Как собрать радиоуправляемую модель

Учимся собирать радиоуправляемые машины

Введение

В данной статье приведены рекомендации по сборке автомодели для начинающих, а также перечислены часто встречающиеся ошибки, которые обычно совершают моделисты при постройке своей первой модели. Здесь вы найдете те советы, которых, как правило, нет в инструкции.

В предыдущих статьях было много сказано о выборе и покупке подходящего для вас шасси. Но, как уже говорилось, радиоуправляемые машины поступают в продажу в двух вариантах. Первый – это комплект для самостоятельной сборки, второй – уже собранный на заводе комплект RTR (Ready To Run). Если вы являетесь обладателем второго варианта, то можете смело переходить к последнему пункту данной статьи. А вот владельцам комплекта для самостоятельной сборки сначала придется собрать свой авто, причем собрать его правильно!

Прежде, чем начать сборку

Перед тем как начать сборку, стоит внимательно прочитать нижеприведенный материал и убедиться, что вы во всем разобрались и запаслись всем необходимым для успешной постройки модели.

Тщательно изучите инструкцию

Для начала тщательно прочтите инструкцию и убедитесь, что вы понимаете все, что в ней написано. Если вам непонятны какие-либо иностранные слова, то обязательно переведите их перед тем, как начинать сборку. Это в дальнейшем сэкономит ваше время (и ваши деньги) и предотвратит некорректную сборку узлов. К инструкции также могут прилагаться вкладыши с обновлениями и исправлениями некоторых частей инструкции. Если такие имеются, то их следует читать в первую очередь.

На что обратить внимание

Длина болтов и шурупов, их расположение. Это очень важно – если вы, к примеру, вкрутите в крышку редуктора более короткий шуруп, то существует риск, что при дальнейшей эксплуатации крутящий момент, проходящий через трансмиссию, попросту вырвет верхний слой резьбы, и шестерни начнут “гулять” внутри редуктора.

Где «лево», «право», «перед» и «зад» автомобиля. Иногда попросту забывают про это и пытаются установить передние рычаги на задний редуктор, путают местами кулаки и так далее. При таких ошибках больше всего страдают нервы сборщика (“Ну почему же она не встает. “).

Выберите подходящее рабочее пространство. Для успешной сборки вам понадобится хорошо подготовленное рабочее место. Это может быть любой стол размерами не менее 80х80 см с хорошим освещением (желательно лампа мощностью не менее 60 ватт). Также рекомендую постелить на стол белое полотенце. Это очень удобно, так как на белом фоне проще разглядеть любую маленькую деталь, что предотвратит потери винтов. Винты имеют свойство скатываться с неровной поверхности, а при падении они обычно отскакивают от твердого стола и улетают куда- нибудь далеко. Полотенце на столе устраняет все вышеперечисленные проблемы. Еще при сборке очень полезно иметь небольшую коробку с маленькими отделениями, в которые можно раскладывать одинаковый крепеж и другие детали (часто для этого используют коробки из-под рыболовных наживок). Рабочее место должно быть вдали от маленьких детей, домашних животных и от всего того, что представляет угрозу (и возможность потери деталей) вашей еще не собранной модели.

Подберите подходящий инструмент

  • Отвертки – обычные отвертки на крест и с прямым шлицом малых и средних размеров.
  • Плоскогубцы – небольшие
  • Бокорезы – тоже небольшие
  • Модельный нож или скальпель – желательно со сменными лезвиями.
  • Шестигранники – применяются (как основные) не во всех моделях. Так что при покупке следует уточнить, на чем собирается модель (шлицевые винты или винты с внутренним шестигранником).
  • Штангенциркуль – используется для измерения и точного выставления длин тяг подвески.

Сборка

Итак, вы имеете весь необходимый инструмент, подготовили рабочее пространство и изучили инструкцию. Теперь дело осталось за малым – собрать вашу автомодель! Но и тут есть свои тонкости, о которых я вам сейчас расскажу.

Срезание деталей с печатной платы. Детали следует откусывать с печатной платы с помощью бокорезов и затем аккуратно срезать с них заусенцы модельным ножом или скальпелем. Не торопитесь, потому что эта операция довольно опасна для ваших пальцев.

Вкручивание болтов и шурупов. Старайтесь не перетягивать их. Затягивайте их туго, но аккуратно, обращая внимание на тот материал, из которого сделана деталь, в которую вы вкручивайте шуруп. АВС пластик бывает довольно хлипким, так что риск проворачивания шурупа гораздо больше по сравнению с графитовым пластиком. Вкручивать шурупы в АВС пластик довольно легко, а вот в графитовый иногда очень сложно, особенно в первый раз в новые детали. Для облегчения вкручивания в подобных ситуациях (и для предотвращения срыва шлица в шурупе) нужно попросту смазать вкручиваемый шуруп небольшим количеством мыла.

