Имитация меди и бронзы: как делать

Как сделать бронзу – основные этапы производства

Как сделать бронзу? Этот вопрос стоит перед многими мастерами, желающими проявить себя в художественном литье, или людьми, решившими повысить свой уровень образованности в работе с различными металлическими сплавами. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо для начала разобраться что такое бронза, из чего она состоит и только потом подробно рассмотреть весь процесс плавки этого материала.

1 Что такое бронза?

Бронза (итал. “bronzo”) – это сплав в определенных пропорциях меди и олова, где медь всегда является первичным или основным компонентом, а олово вторичным или необязательным. Вместо него в сплав могут быть введены кремний, свинец, алюминий, бериллий и другие металлы, кроме никеля и цинка, хотя иногда и они вводятся в небольших пропорциях.

Бронзовый сплав имеет свои достоинства и недостатки. К положительным техническим характеристикам можно отнести:

  • большую твердость и прочность по сравнению с медью;
  • легкоплавкость;
  • обладает всеми достоинствами для литья;
  • имеет высокие антикоррозийные свойства;
  • обладает хорошей устойчивостью к износу при длительном трении.

Недостатками бронзы считаются:

  • плохо поддается ковке, штамповке и прокатке, то есть всем процессам, происходящим под давлением;
  • туго режется;
  • плохо затачивается.

По названию добавляющегося металла происходит название полученного бронзового сплава. При добавлении олова получают оловянную бронзу, алюминия – алюминиевую бронзу, бериллия – бериллиевую и т. д.

Классической (колокольной) или основной считается оловянная бронза, в которой медь берется из расчета 80 % ± 3 %, а олово – 20 % ± 3 % от всего сплава. При изготовлении бронзы могут легироваться другие металлы, например, никель, свинец, фосфор и мышьяк. Это делают для придания металлу дополнительных технических свойств. Бронза может быть однокомпонентной, при которой медь сплавляется с одним добавочным металлом, или многокомпонентной, где при сплавлении участвует несколько материалов. Многокомпонентные бронзы считаются более сложными и имеют улучшенные технические характеристики.

Также процесс изготовления бронзы предусматривает получение первичного или вторичного материала. Чтобы получить первичный классический сплав, необходимо сплавить медь и олово, вторичный – при выплавке применить в качестве дополнительного компонента саму бронзу.

Открытие бронзового сплава сыграло большую роль в развитии человеческой эпохи. Конец 4 тысячелетия до н. э. считается временем первого изготовления бронзы и началом длительного пути человека в освоении сплавов различных металлов. Открытие было настолько значимым в истории, что ознаменовало собой начало целой исторической эпохи – Бронзового века. Изготовить бронзу в древние времена было невероятно сложно, что подтверждают попытки получения металла в настоящее время в домашних условиях.

2 Классическая технология изготовления бронзы

Изготовить бронзу можно путем плавки основного компонента меди и дополнительного, например, олова, в стальной или чугунной вращающейся втулке с помощью электрической дуги.

При плавлении оловянных бронз образуются оксиды при непосредственном взаимодействии меди и олова, что снижает технические свойства полученного сплава. Во избежании потери эксплуатационных свойств бронзы перед добавлением олова в расплавленную медь ее раскисляют фосфором, то есть в чистую медь добавляют фосфористую медь, где количество фосфора не превышает 10 %.

Химическая реакция с образованием паров фосфорного ангидрида позволяет провести процесс удаления неметаллических включений в меди. Фосфор – это недорогой раскислитель, значительно снижающий хорошее свойство меди электропроводность. Поэтому иногда для избежания этого эффекта используются более дорогие компоненты в качестве раскислителя. К ним можно отнести кальций, литий и калий.

Процесс плавления, чтобы получить бронзу, делают под слоем древесного угля или его смеси с содой – флюса, и он проходит в несколько общих этапов:

  1. Расплавление меди при температуре около 1100 °C под слоем флюса или угля.
  2. Ввод фосфористой меди (около 10 %) для раскисления.
  3. Добавление дополнительных компонентов для получения однокомпонентного сплава – олова, многокомпонентного – всех дополнительных составляющих, вторичного бронзового сплава – бронзы.
  4. Прогревание полученного сплава до температуры 1200 °C.
  5. Рафинирование – удаление вредных неметаллических примесей висмута, марганца, серы и сурьмы, а также иногда алюминия, железа, кремния и растворенных газов водорода и кислорода из сплава путем окисления основного компонента.
  6. Модифицирование для повышения механических свойств сплава.
  7. Разлив по формам при температуре до 1300 °C.

