полосок пенопласта. Угол установки крыла к фюзеляжу 1-2º. Крыло приклеивается к фюзеляжу строго симметрично. Не забывайте сточить блестящую пленку рисунка на пенопласте потолочки.

Пилон крыла планера Симметрия крыльев и оперения Вариант утяжеления бульбы

Регулировка. Сначала устанавливается центр тяжести в районе 1/3 расстояния от передней кромки крыла. Центр тяжести устанавливается утяжелителями на носу планера из подручных материалов или пластилина (про центр тяжести смотрите здесь). Необходимо добиться устойчивого планирования модели планера при несильном броске путем перемещения центра тяжести ближе к центру крыла. После настройки можно перейти к следующему этапу. Запуске планера под углом 30-45° к горизонту с увеличением силы броска. Здесь потребуется дополнительная поднастройка модели. Настроенная модель в большом помещении может продержаться в полете до 20 секунд (полет по кругу, настраивается поворотом кромки киля). А при запуске в поле при благоприятных условиях и ветре до нескольких десятков секунд. А запуск с горы или высокого здания подарить минуты полета. Осторожно — модель может быть потеряна!

Возник вопрос — спросили! Хочешь уточнить — сообщи! Размести ссылку на блог на своей странице. Поделись идеей с друзьями. Этот планер летает! Проверено! Смотри видео.

Как сделать планер своими руками. Самодельный планер. Чертежи

Встречный ветер, облака, природные пейзажи, грация и спокойствие. Нет, это не мечта каждого хиппи (хотя. кто его знает). Это знакомо любому человеку, который интересуется таким видом спорта, как планеризм. Ну, спорт или не спорт, решать вам самим, но хобби отличное. Планеризм – что же это такое? Конструирование моделей «самолетиков» и практическая реализация их. Запуск, полет, корректировка, снова запуск и так далее. По большей мере планеризм – это детская игра для взрослых дядей и тетей. Конструкции планера не повторяются, каждый самолетик индивидуален. Отсюда и интерес: построить новое, не виданное раньше. В общем, главный центр, вокруг которого завязаны все действия, – это планер. Именно в нем заключена философия планеризма. А как его делать, этот самолет? Вопрос усилия и желания.

Выбор модели

Самодельный планер должен обладать некоторыми качествами, которые можно отметить и у его коммерческого собрата. Во-первых, самолет, как и запланировано, должен летать, причем долго. Во-вторых, модель должна быть крепкой, чтобы при ударе с землей она не разбивалась на составные части.

Неплохо бы сразу разобраться с конструкцией. Каким будет планер? Своими руками трудно добиться правильности, поэтому стоит хоть как-то придерживаться общих правил. Начинающим бывает тяжело делать сложные модели, поэтому стоит придумать что-нибудь легкое, но не менее элегантное, чем покупные варианты. Итак, есть две конструкции планеров, которые не требуют особых сил и затрат. Благодаря этому они замечательно подойдут. Первый планер совсем легкий. Он основан на примере конструктора. Данный экземпляр будет собираться, корректироваться, запускаться прямо на месте «испытаний». Второй самолетик будет сборным, цельным и более устойчивым. Но, как понятно, его изготовление – это тяжелый и кропотливый труд. Не каждый начинающий планерист построит его с легкостью.

Чертежи планеров – краткое ознакомление

Главное в данной работе – все просчитать, продумать: пути назад не будет. Поэтому так важно придерживаться чертежей. Так как сделать планер? Во-первых, стоит заранее подумать о материалах, которые будут исользоваться.

Размеры первого планера

Как известно, первый самолет будет ну очень легким. Его узлы будут крепиться с помощью канцелярских резинок и клея.

Размеры второго планера

Вот тут-то стоит подумать о качестве изготовления. Ведь детали цельного самолета должны быть подогнаны до миллиметра. Чертежи планеров всегда должны отвечать изготовляемым моделям, иначе они не полетят. Итак, сложная модель должна обладать следующими размерами.