Thread-Lock (в дословном переводе с английского означает “резьбовой замок”) используется для предотвращения самооткручивания шурупов и винтов в ответственных и вибронагруженных местах конструкции. Обычно в инструкции говорится, где следует наносить thread-lock, но если вы чувствуете, что что-то может открутиться (например, точки крепления амортизаторов) то лучше сразу нанести данный состав на резьбу. Как правило, thread-lock наносят на все соединения (на резьбу) болт-гайка, и на все соединения (на резьбу), когда винтом соединяются две металлических поверхности – металл к металлу. В качестве thread-lock’а может быть использован суперклей (но он содержит меньше цианакрилата, поэтому держит слабее).

Места, куда чаще всего наносится thread-lock:

При частой смене точек крепления амортизаторов пластик разбивается и амортизаторы начинают откручиваться, поэтому лучше применить thread-lock.

От постоянной смены точек крепления верхних тяг подвески пластик разбивается. Для того чтобы тяги были надежно закреплены, необходимо применить thread-lock. Также следует зафиксировать винты, которые вкручиваются в алюминиевое крепление двигателя и держат верхнюю скобу и карбоновую пластину.

Шаровые крепления тяг тоже со временем начинают выкручиваться. Выход один – thread-lock.

Смазывание шестерен. Если вы хотите, чтобы трансмиссия вашей машины служила долго, то вам придется потратить определенное количество времени на ее смазывание. Здесь есть несколько тонкостей.

Никогда не смазывайте оголенные детали – карданы, шестерни и т.д., так как на смазку моментально налипнет грязь, которая при дальнейшей эксплуатации сотрет деталь, как напильник. Для эффективного смазывания возьмите обычную пластиковую стяжку небольших размеров и с помощью нее равномерно нанесите смазку на каждый из зубов всех шестерен. Таким же образом смажьте втулки (при их наличии).

Выставте зазор в главной паре. Главная пара – это две шестерни, одна из которых расположена на моторе (ведущая), а другая передает крутящий момент непосредственно в трансмиссию (ведомая). Для обеспечения оптимального зазора при установке необходимо проложить между ними кусочек бумаги, который затем следует извлечь посредством вращения шестерен. Бумага должна содержать отчетливые отпечатки зубьев шестерен. Если отпечатки неотчетливы, и вы чувствуете, что зазор между шестернями великоват, то следует заново проделать данную операцию, но уже с большим прижимным усилием между шестернями.

Установка радиоаппаратуры

Перед установкой необходимо отцентровать сервомашинки. Выставьте нейтральное положение триммеров и включите передатчик, а затем приемник с подключенными к нему рулевыми машинками. Они тут же примут центральное положение. Если этого не сделать, то велика вероятность, что при первом включении машинки займут свое центральное положение, которое окажется для колес крайним левым или правым.

Устанавливайте приемник как можно дальше от электроцепей. Во избежание помех постарайтесь установить приемник как можно дальше от регулятора хода, аккумулятора и силовых проводов. Это относится и к проводу антенны. Часто встречаемая ошибка – это закручивание провода антенны при избыточной его длине вокруг основания крепления антенной соломинки. Этого делать ни в коем случае нельзя. Следует воздержаться от алюминиевых креплений соломинки антенны.

Бортовое питание. Перед тем, как приобрести или изготовить связку аккумуляторов для бортового питания, обязательно проверьте, на сколько вольт рассчитаны рулевые машинки, которые вы планируете использовать. Они бывают на 4.8, 6.0, и 7.2 вольта, так что смотрите, не перепутайте количество банок.

Приклеивание резины

Обязательно обезжирьте резину перед приклеиванием. Резина всегда поступает в продажу в заводском консерванте, который необходимо смыть перед приклеиванием. В местах склейки вымойте резину с мылом и обмойте теплой водой.

Обязательно нанесите риски на обод диска. Чтобы резина хорошо приклеилась, необходимо нанести на обод (в месте склейки) риски каким-нибудь абразивным материалом (шкурка, металлизированная мочалка для мойки сковородок и т.д.) Если колеса хромированы, то следует полностью удалить хром в местах склейки.

Обратите внимание, в какую сторону вращается то или иное колесо. Если у вас направленная резина, то будьте внимательны и не перепутайте направление вращения.

Для моделей RTR

Счастливым обладателям автомобилей RTR предлагаю полностью разобрать свои модели и затем собрать их заново, учитывая вышеприведенный материал. Зачем это делать? Сейчас объясню.

Низкое заводское качество сборки. К сожалению, это так. На заводе зачастую не затягивают нормально шурупы и винты, в нужных местах не кладут thread-lock, плохо смазывают шестерни, плохо заправляют амортизаторы и т.д.

Знание своей модели. Поскольку модель пришла собранной с завода, то многие только догадываются, как она устроена внутри. При переборке вы узнаете много нового, найдете недостатки конструкции и ее уязвимые места. Вы станете более подготовлены к дальнейшему ремонту и обслуживанию.