Оловянные бронзы более просты в процессе выплавки и менее склонны к перегреву, чем алюминиевые. Для алюминиевой бронзы очень важен температурный режим, поэтому температура плавления выше 1200 °C не допускается.

3 Изготовление неоловянных бронз

Чтобы изготовить алюминиевую бронзу, необходимо не только следить за температурой, но и хорошо размешать сплав перед заливкой в формы. Это делается из-за большой разницы в плотности сплавляемых компонентов, ведь медь и алюминий могут расслоиться. Поэтому сам процесс немного видоизменяется:

  1. Медь расплавляется под флюсом и раскисляется.
  2. Вводятся дополнительные компоненты в чистом виде или в виде смеси с медью.
  3. Производится вторичное раскисление.
  4. Вводится алюминий.
  5. Засыпается поверхность сплава флюсом.
  6. Сплав рафинируется хлористым марганцем, модифицируется ванадием, бором или вольфрамом и заливается в формы.

Бериллиевая бронза выплавляется по общим этапам в индукционных печах. В процессе применяют графитовые тигли. Высокая токсичность получаемой пыли и паров при изготовлении этого вида бронзы требует проведения выплавки в отдельных изолированных помещениях с мощной системой вентиляции.

Кремнистые бронзы получают в электрических индукционных печах с применением древесного угля. Как и для алюминиевых, для кремниевых сплавов важен контроль за температурой плавления.

Конечный продукт сплава представляет собой металлическую чушку, причем вес ее обычно не более 42 кг. Все чушки, получившиеся в результате разовой плавки, относят к одной партии, вес партии не ограничивается.
Как и любая продукция, бронзовые чушки имеют документ о качестве, отражающий основную информацию: товарный знак производителя, марку выплавленной бронзы, массу и номер партии, количество чушек в партии и их химический анализ.

Необходимость изготовления бронзы обусловлена широкой сферой применения. Арматура, все детали, работающие в непосредственном контакте с паром и маслами, вкладыши подшипников, фасонные элементы трубопровода – вот небольшой список использования бронзы.

Имитация старой бронзы и старинного серебра в закладки 54

Поднос «Завтрак для двоих», имитация металла

Для работы потребуется:

  • заготовка
  • морилка водная «орех»
  • шпатлевка для дерева
  • клей ПВА
  • салфетки и распечатки
  • акрил ” золото антик»
  • кракелюрный лак Маймери 688
  • битум
  • лак яхтный
  • металические ручки «под бронзу».
  • А так же шкурка, кисти, дрель, отвертка и настроение!

1.пошкурили заготовку и просверлили отверстия для ручек, если их нет.

2. Покрыли дно и серединку морилкой в два слоя.

3. Разводим шпатлевку клеем ПВА и наносим рисунок по краю подноса. Для нанесения рельефа я использую старый пластиковый флакон от контуров. Предварительно рисунок можно нанести карандашом или выполнить декупаж салфеткой. Даем высохнуть и шлифуем шкуркой.

4. Грунтуем место приклеивания картинки белым акрилом. А бортики и торцы тщательно прокрашиваем золотым акрилом. Лучше жесткой кистью, чтобы краска проникла во все углубления.

5.Далее приклеиваем мотив. У меня были отдельно распечатки чашек и салфетки с часами, поэтому я собирала коллаж на месте, подгоняя элементы друг к другу. А проще было бы собрать картинку в фотошопе.

6. Наносим на мотив кракелюрный лак маймери 688 и высушиваем феном, трещинки затираем коричневым карандашом для глаз.

7. Бортики вокруг сердечек тонируем акрилом (умбра жженая), полусухой губкой.

8. На рельеф наносим битум и через час, дав ему подсохнуть, стираем лишнее тряпочкой, смоченной в растворителе.

9. Покрываем поднос несколькими слоями яхтного лака, тщательно просушиваем и прикручиваем ручки.

Подносы, выполненные в технике имитация металла, других мастериц

Серебряная шкатулка (имитация старинного серебра)

Автор мастер-класса Маша Спирина.