Планер своими руками – версия простая

Практику еще никто не отменял, поэтому, чтобы чего-либо достичь, стоит потрудиться. С конструированием планеров все то же. Но не стоит забывать, что есть и легкий путь: создать самолет, который не нуждается в кропотливом труде. Самолет-конструктор – самый легкий путь к тому, как сделать легкий планер своими руками. Очень просто. Во-первых, он не будет обладать большими размерами, что существенно снизит время на обработку.

Читайте также:  Кактус из бисера

Сложный самолетик

Легко сделать детский планер своими руками. «Взрослые» же модели требуют определенных усилий и больше времени на конструирование. Зато результат того стоит. Изготовление полноценного планера начинается с подготовки крыльев. Их тщательно и точно вырезают, шлифуют. Форма крыла может быть самой разной. От плоской до округлой. Сложные планеры отличаются наличием противовесов. Они придают устойчивость модели. Телом планера могут быть деревянные бруски обтекаемой формы. Остальное: крылья, стабилизаторы, киль – все то же, что и в предыдущей версии. Только с одним маленьким отличием: данные части закрепляют с помощью клея. Поэтому любые изменения после запуска невозможны. Именно поэтому так важно все просчитать заранее.

КАК СДЕЛАТЬ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ПЛАНЕР – С ЧЕГО СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ

Метательные планеры свободного полета щедро возмещают сравнительно небольшие трудовые и материальные затраты их постройки, однако в нашей стране интерес к ним мал из-за редкости соревнований. Большая часть сведений, полученных в этой статье в равной степени может быть приложена к подобным планерам для запусков на открытом воздухе. В классическом случае метательные планеры запускают в закрытом помещении – ангаре, крытом стадионе и др. Эти заметки дают некоторую базовую информацию по техническим проблемам, возникающим при строительстве метательных планеров. Результат лучше 80 сек, развитие техники и улучшения в схеме необходимы и, надеюсь, эти размышления окажут вам помощь. Основные средства для достижения успеха – это хорошая модель и умелый запуск, так что давайте обсудим все это детально.

Модель метательного планера

При изготовлении модели важны три компонента: конструкция, качество древесины и качество работы.

Конструкция: прежде всего, нужно подобрать размер и вес модели планера к физическим возможностям моделиста и доступному для запуска помещению. В больших залах, где нет ограничений по высоте и ширине пространства можно выбирать модель для достижения при запуске максимальной продолжительности. В залах меньшего размера следует принимать во внимание ограничения и учитывать необходимость увеличения толщины и вогнутости профиля крыла. Для залов без ограничений в размерах и для моделиста со средними физическими возможностями прилагаемые на чертежах модели могут служить ориентиром для выбора собственной конструкции. Вес важнее размера -тяжелая модель больше подходит для мощного моделиста и, похоже, что допустимые величины массы колеблются от 16 до 24 г. Нынешняя схема модели в значительной степени стандартизирована и, как только вы подобрали схему, удовлетворяющую вашим требованиям, сомнительно, чтобы дальнейшее совершенствование самой схемы было необходимым. После разработки требуемой конструкции дальнейшее улучшение возможно совершенствованием запуска, достижением лучшего качества отделки модели, варьированием веса модели, применением турбулизаторов и т. д.

Качество древесины. Главное при постройке метательного планера, из-за огромных перегрузок в полете и при столкновении с препятствиями – качество изготовления и самая лучшая бальза, которую только можно найти. Поскольку расход бальзы невелик, стоит выбирать для постройки самое лучшее, что есть, по этой причине я предпочитаю американскую бальзу “для комнатных моделей” для всех поверхностей. Крыло должно быть изготовлено из легкой бальзы радиального распила или на худой конец с короткими полосами годичных слоев. Легкая бальза радиального распила толщиной 0,8-1,5 мм пойдет на стабилизатор и киль. Тяжелая “английская” бальза годится для изготовления фюзеляжа, если только она прямослойная. Готовый фюзеляж должен чуть изгибаться в промежутке между креплением крыла и стабилизатором, для уменьшения риска поломки при ударе.