Вот, собственно, и все. Если вы следовали инструкциям производителя и попутно заглядывали в эту статью, то у вас все должно было получиться. Следующей стадией является обкатка модели. Но об этом уже в следующей серии.

Как сделать радиоуправляемую машину самостоятельно?

RC-модель своими руками – у многих эта фраза ассоциируется прежде всего с лобзиком по металлу, паяльником и прочими инструментами «хэндмэйдера». Сделать собственную модельку с абсолютного нуля – вытачивая каждую деталь самостоятельно – действительно можно, но это достаточно сложный, трудоёмкий и очень требовательный к собственным навыкам процесс. Поэтому сейчас мы будем говорить о более простом и доступном варианте: как собрать радиоуправляемую машину у себя дома.

Как это работает?

Современные модели на радиоуправлении можно разделить на две больших группы:

  • RTR. Полностью готовые к использованию машинки, Ready to Run. То есть, достал модель из коробки, поставил аккумулятор – и вперёд, на гонки;
  • Kit. Вариант поставки для продвинутых пользователей: вместо собранной машинки приходит набор запчастей, к которым Вы добавляете свои – кастомные – запчасти, собирая в итоге модель своей мечты самостоятельно.

Примечание: вариант, в котором Вы все запчасти покупаете отдельно, мало чем отличается от Kit-версии. Просто Вы не пользуетесь готовыми наборами, но, тем не менее, используете фабричные запчасти.

Зачем вообще нужна RC-модель своими руками? Ровно за тем же, что и любой кастом: чтобы выделиться в толпе, сделать свою машинку уникальной. Тем более, что сборка из готовых деталей менее требовательна к навыку, чем «работа напильником».

Читайте также:  Как сделать холодный фарфор

Какие запчасти понадобятся?

Как правило, если Вы выбрали какой-то Kit, то в его комплектацию входит только шасси и корпус. Дополнительно понадобятся (рассматриваем вариант с электрической машинкой):

  • Двигатель;
  • Радиоаппаратура: пульт управления, приёмник, телеметрия;
  • Колёса;
  • Аккумулятор;
  • Диски, вставки и т. д.

В конечном итоге, всё зависит от конкретного набора для сборки радиоуправляемой модели машины своими руками: в некоторых, например, нет кузова, и он приобретается отдельно.

Сложно ли собрать Kit?

Именно на стадии сборки Kit’a сложностей обычно не возникает: детали пронумерованы, к ним в комплекте идёт подробная инструкция – делайте всё аккуратно, и проблем не будет. Трудности чаще всего возникают на объединении шасси с остальными комплектующими, поэтому ещё раз советуем: перед покупкой двигателя и прочих запчастей внимательно изучите выбранный Kit и его характеристики. Отличным выбором будет почитать тематические форумы: наверняка с этим Kit уже кто-то работал – и, скорее всего, этот кто-то охотно поделится опытом.

Пластик или алюминий?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, о каком бренде идёт речь, но об этом ниже. Если сравнивать «в вакууме» – и хороший пластик с хорошим алюминием – картина выглядит примерно вот так:

  • Пластик: легче, лучше гасит удар, восстанавливает форму после столкновений. Но, при этом, при слишком сильном ударе пластик трескается и рвётся, починить его будет практически нереально – деталь под замену. Кроме того, на пластиковых деталях со временем разбалтываются посадочные места валов и подшипников, из-за чего возникают люфты – снова приходится менять деталь;
  • Алюминий. Поддаётся ремонту и практически не деформируется со временем, но хороший алюминий стоит дороже, чем хороший пластик. Плохой алюминий обычно довольно хрупкий и буквально рассыпается при том уровне нагрузок, который качественный пластик даже не заметит. А стоит примерно столько же.

Производители запчастей

Можно выделить три наиболее интересных бренда:

  • RPM. Лучший пластик на рынке. Идеальное качество, высокая прочность, исключительная долговечность – то, что нужно, чтобы сделать своими руками неубиваемую rc-модель. Недостатков у бренда всего два: высокая цена и явная заточенность под американские машинки вроде TRAXXAS, на «китайца» запчасти RPM, скорее всего, не поставить;
  • Integy. Алюминиевые детали, неплохой баланс между ценой и качеством. Если всё-таки предпочитаете металл пластику, вполне можно задуматься о выборе этого бренда. Ну и да: алюминий классно смотрится!
  • Pro-Line. Ещё один отличный – и вполне универсальный – бренд. Оптимальный выбор, если собираетесь работать не с американскими Kit. Среди достоинств марки: 5 лет на рынке, куча наград, очень широкий ассортимент и приемлемая ценовая политика.