Для работы нам понадобится:

1) Деревянная заготовка

2) Шпатлёвка акриловая

3) Грунт акриловый

4) Лак-клей 2в1 для декупажа IDIGO

5) Акриловая краска: белый, бежевый, серый, чёрный

6) Текстурная паста

7) Акрил металлик серебро из набора IDIGO «4 серебра»

8) Восковая паста серебряная из набора IDIGO «4 серебра»

9) Двухшаговый кракелюр IDIGO (Шаг1, Шаг2)

10) Антик-паста IDIGO темно-коричневая

11) Лак Поли-Р шелковисто-матовый

12) Матовый лак IDIGO

13) Битумный воск

14) Детская присыпка

16) Наждачная бумага

1) Деревянную заготовку ошкуриваем, шпатлёвкой заделываем неровности дерева, снова ошкуриваем. Покрываем заготовку снаружи акриловым грунтом несколько слоёв с прошкуриванием, крышку дополнительно покрываем белым акрилом.

2) Вырываем нужное изображение из салфетки. Я использовала распечатку на салфетке. Приклеиваем салфетку на заготовку с помощью лака-клея для декупажа 2 в 1 IDIGO. При приклеивании стараемся заложить складочки в местах, где нет изображения, только фон.

3) Сушим, сошкуриваем заложенные складки и шкурим переход «салфетка-грунт», Смешиваем краски серую, бежевую и белую и подрисовываем фон.

4) Лакируем крышку несколькими слоями рабочего лака (у меня это Поли-Р).
Наносим первый шаг кракелюра IDIGO. Первый шаг белый и липкий, наносить его следует быстро (я наносила пальцем), равномерным слоем, в том направлении в каком вам нужны трещины. Мне нужны были трещины «от центра» поэтому я наносила лак от центра по кругу к краям. После того как вы нанесли 1шаг его можно разровнять, окунув палец в воду и пройдясь по лаку.

5) Сушим 1 шаг на воздухе или феном, до состояния прозрачности. После этого наносим 2 шаг кракелюра IDIGO. Я наношу опять же пальцем. Второй шаг прозрачный, наносить его нужно очень быстро, средним слоем. 2 шаг очень быстро схватывается и если слишком долго его «вазюкать» начинает «полосить». Второй шаг также при необходимости разравнивается мокрым пальцем.

6) Сушим 2 шаг кракелюра феном. Я проводила ряд экспериментов с этой парой, мой вывод – без фена он трескаться не желает, просто засыхает с парой разломов. Однако, если его сразу начать сушить, даёт вот такие милые трещины:

7) Затираем трещины Антик-пастой IDIGO. Судя по запаху это битум с какими-то добавками для более густой консистенции. Антик-пасту втираем в образовавшиеся трещины с помощью ватного диска, после чего чистым ватным диском убираем излишки пасты с поверхности. Я решила ещё протереть поверхность уайт-спиритом – трещины стали более изящными на вид.

Читайте также:  Новогодняя ель из макарон

8) Поскольку трещины довольно глубокие с помощью лака и шкурки выравниваем поверхность до гладкости. После того, как поверхность крышки стала идеально ровная, покрываем крышку матовым лаком IDIGO.

9) На нижней и верхней части шкатулки карандашом размечаем примерное расположение узора – розочки, листики и прочие вензеля)) (на первом фото крышка ещё не залакирована)

10) Текстурную пасту накладываем в пузырёк с узким носиком, и выдавливаем узоры из носика по карандашному рисунку. Каждая сторона сушится строго горизонтально ночь, у меня получилось в 3 этапа нижняя часть и отдельно крышка. После высыхания первого слоя можно пройтись в нужных местах ещё шпатлёвкой, а также, например, добавить по подсыхающему слою иголочкой жилки на листиках.

11) Окрашиваем полученный рельеф чёрной краской в несколько слоёв, не оставляя белых мест, сушим последний слой не менее часа

12) Серебряной краской красим поверхностно нашу шкатулку, лишнюю краску сразу убираем тряпочкой.

13) Мне показалось, что цвет слишком тёмный, поэтому я добавила в серебро белой краски и полученной смесью сухой круглой щетинной кистью круговыми движениями прокрасила всю шкатулку. Стараемся приглушить чёрный цвет, в чистом виде его не должно остаться, просто глубокие места должны быть темнее, чем высокие.

Внутри шкатулку также окрашиваем светлым серебром, и немного подтемним разведённой чёрной краской.

14) Начинаем делать из серебра старое серебро. Берём битумный воск и тонким слоем наносим его на поверхность.

15) После воска на всю поверхность наносим детскую присыпку (тальк) и круговыми движениями притираем тальк к воску до тех пор, пока шкатулка не начнёт скользить у вас руках. Излишки талька тщательно убираем сухой щетинной кистью.