Качество изготовления. Части модели должны быть аккуратно изготовлены. Стыки необходимо тщательно подгонять до склейки и они (стыки) предварительно должны быть, как следует проэмаличены. Ошибочно пытаться изготовить модель за один вечер. Я предпочитаю потратить неделю на изготовление двух моделей одновременно. Выбрав подходящую конструкцию модели планера, лучше всего начать работу следующим образом. Сделать шаблоны для крыла, стабилизатора и киля. Вырезать аккуратно все заготовки по внешнему контуру, отметить разъем угла «V» и приклеить усиление передней кромки, на время, подкрепив его липкой лентой. Затем изготавливается стабилизатор и киль. Фюзеляж должен быть размечен и вырезан очень аккуратно. Убедитесь, что установка крыла и стабилизатора 0-0° обеспечена и площадки для приклейки крыла, стабилизатора и киля подготовлены. Скруглите все углы и после последовательной обработки все более и более мелкой шкуркой, закончите самой мелкой. Затем покройте эмалитом все участки подлежащие склейке. Перед окончательной склейкой с длительным высушиванием, убедитесь, что все детали (стабилизатор и киль) выровнены с фюзеляжем. Когда усиление передней кромки крыла окончательно высохнет, следует оформлять сечение (профиль) крыла. Если крыло планера эллиптической формы следует обработать его по всему размаху, уменьшив соответственно высоту и только после этого начать обработку профиля. Предварительно профиль может вырезаться с помощью ножа, затем маленьким рубанком и наконец, шкуркой. Не стоит заднюю кромку делать слишком тонкой: в центре она должна быть примерно 0,8 мм и постепенно уменьшаться к концам крыла. Для того чтобы избежать отпечатков твердой поверхности или опилок на бальзе, неплохо на рабочий стол подкладывать несколько слоев газеты. Теперь, когда профиль крыла готов и крыло разрезано по местам стыковки и сформирован нужный угол «V» следует промазать эмалитом места склейки. Когда это сделано и клеевые швы просохли, нужно то же самое сделать с центральной частью крыла. Дав окончательно просохнуть соединениям, нанесите дополнительный слой клея на все швы сверху и снизу. На центральное соединение нанесите еще один слой. Крыло после этого следует слегка подшкурить и может наноситься окончательная отделка. Отделка метательного планера, как правило вопрос индивидуального вкуса. Я рекомендую втирание талька в поверхность бальзы, стирание тряпкой излишков пудры талька и нанесение слоя разбавленного эмалита в каждую унцию которого (28 г) добавлено по 1-2 капле касторового масла. После высыхания, поверхность должна быть прошкурена мелкой шкуркой и процесс повторен два-три раза, до достижения требуемой гладкости. Этот метод обработки дает гладкую без блеска поверхность, что и требуется для комнатных моделей. Далее, крыло подгоняется к посадочному месту, шов предварительно промазывается эмалитом и детали склеивается с предварительным выравниванием по осям. После длительного высыхания на шов наносятся дополнительные слои эмалита. Когда это закончено, вырезается (из фанеры 0,8 мм) и приклеивается упор для пальца. Вырез под палец в упоре окончательно формируется под индивидуальные особенности строения руки после того как модель собрана окончательно. Отделка фюзеляжа метательного планера проста – один слой покрытия эмалитом достаточен. После всего этого на плоскости модели наносятся опознавательные знаки (лучше всего цветной тушью или фломастером на верхнюю поверхность крыла) и модель полируется суконной или джинсовой тряпицей.