​​​​​​​

Общие выводы по машинкам на управлении своими руками

Если аккуратно следовать инструкции и не торопиться, в самостоятельной сборке RC-модели нет ничего запредельно сложного. Главное – это использовать качественные комплектующие от известного бренда, они встают на свои места беспроблемно. Ну и рекомендуем начинать с Kit’a попроще, а потом уже, получив первый опыт, задирать планку кастома.

Как собрать радиоуправляемую модель

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему – “Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей”. В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием “КРЮЧОК”. А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Начнем Мы с Вами с “крючков”, которые можно купить на “invitinghome” (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные “крючки” я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных “крючков”-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними “бороться”?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом “поднять” шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Задумывая данный блог, я посчитал, что многие из нас, зачастую завершив модель, оставляют ее на подставке, вложенной в наш кит. Либо изготавливают, нечто похожее на подставки друзей. Однако, данные разрозненны и как правило находятся в заключительной стадии топиков на форуме, зачастую через месяц и позже после сообщения об уже завершенной постройке. А ведь как подать модельку под любознательные и благодарные глаза Ваших родных и гостей? Как выставить в правильном свете тот или иной борт, как указать правильный ракурс и угол обзора, не давая в чуждые руки “наше детище” ?

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый “шедевр” строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого “зацепило”, возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова “прешейдинг”, смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Как собрать радиоуправляемую модель

Простейшее радиоуправление. Специально для начинающих.

Автор: Матроскин
Опубликовано 14.09.2011
Создано при помощи КотоРед.

Решил сделать схемы которые делал в детстве и они у меня не получились и описать свои ошибки. Тогда я никак не мог понять почему я передатчиком посылаю одни команды, а приемником если и принимаю, со совсем что то непохожее. Сейчас я конечно знаю почему у меня так получалось, но в виду излишка свободного времени решил все это сделать в железе как тогда в детстве. Ностальгия наверное. Для начала взял самые простейшие схемы, Тем более форум просто забит вопросами «Как сделать радиоуправление на одну команду».

Когда начинал писать, то думал, что постепенно дойду и до сложных постепенно усложняя приемную и передающую часть., т.к. в каждом конкретном случае возникают проблемы совершенно разные. К примеру вместо сверхрегенератора применить для радиоуправления простую и дешевую микросхему TDA 7000 или TDA 7021.

Подход в этом случае будет немного другой, т.к. там будут действовать другие дестабилизирующие факторы. Конечно для профессионалов эта идея покажется смешной, но для начинающих в качестве первой конструкции по моему самое то и поняв общие принципы можно уже с понятием делать на специализированных микросхемах.

На TDA7000(70221) по моему и схема и настройка будет еще проще. В ней, при её простоте заложено довольно много возможностей для целей радиоуправления.

К сожалению статья моя раздулась до безобразия, а я успел только про примитивные сверхрегенераторы на 27 мгц написать, поэтому я ими и закончил

Читайте также:  Как скроить автомобильные чехлы

Понятно подходы выделения полезного сигнала при радиоуправлении различны для разных приемных и передающих систем. У каждой системы есть свои особенности.

Даже если взять тот же сверхрегенератор, но частоту взять раз в десять больше, то одно проблемы отпадут, но появятся новые.

К сожалению в этой статье до этого не дошел, хотя сам передатчик и приемник сверхрегенератор на частоту 225 мгц сделал.

На этих частотах обработка сигнала и его выделение проще, но труднее сама аппаратура, но при этом открываются большие возможности в конструировании малогабаритной аппаратуры радиоуправления на большие расстояния..

Вот даже моя примитивная система на 225 мгц работает в пределах квартиры без всяких антенн. Частоту взял именно эту просто из за того, что вытащил кварц на 25 мгц из старой сетевой карточки и сделал на его основе передатчик. Справа там просто мультивибратор на логике, что бы сигнал передатчика промодулировать.

А это приемник сверхрегенератор на частоту 225 мгц.

Монтаж на пятачках. Считаю, что для макетов идеальный способ. Расположение пятачком делается в процессе монтажа и заранее неизвестно. Прочитать об этом способе можно в книге С.Г. Жутяев «Любительская УКВ радиостанция»

С этим все. Начинаю со сверхрегенераторами на 27 мгц, а там как получится.

Понятно, что сначала нужно было сделать простейший маломощный передатчик – маячек для моих экспериментов. Схему сделал для данных целей самую примитивную. Сделал на трех транзисторах. Генератор на 27 мгц и мультивибратор на микросхеме. В дальнейшем этот мультивибратор для однокомандной апппаратуры будет лишний. Его приделал только для настройки. Питание 4,5 вольта.

Как говорил, схема сверхрегенератора классическая. Катушка такая же, как и в передатчике. Транзистор КТ315Б

Подключил к УНЧ и антенну длиной 15 см. Покрутил R2 и добился шумов суперизации.

Взял книжку книжку Г. Миль «Электронное дистанционное управление моделями» Подцепил осциллограф к точке «1» на схеме и как подозревал картинка моя было и близко на эту не похожа.