16) Завершающий момент: на выступающие части шкатулки наносим серебряную восковую пасту IDIGO пальцем круговыми движениями.

17) Располировываем шкатулку мягкой тканью и любуемся результатом!

Патинирование (чернение, состаривание) меди, латуни и бронзы своими руками

Патинирование меди, а также другие методы ее декоративной обработки (в том числе в домашних условиях) позволяют сделать изделия из этого металла более привлекательными, придать им налет благородной старины. Подвергать такой обработке можно предметы, изготовленные не только из меди, но и из таких ее сплавов, как бронза и латунь.

Используя различные способы патинирования медных сплавов, можно добиться совершенно разнообразных оттенков

Патинирование и оксидирование

Поверхность многих металлов (и медь входит в их число) при взаимодействии с окружающим воздухом и различными химическими веществами начинает покрываться тонким слоем окисей и закисей. Такой процесс, который также приводит к изменению цвета металлической поверхности, называется оксидирование. По большей части процесс окисления металла происходит естественным путем, но люди научились вызывать его искусственно, в производственных или домашних условиях, что делается для придания изделию состаренного вида.

Не следует путать оксидирование с патинированием – процессом, суть которого заключается в том, что на поверхности металла при взаимодействии с различными химическими элементами формируется тонкий слой сернистых или хлористых соединений. Патинирование, которое, как и оксидирование, сопровождается изменением цвета меди и бронзы, также можно выполнять искусственно, используя для этого специальные составы.

Старение меди происходит с течением времени естественным путем или сразу при обработке поверхности какими-либо препаратами

Если в естественных условиях процесс окисления и покрытия патиной меди или бронзы может протекать годами, то при использовании специальных растворов патинирование происходит за очень короткий промежуток времени. Поверхность изделия, помещенного в такой раствор, буквально на глазах меняет свой цвет, приобретая налет благородной старины. Используя различные химические составы, можно в производственных и даже в домашних условиях выполнять такие процедуры, как чернение меди, патинирование предметов из меди и бронзы, чернение латуни.

Подготовка к обработке

Решив выполнить патинирование или оксидирование, вы должны не только внимательно изучить вопрос о том, как состарить латунь, бронзу или выполнить чернение меди, но и предусмотреть необходимые меры безопасности. Преимущественное большинство химических составов, которые применяются для осуществления подобных процедур, являются очень токсичными и выделяют пары, представляющие значительную опасность для здоровья человека. Поэтому для хранения таких веществ как в производственных, так и в домашних условиях следует использовать сосуды с хорошо притертыми пробками, которые предотвратят попадание ядовитых паров в окружающий воздух.

Храните химикаты в недоступном для детей месте

Саму процедуру, проводимую для изменения цвета поверхности изделия под воздействием на него химических веществ, следует выполнять в специальном шкафу, к которому подведена вытяжная вентиляция. Следует иметь в виду, что дверцы такого шкафа в процессе выполнения оксидирования или патинирования должны быть слегка приоткрыты, что обеспечит эффективную вытяжку вредных паров из его внутренней части.

Изделия из меди, латуни и бронзы перед патинированием следует тщательно очистить, обезжирить и промыть в теплой воде. После самой процедуры патинирования или оксидирования обработанные предметы также промывают и укладывают в опилки для просушки. Использование опилок является более щадящим методом просушки, так как выполнение такой процедуры при помощи тканевого материала может повредить тонкую пленку сформированной патины, которая еще не закреплена лаком. Кроме того, при помощи ткани после патинирования практически невозможно качественно удалить влагу из углублений на рельефных поверхностях, а опилки ее легко вытянут.

Покрытую лаком поверхность можно отполировать войлочной насадкой

Изменения цвета меди и ее сплавов от серого до черного

Серый, темно-серый или черный цвет меди и ее сплавов делает внешний вид изделия более привлекательным и презентабельным. Для получения этих цветов, степень насыщенности которых можно регулировать, нужен используемый уже не один десяток лет состав «серная печень». Свое название он получил из-за того, что в процессе приготовления он должен спечься, то есть превратиться в запекшуюся массу.

Чтобы сделать такой состав для патинирования в домашних условиях, необходимо выполнить следующие действия:

  • одну часть порошковой серы смешивают с двумя частями поташа;
  • полученную смесь помещают в жестяную банку, которую затем надо поставить на огонь;
  • дождавшись расплавления порошка и начала его спекания, необходимо поддерживать этот процесс на протяжении 15 минут.