Техника запуска метательного планера

Считаю, что моделисту необходимы некоторые навыки в атлетических видах спорта. И для достижения максимального результата, стиль запуска вырабатывается индивидуально. Для противодействия виражу планирования модель следует запускать с наклоном и величина этого наклона противоположна крутости виража планирования. Для правшей левый вираж на планировании уравновешен наклоном модели при запуске вправо. Лучше всего подбирать радиус виража планирования под естественный для моделиста наклон при запуске, а не наоборот. Наклон модели при запуске в 45° (по крену) соответствует примерно диаметру виража планирования в 25 метров. Хватка модели планера уже хорошо опробована. Отметьте положение указательного пальца, который должен с удобством лежать в вырезе упора в корне крыла. Фюзеляж захватывается большим и средним пальцами как раз позади передней кромки крыла. Запускающий для придания модели начального момента делает небольшой разбег. Для правильного положения тела при запуске применяется перекрестный шаг (как при запуске копья). Корпус запускающего прогибается назад. Заметно, что тяжесть тела приходится на полусогнутую правую ногу, а левая расположена впереди и чуть влево. Начало движения от правой ноги бедра и плечи при этом поворачиваются, а левая рука держится высоко. Как раз перед моментом запуска вес должен приходиться на левую ногу, левая нога как можно более прямая и корпус изогнут дугой. Правая рука выпускает модель движением сбоку (в отличие от копьеметателей, у которых движение руки через голову), движением от правой ноги вращением бедер, плеч и руки именно в таком порядке. Попробуйте замедленно выполнить нужные движения, пока не добьетесь правильного положения тела. Для вырабатывания автоматизма правильных движений, необходимо проделать значительное количество запусков. Добившись правильного выполнения запуска, моделист может концентрироваться на развитии сильного и стабильного запуска, используя разбег любой подходящей ему величин.

Регулировка метательного планера

До запусков модель должна быть тщательно проверена: на отсутствие перекосов, углы установки крыла и стабилизатора, фюзеляж, если необходимо выправлен над паром и добавлен балансировочный вес для обеспечения нужного положения центра тяжести. Я лично предпочитаю добавлять только малую долю пластилина для точной регулировки. Пробы на планирование при изменении положения центра тяжести проводятся до того момента, пока не будет достигнуто планирование на грани зависания. Теперь вы готовы для первых запусков в «три четверти» силы с наклоном вправо как уже указывалось. Если модель летит прямо вверх и сразу вниз, чуть изогните вверх заднюю кромку стабилизатора и вновь отрегулируйте планирование. Если в результате действий модель стремится к петле отогните заднюю кромку чуть вниз и уменьшите соответственно загрузку носовой части. Таким образом модель должна быть отрегулирована до запусков в «полную силу». Для обеспечения хорошего перехода от стремительного взлета к планированию может понадобиться перестановка крыла на центроплане по углу атаки или изменение крутки консолей. Так, если модель делает бочку на взлете увеличьте угол крутки на соответствующей консоли. Эти изменения должны вноситься постепенно, понемногу. Ни в коем случае не следует вводить уменьшения угла установки крыла. Самое лучшее – чуть надрезать, примерно на 10 мм на задней кромке, вдоль внутренней части соединения угла «V» и отгибать этот элерон понемногу, до достижения необходимой крутки. По достижении нужного положения его следует подкрепить клеем. После изложения основных соображений по технике метательных планеров стоит упомянуть некоторые усовершенствования и идеи которые могут быть полезны тем, кто планирует выступать на соревнованиях. Хотя усиление передней кромки крыла вещь не главная, оно, тем не менее, весьма полезно, заменой твердому дереву может быть корда (для кордовых моделей) приклеенная к передней кромки до формирования профиля. Проволока не только предотвращает появление забоин, но и обеспечивает маленький и аккуратный, максимально точный радиус носовой части профиля. Применение шкурки, приклеенной в месте хвата помогает избежать проскальзывания. Эллиптическая форма крыла планера в плане выгодна по двум причинам: нагрузка больше всего в центре крыла, таким образом, мы обеспечиваем наиболее целесообразное распределение материала. И второе, эллипс лучше всего противостоит перекосам и “флаттеру”! Избегайте фюзеляжей, которые при запуске могут изгибаться, что в результате приводит к большим потерям в высоте. В случае если фюзеляж гнется, подклейте в качестве усиления полоску твердой бальзы толщиной примерно 1 мм вдоль нижней части фюзеляжа. Удлинение крыла у большинства метательных планеров в районе 5, а Стюарт Саваж отмечает, что увеличение удлинения до 10 может снизить индуктивное сопротивление и соответственно на 42% увеличить продолжительность полета модели. Добавление к передней кромке острого края размером 1×3 мм к планеру с большим удлинением С. Саважа дало улучшение в продолжительности до 40% (Флаин Моделз, февраль 1960 г). Упор для указательного пальца – весьма значимая деталь. Поскольку его назначение, разгрузить заднюю кромку крыла и перенести часть нагрузки на фюзеляж. С целью значительного улучшения характеристик модели, необходимо предусмотреть некоторые изменения в конструкции модели. К примеру, весьма важно определить размер и вес планера в соответствии с физическими возможностями запускающего, и корректировать вес (большой или малый) в зависимости от силы рук. По этой причине, лично я предлагаю начинать с моделей достаточно легких (около 15 г), среднего размера и, добавляя понемногу балласт в центр тяжести, следить с секундомером за изменением результатов до достижения оптимального веса. Последующие планеры должны строиться с улучшенной отделкой или прочностью в соответствии с подобранным весом модели. Снабжение планеров турбулизаторами таит в себе значительный потенциал улучшения продолжительности полета. В этой области проведено слишком мало опытов, но очевидно, что существенное улучшение может быть получено если будет подобран нужный размер и положение турбулизатора.