Что я только не крутил, но они форму менять не хотели или их уровень поднимался выше от нулевой линии, что тоже уменьшало чувствительность.

Дроссель в эмиттере у меня был самодельный. Намотано 50 витков провода на резисторе 100 ком. От отчаяния взял и поставил фабричный дроссель ДПМ-01 и произошло чудо. Осциллограмма сразу приняла приличный вид и чувствительность улучшилась.

Стал экспериментировать с самодельными дросселями. Во всяком случае на 27 мгц наиболее близким к этому оказался намотанный на ферритовом кольце дроссель диаметром 10 мм. Витков 35. Тип феррита не знаю. Взял случайный. Дальше эксперименты прекратил, но понял, что дроссель в сверхрегенераторе очень важная часть и никогда его не нужно как иногда рекомендуют мотать просто на резисторе.

Настала пока делать однокомандную управление. В теории все просто выглядит. Когда несущей нет, то сверхрегенератор сильно шумит. Этот шум нудно выпрямить и использовать как команду. Если подать просто несущую, т.е. включить передатчик без модуляции, то эти шумы пропадают. После детектора получается ноль, а это равносильно подаче команды. Эта система привлекает тем, что когда передатчик отключен, то на выходе приемника нет ложных команд. Шумит он и шумит.

Вот и у Г. Миля об этом написано.

Такая привлекательная простая схема. Жалко, что на практике она очень нестабильно работает. Так и у меня в те годы получилось и решил я её добить. Может кому пригодится. Дело в том, что на выходе сверхрегенератора присутствует переменное напряжение суперизации, как видели оно порядка единиц вольт, хотя и частота у него намного больше напряжения шумов, но величина шумов всего лишь несколько милливольт и эффективно отделить их очень затруднительно. Конечно идеальный случай поставить НЧ трансформатор или ФНЧ на L С элементах, но лень мотать тысячи витков. Хотя в давние времена люди были не такие ленивые и мотали такое.

Здесь нужно заметить, что если сверхрегенератор использовать для приема голоса, то сильное подавление частоты суперизации можно не делать. Просто не нужно будет подавать на УНЧ сильный сигнал, что бы не загонять его в режим отсечки этим напряжением суперизации. В нашем случае это напряжение нужно убрать как можно сильнее. На выходе сверхрегенератора стоит примитивный фильтр НЧ на R 5, С7 но все, на что он способен, так получить на его выходе вот такое с амплитудой порядка 0,2 вольта, а шумов при таком на экране осциллографа еще и не видим, хотя они там точно есть. Амплитуда этих шумов совсем мала. Это картинка в точке «2»

Если присмотреться, то наши шумы чуть видны в верхней части этих импульсов.

При таком безобразии приемник будет реагировать не на шумы, а на эти импульсы.

Т.к. ни LC фильтр мне не хочется, ни трансформатор ставить, то остается единственны путь, это поставить активный RС фильтр с частотой среза в несколько килогерц.

Взял опять на транзисторе. После фильтра поставил усилитель с маленьким выходным сопротивлением и получил основной блок для дальнейших экспериментов.

Если теперь посмотреть сигнал в точке «3» при отсутствии несущей, то видим только шум сверхрегенератора приличной амплитуды. Он то и является в нашем случае сигналом команды.

Кстати макет базового блока так выглядит. Виден монтаж на пятачках. Конструкция довольно жесткая. Можно спокойно её бросать и ничего с ней не будет. Все сделано на выводах деталей обрезанных до размера 1 – 2 мм

Единственно желательно сердечник катушки закрепить.

Теперь имея базовый блок делаем для начала простейшее однокомандное управление.

Принцип простой. Шумы уже выделили. Теперь их усилим, продетектируем, подадим на триггер Шмита и дальше на силовой ключ. Если передатчик не включен, то светодиод горит. При включении передатчика шумы пропадают и светодиод гаснет. Если нужно другая логика, то нужно добавить еще один ключ или вместо светодиода поставить реле, но это уже нюансы.

Это макет однокомандного управления так выглядит.

Передатчик для него до безобразия просто выглядит. Просто генератор на кварце 9 мгц работающий на третьей механической гармонике. Его просто включают или выключают.

В принципе можно сделать и без кварца. Для увеличения мощности в генераторе поставил два транзистора КТ315 в параллель, что тоже необязательно. Можно один или что то мощнее, например КТ603 или КТ3117

А это полная схема. Вверху базовый блок, снизу дешифратор команды.

Деталей получилось довольно много, но это компенсируется простотой и наглядностью настройки, где каждый каскад выполняет одну определенную функцию.

Теперь, как и задумал элементарные принципы передачи нескольких команд. Я взял две команды, хотя по этому принципу можно сделать порядка четырех.

Принцип частотного разделения каналов. Принцип широко известен. Правда для разделения каналов в аналоговых системах обычно применяют избирательные LС фильтры, но это не для ленивых, а коты как известно здорово ленивые.