Для приготовления серной печени понадобится сода и сера

В процессе спекания порошка на его поверхности может вспыхнуть сине-зеленое пламя, которое можно не сбивать, так как оно не ухудшит качественные характеристики серной печени. После окончания спекания и полного остывания полученную массу следует измельчить до порошкообразного состояния. Этот порошок, если его поместить в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой, можно хранить достаточно долго.

Для того чтобы при помощи серной печени выполнить патинирование различных металлических сплавов, используют несколько основных методов.

Данный способ предполагает использование водного раствора серной печени. С его помощью можно изменить цвет изделий, изготовленных из следующих материалов:

  • меди;
  • стерлингового серебра;
  • бронзы и латуни.

Цвета, которыми можно окрасить поверхности изделий при помощи данного метода, также различаются:

  • медь и серебро – пурпурный, голубой (получить очень сложно), серый, коричнево-серый, черный;
  • латунь и бронза – нежно-золотистый.

Проба раствора на меди, бронзе и латуни дает различные эффекты

Если вы не знали раньше, как состарить медь и сформировать на поверхности данного металла прочную пленку патины, отличающуюся насыщенным черным цветом, используйте именно этот способ. Для его реализации изделие из меди помещается в раствор, состоящий из литра воды и 1–20 граммов порошка серной печени.

Чтобы окрасить медь в светло-серый цвет, раствор готовят по другой рецептуре: в 1 литр воды растворяют по 2–3 грамма хлористого натрия и серной печени. В полученный раствор помещается изделие из меди, за изменением цвета которого следует внимательно следить. После того как цвет металла приобретет желаемую тональность, подвергаемый патинированию предмет необходимо промыть водой и просушить в опилках.

Продолжительность обработки медного украшения раствором зависит от желаемого эффекта чернения

Для патинирования меди можно также применять раствор, приготовленный по следующей рецептуре: в насыщенный водный раствор сульфата меди добавляют нашатырный спирт и делают это до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной и ярко-синей. Очищенное и обезжиренное обрабатываемое изделие помещается в такой раствор на несколько минут, после чего его извлекают и подвергают незначительному нагреву. После таких манипуляций медь должна приобрести насыщенный черный цвет.

Для использования данного метода, который также позволяет качественно почернить медь даже в домашних условиях, обрабатываемый предмет необходимо зачистить при помощи тонкой наждачной бумаги. К зачищенной поверхности не следует прикасаться руками, чтобы на ней не образовались жировые пятна. После предварительной подготовки к патинированию предмет обрабатывается раствором хлористой платины или полностью погружается в него. В такой раствор, если он не вызывает кислой реакции, можно добавить небольшое количество соляной кислоты.

Сформировать на поверхности медного изделия прочную окисную пленку, отличающуюся насыщенным черным цветом, позволяет его погружение в состав, приготовленный из азотной кислоты и металлической меди. Чтобы изменение цвета медной детали проходило более интенсивно, такой раствор можно дополнительно подогреть.

Получение патины других цветов

Для формирования на меди окисной пленки другого цвета можно даже в домашних условиях воспользоваться одним из следующих методов.

Для получения красно-коричневой окисной пленки медное изделие на несколько минут помещают в состав, приготовленный из одной части медного купороса, одной части хлористого цинка и двух частей воды.

На примере одной детали видно, как изменяется оттенок в зависимости от продолжительности нахождения в растворе

Чтобы получить такую патину, предмет из меди необходимо поместить в раствор, состоящий из одного литра воды и 20 граммов сернистого аммония. Изменяя температуру нагрева обрабатываемого изделия перед патинированием, можно регулировать интенсивность окрашивания.

Читайте также:  Как сделать мыло своими руками

Чтобы придать поверхности медного изделия светло-коричневый цвет, необходимо обработать его смесью натриевого хромпика (124 г/литр), азотной (15,5 г/литр) и хлористоводородной (4,65 г/литр) кислот, 18-процентного сульфида аммония (3–5 г/литр). Такой раствор наносится кистью и выдерживается в течение четырех-пяти часов.

Покрывайте поверхности детали, пока не добьетесь нужного оттенка

Для получения поверхности такого цвета медную деталь на 5–25 минут помещают в горячий раствор (90–95°), в состав которого входят персульфат аммония (9,25 г/литр) и едкий натр (50 г/литр). Процедуру для достижения требуемого эффекта повторяют 2–3 раза.