Читайте также:  Как сделать костюм лягушки

Модель планера своими руками с возможностью радиоуправления

Вы научитесь, как легко сделать планер с дистанционным управлением, типа фюзеляж + лонжерон. Если у вас уже есть самолет с радиоуправлением (на уровне хобби, а не самый дешевый из ближайшего магазина), это вам обойдется дешевле, и вы сможете использовать имеющийся у вас двигатель и систему приема-передачи, даже если она недостаточно высокого уровня. Я воспользовался своей системой Skyartec 2,4 ГГц, но вскоре поменял ее на 9-канальный передатчик Tumigy 9XR.

Простая модель планера

Этот планер изготовлен на основе мини Бриз от Hobbyking и простого планера FT. Вы можете посмотреть на Бриз и смоделировать свой вариант перехода к уровню «готов к полету» (RTF).

НЕ РЕКОМЕНДУЮ НАЧИНАЮЩИМ ИЛИ ВПЕРВЫЕ ДЕЛАЮЩИМ МОДЕЛЬ.

Шаг 1: Материалы

Чтобы сделать этот планер, вам потребуется:

• 1 х большой лист гофрированного полипропилена или пенополистирола или депрона (не менее 900 мм х 900 мм)

• 1 х деревянная балка (толщина 8 мм, длина 660 мм, более длинную обрежьте по этому размеру)

• 1 х радиоуправляемый бесщеточный ведущий электродвигатель

• 1 х литий-полимерный аккумулятор с 3-4 последовательно соединенными банками

• 3 х 9-граммовых серводвигателя (подходящие для радиоуправления можно найти в магазине «Умелые руки» или снять с другой радиоуправляемой модели)

• 1 х пластиковый пропеллер, подходящий к вашему бесщеточному двигателю

• 1 х комплект системы управления (передатчик и приемник), подходящий для радиоуправления

• 4 х тонких стержня из углеродного волокна для поддержки крыльев

• 3 х толкающих стержня, которые легко можно купить в магазине «Умелые руки», я купил струну для фортепиано диаметром 1 мм и длиной 1 м

• 1 х баллончик герметизатора

• 1 х баллончик аэрозольной краски

• Рабочий нож или другой острый режущий инструмент

• Высокопроизводительный пистолет-распылитель горячего клея

• Капсулы горячего клея (много)

• Дремель (по желанию) (использование дремеля не обязательно, но полезно для резания по желобкам)

Шаг 2: Измерение балки

Длина фюзеляжа планера составляет 200 мм, крыло установлено на фюзеляже, так что оно не занимает места на балке. Хвост (киль и стабилизатор) занимает до 50 мм от конца балки.

Чтобы определить размер балки, отметьте на ней размер фюзеляжа и размер хвоста, как показано на снимке.

Поднимите балку повыше, чтобы лучше видеть разметку. Я размечал свою балку, чтобы получить визуальное представление о расположении элементов и оценить ее размер в целом.