Вот здесь схема с катушками из книги Г. Миля.

Поэтому фильтры решил взять активные на RС. Схем много перепробовал, но не понравились. Больше понравился фильтр Мюллера Фогта. О нем тоже в книге Г. Миля написано.

Базовый блок прежний, только после него вместо усилителя и триггера Шмита пришлось поставить усилитель-ограничитель, т.к. случались ложные срабатывания когда передатчик расположен близко от приемника. Было одновременное срабатывание двух соседних каналов. Когда поставил ограничитель и ограничил величину сигнала поступающих на фильтры, этот дефект пропал.

И наконец полная схема вместе с фильтрами и выходными ключами. Частоты я брал случайные. Первая получилась 1200 гц, вторая 750 гц. Желательно, что бы они не делились на целое число и не создавали в тракте гармоники, т.е. выбор 1200 гц и 600 гц был бы совсем не удачен в данном случае.

Само собой схемы фильтров можно взять и другие, но мне эти понравились.

А это внешний вид макета.

Теперь к передатчику можно переходить. Схема стандартная. Задающий генератор на кварце 9 мгц. Кварц работает на третьей механической гармонике. Дальше идет апериодический буферный каскад в котором происходит также модуляция. Подобная схема модуляции позволяет сделать большую скорость передачи, хотя требует дополнительного каскада. Выходной каскад самый примитивный. Если в нем предусмотреть цепи согласования с антенной, то параметры его конечно улучшаться. Так же можно в оконечном каскаде поставить и более мощный транзистор, хотя бы КТ603, но у меня не было этих целей. Я начал антенну согласовывать, но бросил, т.к. дальности для моих экспериментов и так хватало, а так при желании мощность его можно существенно увеличить особо не раздувая габаритов.

Модулятор по сути два мультивибратора работающих на разных частотах.

На схеме все понятно. Включаем или один мультивибратор или другой.

Там резистор R17 можно подобрать для увеличения мощности, но я не стал. Мне большая мощность не нужна была для экспериментов.

А это макет передатчика с которым я экспериментировал. Система само собой полностью работоспособная. Там видна спиральная антенна и удлиняющая катушка. Окончательно я её не настроил, т.к. большой дальности не преследовал на данном этапе своих экспериментов.

Силы мои иссякли, да и по опыту знаю, что чем длиннее статья, тем меньше охотников дочитать её до конца. Хотел сделать еще дистанционный аналоговый термометр, но выдохся. Просто на входе модуляции передатчика поставить генератор управляемый напряжением, а в качестве дешифратора приемника поставить преобразователь частота-напряжение. Такие ставили в аналоговых частотомерах.

В заключение хочу сказать, что конечно вместо примитивных шифраторов и дешифраторов на транзисторах здесь можно поставить более совершенные шифраторы и дешифраторы на логике или на МК в которых предусмотреть дополнительно свою систему зашиты достоверности информации дополнительно к этой, хотя не вижу смысла делать такое к таким примитивным передатчикам и приемникам.

Как сделать радиоуправляемую модель самолета из микромашинки


Подобные модели управляются с помощью инфракрасного передатчика. В связи с этим полетать на улице при солнечной погоде на такой авиамодели не выйдет. Нужно дожидаться пасмурной погоды или вечера. Всего модель имеет два канала для управления, с помощью одного контролируются обороты двигателя, а второй канал отведен для рулевого управления.

В этой статье мы рассмотрим, как можно самому собрать такую мини-модель летающего самолета используя в качестве основы миниатюрную машинку на радиоуправлении для офисных гонок. Стоят такие машинки примерно 250-300 рублей, а это на 2/3 меньше стоимости Ofice Flyer.

Материалы и инструменты для самоделки:
– миниатюрная машинка на радиоуправлении;
– паяльник;
– потолочная плитка;
– клей для потолочной плитки;
– линейка;
– ножницы, канцелярский нож;
– провода и другие мелочи.

Читайте также:  Как научиться вышивать крестиком


Процесс изготовления авиамодели:

Шаг первый. Разбираем машинку
Сперва нужно разобрать машинку, из которой будет делаться авиамодель. Делать это нужно осторожно, провода двигателя и рулевого управления нужно постараться сохранить на своих местах.



Дли изготовления крыла и хвостового оперения понадобится потолочная плитка, распущенная пополам. Распустить потолочку пополам можно при помощи куска нихромовой проволоки, которая подключается к источнику питания. Для этого под потолочную плитку подкладываются сверла нужного диаметра или другие подходящие предметы. Сверху потолочка прижимается фанерой или листом МДФ, сверху кладется грузик. Теперь лист нужно лишь равномерно протащить через раскаленный нихром. В итоге получится два листа потолочной плитки одинаковой ширины.