Гамма от оливкового до коричневого

Медное изделие для патинирования на 10–15 минут помещают в подогретый водный раствор бертолетовой соли (50–70 г/л), нитрата меди (40–50 г/л) и хлорида аммония (80–100 г/л).

Наиболее популярным методом создания зеленой патины является погружение медного предмета в состав, приготовленный из воды (1 литр), медного купороса (50 г) и марганцовокислого калия (5 г).

Существует еще множество методов, позволяющих создавать патину разнообразных оттенков зеленого, коричнево-черную, золотистую, золотисто-коричневую с малиновой побежалостью и других.

LiveInternetLiveInternet

Метки

Рубрики

  • рукоделие праздничное (915)
  • валентинки (130)
  • пасхальное (86)
  • свадебное (50)
  • 8 марта (3)
  • новогоднее (484)
  • упаковка подарков (180)
  • украшения (890)
  • вязаные (214)
  • на шею (169)
  • броши (110)
  • на волосы (92)
  • на руки (91)
  • полезное разное (73)
  • серьги (34)
  • бабочки-бантики (26)
  • воротнички (1)
  • валяние (146)
  • украшения,цветы (44)
  • вещи из войлока (47)
  • разное полезное (16)
  • вязание (2261)
  • полезное разное (249)
  • мотивы и узоры (220)
  • игрушки (133)
  • для детей (81)
  • из пакетов (49)
  • для кухни (47)
  • вязание и ткань. (172)
  • вязание и мех-кожа (49)
  • для дома (596)
  • журналы и книги (95)
  • ИК,фриформ (57)
  • носки,тапки,сапожки,рукавички (225)
  • вязаные мелочи для дома (201)
  • сумки,косметички,кошельки (264)
  • вязание крючком (2084)
  • шарфы,палантины,шали (215)
  • шапки (83)
  • пончо,накидки (74)
  • жилеты, безрукавки (61)
  • кофточки,топы,болеро (54)
  • пальто,жакеты,кардиганы (53)
  • юбки,брюки (42)
  • платья,туники (30)
  • джемпера,пуловеры (2)
  • здоровье и красота (152)
  • своими руками (2568)
  • органайзеры разные (165)
  • корзинки (137)
  • вазы (115)
  • техники декорирования разные (114)
  • кашпо,горшки (78)
  • часы (62)
  • подсвечники (52)
  • букеты из конфет (26)
  • ключницы (21)
  • веночки (13)
  • открытки,блокноты (5)
  • игольницы (184)
  • игрушки (349)
  • декоративное дерево (185)
  • из кофе (56)
  • одежды и обуви (99)
  • баночки-бутылочки (137)
  • разное (248)
  • рамочки,панно,зеркала (207)
  • шкатулки,коробочки (418)
  • вязание спицами (664)
  • шарфы,шали,палантины (87)
  • шапки,шляпки (66)
  • пончо,накидки (45)
  • пальто,жакеты,кардиганы (37)
  • жилеты,безрукавки (31)
  • кофточки,топы,болеро (8)
  • джемпера,пуловеры (2)
  • юбки,брюки (2)
  • платья,туники (2)
  • дом (1540)
  • коврики (257)
  • ремонт (123)
  • интерьер (81)
  • дача (49)
  • полезные советы (26)
  • разные мелочи для дома (8)
  • для кухни (2)
  • мебель (270)
  • подушки,пледы (574)
  • цветы (17)
  • разное (55)
  • свет (77)
  • кошки. (37)
  • журналы,книги (74)
  • цветы декоративные (820)
  • из ткани (134)
  • из ленты (95)
  • из бумаги (46)
  • из разного (42)
  • из кожи (30)
  • из фоамирана (28)
  • из фетра (11)
  • вязаные (292)
  • мое рукотворчество (41)
  • переделки (502)
  • из джинсов (187)
  • из пластиковой тары (126)
  • одежды и обуви (147)
  • рукоделие (901)
  • ткачество,гобелен (50)
  • терра (28)
  • разное (10)
  • из фетра (3)
  • гипс,цемент (129)
  • декупаж (172)
  • кожа (47)
  • мозаика (66)
  • мыло,бомбочки для ванн (5)
  • папье-маше,пейп-арт (185)
  • плетение (68)
  • лепка (135)
  • сумки,косметички,кошельки (582)
  • фотошоп (52)
  • шитье (1732)
  • для дома (250)
  • переделка одежды (193)
  • аксессуары,обувь (166)
  • одежда (128)
  • шторы (105)
  • для кухни (84)
  • вышивка (79)
  • бохо стиль (69)
  • для детей (40)
  • синель,потрепанный квилт (25)
  • кожа (41)
  • мех (23)
  • полезные советы (171)
  • простые выкройки (254)
  • пэчворк,квилт (246)

Всегда под рукой

Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Имитация окисленной меди.Мастер-класс.