Шаг 3: Измерение и вырезание основной формы крыла

Крыло имеет длину 900 мм и ширину 75 мм. Сначала вырежьте прямоугольник таких размеров, крыло будет оформлено в одном из следующих шагов.

Шаг 4: Измерение и вырезание основной формы хвоста

Два стабилизатора имеют длину 150 мм и ширину 5 мм. Длина и ширина киля составляют по 150 мм. Не забывайте, что это основная форма, более конкретное оформление произойдет несколько позже.

Шаг 5: Оформление крыла

Теперь мы придали крылу основную форму. Прямоугольное крыло невыразительно выглядит и вряд ли даст нужный результат. Для оформления вашего крыла возьмите карандаш и нарисуйте кривую от переднего до заднего края крыла, соответствующую его желаемой форме.

Проверьте ваш вариант и убедитесь, что он работает. Затем отметьте его с обеих сторон маркером и вырежьте.

Ваше крыло готово.

Шаг 6: Оформление хвоста

Хвост состоит из стабилизатора и киля, оформите стабилизатор так же, как вы оформляли крыло.

При оформлении киля вам нужна конфигурация, более длинная сзади и сужающуюся по форме крыла спереди.

Как видите, я оформил хвост за 3 шага. Не забудьте, что мы моделируем наш планер на основе мини Бриз от Hobbyking, так что хвосту нужно придать подобную форму.

1. Киль после вырезания

1. Киль до вырезания

Шаг 7: Проектирование и вырезание фюзеляжа

У планера типа «фюзеляж + лонжерон» «фюзеляж» представляет собой кабину, где размещается электроника. Планер оснащен двигателем толчкового типа (двигатель обращен к задней части планера и «толкает» планер по прямой). Таким образом, установочные элементы двигателя рассчитаны на кабину. Длина фюзеляжа составляет 200 мм, а высота в месте установки двигателя — 100 мм.

Я сделал 8 разных половин фюзеляжа. Я сделал 2 цельных фюзеляжа и 2 проекта половин.

Первый фюзеляж был моей оригинальной разработкой. Первый проект помог определиться с изгибами, второй проект был прямо предназначен для того, чтобы посмотреть, сколько места все это занимает и как будет выглядеть.

Второй фюзеляж — это мой текущий проект, который имеет более прямолинейную форму с более качественной установкой двигателя. Как видно на снимках, кроме половинок корпуса здесь еще есть две длинных полосы гофрированного полипропилена.

Эти полосы нужны для объединения фюзеляжа. Важна адекватная ширина полос, в то время как длина не имеет большого значения. Мои полосы были шириной 35 мм при разной длине. Ширина имеет особо важное значение, поскольку кабина должна быть достаточно широка для того, чтобы удобно и надежно разместить электронику.

Соединительные полосы лучше разделить на 3-4 части, сверху, снизу, сзади и над кривой А в фюзеляже это не обязательно. У моего первого фюзеляжа был изгиб и соединительная полоса оказалась недостаточно широкой, поэтому мне пришлось сделать другую.

Я посмотрел на простой планер FT с плоской кабиной и сделал адаптацию простого планера FT к фюзеляжу моей модели, сначала я сделал изогнутый фюзеляж, но он был недостаточно хорош, и я перешел к плоскому фюзеляжу. Не забывайте делать отметки карандашом перед тем, как чертить маркером и резать.

При сгибании полосы для соединения фюзеляжа, если вы используете гофрированный полипропилен, лучше всего срезать слой этого материала, как показано на снимках. Это займет некоторое время, но результат стоит усилий, так как процесс сгибания упростится.

[]H3Шаг 8: Сборка фюзеляжа[/h3]

Сначала возьмите один из ваших фюзеляжей и соединительную ленту и склейте их по краю, как показано на снимке. Поскольку крыло — это место доступа вовнутрь, к электронике, оно должно быть съемным и находящимся на одном уровне.

Перед сборкой фюзеляжа вам нужно отметить, где в фюзеляже будет прорезь для установки крыла. Для этого с помощью маркера пометьте ширину крыла, где вам нужно срезать соединительную полосу. Разрежьте между пометками. Если вы сделали слишком много ненужных пометок, сверяйтесь по снимкам.