Еще как вариант сперва можно склеить заготовку, а потом с помощью наждачки, приклеенной на брусок, сточить лишнее, но это довольно длительная и кропотливая процедура.

Крылья модели должны быть расположены в виде буквы V. Это делается для того, чтобы при полете авиамодель сама стабилизировалась.
По мнению автора, проще всего сделать модель двухмоторной. Как пример, можно собрать модель бомба




Особенность такой модели в том, что здесь не требуются рули для поворотов. Модель будет поворачивать за счет того, что будет возникать разница в тяге между левым и правым винтом. Именно по такому принципу работает электроника в танчике.

Еще в таких танчиках есть канал, с помощью которого управляется башня. Его можно задействовать для того, чтобы управлять рулем высоты или поворотов.

Если же в модели есть управление только одним двигателем, то для поворотов здесь применяется актуатор. Это же устройство применяется для поворота передней оси минимашинки. Его нужно также осторожно извлечь из игрушки, оставив целой обмотку. Если обмотка была повреждена, то его можно сделать и самому, нужно просто намотать тонкий провод на бумажную трубочку.



Если будет собираться модель с двумя моторами, то помимо выкашивания вверх, оси двигателей должны быть повернуты немного к центру. Дело в том, что на полном газу винты будут тянуть модель вверх, и она будет взлетать. А на среднем газу авиамодель будет лететь прямо.

Что касается управления, то если оно будет дискретным (кнопочным), то модель будет летать по параболе. То есть при нажатии на кнопку будут идти максимальные обороты двигателя, и модель будет взлетать, а при отпускании кнопки самолет будет планировать. Еще на пульте может быть кнопка реверса (движение назад), ее лучше отключить, поскольку если на нее нажать при работе двигателя, он может сгореть, так будет вращаться по инерции.

Микромодель автор питает от мощного конденсатора или же ионистора. Первые полеты можно делать на таком источнике питания, а в будущем можно поставить небольшой LiPo аккумулятор. Одиночной батареи с емкостью 150 ма/ч хватит для того, чтобы летать на модели при полном газе примерно полчаса.

Если для управления модели используется инфракрасный канал, то датчик нужно расположить таким образом, чтобы при полете его всегда можно было видеть. Если используется радиоуправление, то антенна располагается снизу крыла в виде буквы П.

Что касается дополнительных опций, такие как сирена, фары и прочее, то их подключать не обязательно, для полетов они не нужны.

Перед тем как запускать модель, нужно произвести центровку. Для этого модель от руки с выключенным двигателем запускают на что-то мягкое, к примеру, на кровать. Запуск должен идти под углом примерно 10 градусов. Модель должна плавно планировать. Если самолет летит ступеньками, то есть, то опускает, то поднимает нос, центр тяжести необходимо сместить к носовой части. К примеру, можно переместить аккумулятор.

Теперь можно делать первые полеты, лучше всего тестировать модель в большом помещении и желательно без свидетелей, чтобы никто не мешал и не отвлекал. Еще модель можно доработать, сделав возможность приземления на воду. Тогда при безветренной погоде можно пойти на озеро и полетать там.

Imperfect › Блог › Все, что вы хотели знать о радиоуправляемых моделях машин, но боялись спросить.

Итак, сайт у нас автомобильный и рассказ о радиуправляемых моделях машин будет вполне уместен.
Рассказывать я буду не о игрушках из Ашана, а о серьезных масштабных моделях, преобрести которые можно только в специализированных магазинах.

Итак, начнем с классификации.
В зависимости от того, что нас интересует- гонки по ковровой трассе, дрифт, преодоление бездорожья, прыжки и кувырки или гонки на природе по специальным трассам можно выделить следующие классы по назначению
Шоссейные модели, монстры, баггитрагги и оффроуд модели.
Далее нам следует определиться с масштабом

Наиболее распространены масштабы 1 к 10 и 1 к 8, о более мелких масштабах рассказывать особо смысла нет, а о масштабе 1 к 5 расскажу чуть позже так как это тоже довольно своеобразный класс техники.
Итак, мы выбрали для каких целей нам нужна модель и ее масштаб.
Теперь стоит подумать о том, какой вид тяги будет у модели- с двс или с электротягой.
Тут конечно вопрос предпочтений. На моем примере изначально я мечтал о том, чтобы модель максимально была близка к настоящей машине и обязательно с бензиновым двигателем.
Но на практике вместо бензина довольно дорогой нитрометан, огромный геморой с ее настройкой и обкаткой, лично для меня не совсем понятный ресурс двигателя, кроме того довольно серьезные ограничения- никаких соревнований внутри помещений с моделями с двс не проводится по понятным причинам.
Короче с двс моделями у меня не зашло.
Давайте рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день классы:
-модели для дрифта
-модели для оффроуда