Суббота, 14 Февраля 2015 г. 16:01 + в цитатник

Бутылка ” Из лавки старьевщика”.
Автор Семенова Оксана.

Для работы нам понадобится:

бутылка,гипс или алебастр,структурная паста,акриловые краски-умбра жженая, капут-мортум, сажа газовая, белила цинковые, кобальт синий, окись хрома, медь антик,лак битумный,лак акриловый,грунт,формочка для отливки, тюбик с тонким носиком, губка, жесткая кисть.

Готовим отливки. Гипс разводим до густоты сметаны и заливаем в подходящую по-размеру формочку. Через 30 минут вынимаем отливку и полностью просушиваем.

Обезжириваем бутылочку и приклеиваем отливки с обеих сторон на структурную пасту. Ждем полного высыхания.

Помещаем структурную пасту в тюбик с тонким носиком и прорисовываем мелкие узоры.

После полного высыхания слегка проходимся шкуркой , сглаживая мелкие неровности. Грунтуем бутылку.

Окрашиваем бутылку смесью трех красок-умбра жженая , капут-мортум и сажа газовая.

Наносим на бутылку битумный лак и через час протираем поверхность тряпочкой, смоченной в уайтспирите, удаляя битум с выступающих деталей.

Жесткой ,полусухой кистью выделяем рельеф акрилом медь антик.

Покрываем акриловым лаком для страховки промежуточного результата. Просушиваем.

Смешиваем три краски для получения патины.

Наносим кистью, тщательно прокрашивая все углубления и сразу стираем излишки влажной тряпочкой.

Даем просохнуть , и если результат нам нравится, то покрываем матовым лаком или финишным воском.

Система коррозии металла “Эффект старой бронзы”, Другие люди – отзыв

Как имитировать коррозию металла? Может ли окисляться краска? Есть ли альтернатива системе? Познавательные, но гуманные эксперименты на рыбах

Приветствую всех заглянувших.

Блуждая по страницам ИМ Ozon.ru, встретила интересную штуку – систему для имитации коррозии металла на декоративных изделиях. И стало мне жутко интересно, что же она из себя представляет. Такой нет даже в хобби-гипермаркете Леонардо, расспросить некого, в сети нет ни роликов, ни фото о том, как этой штукой пользоваться и о том, какие результаты получаются. Предлагаю вам протестировать систему вместе. Приступим?

Система состоит из двух шагов. Цена каждой баночки – 195 рублей, объем – 50 мл. Состава нет ни на одной баночке. Способ применения описан очень коротко, ни советов, ни мер предосторожности.

Описание производителя

Средство Другие люди “Эффект старой бронзы” предназначено для имитации коррозии металла.
Способ применения: 1. нанесение первого шага системы коррозии на поверхность с помощью кисти, валика или губки.
2. Не дожидаясь высыхания первого шага, при помощи пульверизатора, нанести на поверхность активатор коррозии. Больше нужно смачивать в тех местах, где нужно сделать процесс коррозии погуще.
3.Дождаться окончания процесса окисления металла (сутки). Образовавшуюся голубую патину стоит вымыть водой для того, чтобы она осталась только на “впадинах” фактурного слоя.
4.После высыхания воды, убедившись в том, что Вы удовлетворены результатом, закрепляем его любым алкидным (на смолах) лаком.

Первый шаг: красящий состав, напоминающий густую акриловую краску.

Второй шаг: бирюзовая прозрачная водичка, на дне – мутный осадок.

Средства имеют специфический запах (ощущается из банки), при работе ничем не пахнут.

Подготовка

Я решила экспериментировать на рыбах. Панно – потолочное покрытие Армстронг – штука гадкая, требует много возни, зато очень легкая. Сверху – слой масляно-клеевой шпатлевки, в которую посажены гипсовые заготовки, фон присыпан обычной манной крупой. Чтобы сделать материалы менее пористыми и “прибить” манку, нанесен слой акрилового лака KUDO, далее – грунтовка черным строительным колером и еще один слой лака, чтобы колер не пачкал кисть.