Чтобы вставить шпильки, сначала отметьте, где они должны быть, затем сделайте отверстия сверлом такого же диаметра, как ваши шпильки, затем вставьте шпильки на расстоянии 20 мм от стенки фюзеляжа на каждой стороне для обеспечения надежности соединения.

1. Первая половина фюзеляжа с соединительной лентой

1. Мой первый проект, более угловатый и удобный для работы с ним

2. Первая соединительная полоса шириной 35 мм

1. Новый проект с двумя соединенными половинами фюзеляжа. Видите, как много места в середине?

1. Я вырезал желобок для соединения крыла заподлицо с фюзеляжем, стараясь, чтобы крыло не выступало сверху.

1. Эту часть нужно отрезать, потому что крыло обеспечивает доступ в фюзеляж и поэтому должно находиться на одном уровне с фюзеляжем.

1. Этот кусочек будет подогнут вокруг изгиба фюзеляжа. Срезание части желобка намного ускорит сгибание и приклеивание.

1. При сгибании соединительной ленты вокруг изгиба корпуса лучше срезать, если вы используете гофрированный полипропилен, один слой желобков.

1. Диаметр дюбеля 8 мм. Взять 8 мм сверло и просверлить отверстие в середине изгиба полосы уже после того, как приклеите его на место.

1. Дюбель плотно прилегает к отверстию.

Шаг 9: Изгиб крыла

Крыло имеет положительный двугранный угол. Отмерьте 15 см от кончика крыла, проведите на нижней стороне крыла вертикальную линию и отрежьте по этой линии.

Согните кончик крыла вверх до угла 160°. Получив правильный угол, впрысните немного горячего клея в отрезанное пространство для закрепления угла. Короче говоря, разрез по нижней стороне крыла, и вы отгибаете его вверх, так что снизу появляется просвет.

Здесь будет очень полезна вторая пара рук для удерживания отгиба крыла при впрыскивании клея в просветы на нижней стороне крыла. Старайтесь не переборщить с горячим клеем, потому что избыток может продавить крыло вниз.

Сделайте то же самое с кончиком другого крыла при точно таком же изгибе.

Шаг 10: Изготовление пластины для установки двигателя

При изготовлении пластины для установки двигателя я использовал деревянный поднос, который я нашел в своем крольчатнике, разметил его и обрезал по размеру с помощью ножовки.

Важно применение сверла, которое на один размер меньше, чем размер вашего винта, потому что у подноса нет резьбы, а установочную пластину надо прочно закрепить.

Я НЕ рекомендую приклеивать установочный элемент двигателя к пластине, потому что при винтовом соединении вы можете в любой момент снять ее и использовать для другого проекта, но если вы их склеите, они сольются воедино.

Шаг 11: Изготовление соединений/подвесок элеронов

Чтобы сделать элероны, отрежьте кусок 100 мм х 25 мм от нижней части крыла. К сожалению, у меня нет фотографии, чтобы показать вам это, но вы сможете посмотреть на другие планеры с радиоуправлением и увидеть элероны и где они находятся.

Потом возьмите два кусочка клейкой ленты длиной примерно 30 мм и поместите один кусочек на верхнюю часть, а другой — на нижнюю часть крыла, соединяя другой стороной с элеронами. Для киля и стабилизатора вырежьте кусок 20 мм х 50 мм и повторите такие же шаги для соединения.

Вперед! Сделайте толчковые стержни.

Шаг 12: Добавление электроники

Последнее, что осталось сделать, это установить электронику, что делается самостоятельно. Если вы не знаете, что делать, предлагаю вам принести сделанный вами планер в магазин «Хобби» и попросить показать вам, как это делается.

Для изготовления толчковых стержней используйте струну для фортепиано (или узнайте в этом же магазине о лучшем материале для толчковых стержней).

Для соединения я согнул конец, соединенный с крылом, в форме буквы «L» и наложил кусок клейкой ленты. Соедините другой конец с серводвигателем (тут надо знать электрическую часть).

Ссылка на основную публикацию