Начнем с моделей для дрифта.
У Вас есть 2 варианта- пойти и купить то, что предложат в магазине в Вашем городе либо поискать и купить нечто продвинутое.
Наиболее распространено во всех модельных магазинах шасси tamiya tt-01. Из коробки модель идет rtr-ready to run- открыл коробку, зарядил батарею и катайся.Для баловства самый раз.
Если есть желание развиваться в данном направлении стоит изучить рынок и взять такое шасси, которое способно показать результаты и вложения в тюнинг будут оправданны.
С моей точки зрения оптимально по соотношению ценакачество присмотреться к бренду 3racing и их линейке sakura. Тут есть хороший потенциал для тюнинга, хороший выбор запчастей и приличное качество.
Из плюсов- очень зрелищно, привлекает много внимания, модели довольно надежные.
Из минусов- кататься одному не очень интересно, желательно кататься на специальной трассе с друзьями.

Модели для оффроуда
Таких моделей у меня не было, но кое-какую информацию дать могу.
Искать стоит в интернете.
Наиболее популярным является шасси axial scx-10. Универсальная база для построения любого проекта на его основе. Думаю всем новичкам стоит обратить выбор именно на эту модель т.к. весь тюнинг будет к месту и жалеть о потраченных деньгих не придется.
Из плюсов- красиво, копийно, интересно, особенно тем, кому нравиться оффроуд, есть хорошая тусовка в Москве и довольно большое число мероприятий.
Из минусов- модель будет постоянно грязной, очень важно наличие хорошо загерметизированной электроники.

Перейдем дальше.
Модели для башинга (прыжки, кувырки и преодоление бездорожья на высоких скоростях)
Тут есть выбор между электро и двс моделями, но копаться на морозе в попытках завести мотор удовольствие не из самых приятных. Выбор стоит в пользу моделей с электродвигателем.
В моей коллекции имеется HPI savage flux.
На модель можно найти очень много тюнинга, она довольно старая и вполне успешная.
Много запчастей можно найти в магазинах в Москве или заказать в интернете.
Из коробки идет готовая к старту, кроме батарей.
Из плюсов — очень много фана, можно катать где угодно
Из минусов- если шарашить на все деньги каждая покатушка будет заканчиваться ремонтом

Модели для гонок по уличным трассам (баггитраги)
Этот вид моделей подразумевает большие скорости, крутые повороты и прыжки на трассе.
Довольно сложный класс для новичков. Требует хороших навыков управления и понимания поведения машины. Выбор довольно большой среди шасси, выбирать можно из чего угодно.
Из плюсов — довольно крепкие шасси, мало поломок по сравнению с другими классами
Из минусов — желательно наличие специализированной трассы и компании друзей.

Силовая установка.
После покупки модели, особенно в случаях, если это не RTR комплект нам предстоит купить электронику.
Силовая установка состоит из мотора и контролера.
Моторы бывают коллекторные и бесколлекторные.
Стоит покупать сразу бесколлекторный мотор и лучше в связке с контролером.
Мощность мотора определяется числом витков, например 10.5T, чем эта цифра меньше, тем мощнее мотор, но мощность не всегда нужна, не стоит брать что-то очень слабое или очень мощное, возьмите середину.

Питание.
Для бесколлекторных моторов требуется довольно много энергии и батарейками типа АА мы не отделаемся.
Нам нужны ЛитийПолимерные аккумуляторы (Lipo)
Они различаются по количеству банок — 2s — 2 банки, 3s — 3 банки, по емкости и току отдачи.
Чем больше банок, тем мощнее аккумулятор, нужно это далеко не всегда и не везде.
Стоит рассмотреть варианты аккумуляторов 2s.
Аккумуляторы бывают как в твердом так и в мягком корпусе. На многие соревнования допускаются участники только с аккумуляторами в твердом корпусе.
Ходят слухи, будто аккумуляторы могут взорваться.
На моей практике максимум, что нам удавалось добиться это тупо густой едкий дым в момент, когда мы их специально замыкали.
Рекомендуют хранить аккумуляторы в специальных мешках (lipo safe bag) — для того, чтобы не допустить возгорания.

Зарядка.
Нам потребуется приобрести зарядник, который сможет зарядить именно Lipo аккумуляторы.
Впринципе их довольно много, на любой кошелек.
Тут важно обратить внимание на возможность балансировать энергию равномерно по банкам (balance) и максимальную мощность, которую выдает зарядное устройство.

Управление.
Во всех моделях из коробки в комплекте идет простенький пульт. С него мы можем управлять газом и рулем.
Минусом является частота, на которой работает этот пульт. К моему я ее забыл, но смысл в том, что если вы катаетесь один в поле- вам достаточно, но если планируется кататься с друзьями, возможны помехи от них.
Можно сразу преобрести комплект — приемник и пульт с частотой 2.4 ггц.
Он обладает расширенным функционалом и памятью до 10-15 моделей.
Плюс более четкая настройка курка газа и руля, ограничение крайних положений, есть даже функция ABS.

Ссылка на основную публикацию