Шаг первый

Состав наносила широкой плоской кистью с синтетическим ворсом. К нему претензий нет.

✔ Краска густая, встречаются мелкие комочки, однако они легко размазываются кистью.

✔ Состав ложится плотным слоем, хорошо пигментирован

✔ Цвет глубокий, с теплым и тусклым античным блеском, мягко играет на свету

Шаг второй

Сказано, что его нужно наносить из пульверизатора, и здесь вылезает первый минус: где его искать?

Выход нашелся: перелила часть состава в маленький флакончик от туалетной воды Ив Роше.

✔ При распылении состав почти прозрачный, сложно понять, равномерно ли он нанесен.

✔ Реакция начинается не сразу, так что тоже не совсем ясно, где удалять излишки, а где требуется добавить средство.

Второй шаг создает эффект налета на поверхности. Краска при этом, конечно же, не окисляется, но хорошо держит этот налет. И лучше всего он проявляется именно на “родном” составе. Пробовала распылять его на залакированную поверхность и другие краски, результат был каждый раз другим. Где-то состав вообще не проявлялся, где-то ложился точно так же, как с родным средством, где-то выглядел более тусклым.

Результат

Эффект окисления металла начинает проявляться по мере высыхания состава. А сохнет он примерно столько же, сколько обычная вода. После полного высыхания можно оценить весь размах бедствия.

✔ “Окислитель” дает бело-бирюзовый оттенок, он приглушенный, матовый

На этом же этапе приходит осознание того, что нанесение второго шага с помощью пульверизатора – не прихоть производителя, а самый удобный способ. По крайней мере, он дает эффект естественного процесса окисления.

На мой взгляд, с помощью губки или кисти такого эффекта сложно добиться. Однако по степени “окисления” получается перебор. Именно этот перебор производитель и предлагал удалять сразу же после распыления.

Коррекция

Все-таки мне хотелось добиться эффекта легкого окисления, поэтому я принялась за коррекцию.

✔ Первый шаг системы легко ложится поверх второго шага, не изменяя цвета и степени его насыщенности

✔ Материалы системы не вступают в реакцию с акриловой краской (использовала черный цвет, чтоб немного приглушить яркость)

В одном шаге до катастрофы

Работу можно было и не покрывать лаком, однако есть у меня такая привычка. На этом этапе и случилась неприятная неожиданность. Производитель писал, что можно использовать алкидный лак, но я по привычке схватилась за акриловый и. все. Там, куда попал лак, эффект окисления исчез.

Реанимация

Дабы исправить ситуацию, нанесла поверх лака еще один слой бирюзовой водички. Там, куда попали капельки, остались невнятные белесые разводы.

Повторила на работе шаг один и шаг два. Вместо бирюзового цвета окисление ушло в зелень. В принципе, такое тоже встречается при естественной коррозии металлов, но бирюзовый цвет смотрится красивее.

Читайте также:  Как сделать сердце из роз

Как я ни пыталась вернуть работе тот вид, который был до нанесения лака (докрашивала, смывала раствор под водой, снова подкрашивала), ничего не вышло. Пришлось довольствоваться тем, что получилось. А получилось следующее:

✔ Работа стала более тусклой, почти матовой

✔ Окисление из бирюзового стало зеленым

Вместо вывода

Система крайне интересная и дает возможность получить красивый эффект, однако небольшой объем баночек и высокая цена заставляют искать альтернативы. И они есть. Первый шаг системы можно легко заменить любой густой бронзовой краской – гуашью, акрилом, а для второго этапа подготовить раствор: вода + водорастворимая краска нужного оттенка. Тогда работу можно будет покрывать любым лаком, не опасаясь нежелательных последствий.

Средствами системы буду и дальше пользоваться с огромным удовольствием, но, когда они закончатся, перейду на альтернативный способ. Основное преимущество системы в том, что составы уже готовые, они экономят время, но в процессе творчества лишние пять минут особой роли не играют.

Вдохновения вам и хорошего настроения.

Dideyda, спасибо, лестно. Сама не знала, пока случайно не наткнулась на них на Озоне.

Эмма_Бовари, спасибо за интерес. Да я и сама в этом деле новичок. А знакомиться с новыми средствами в приятной компании читателей вдвойне приятнее.

K-way, вот-вот. И так обидно становится. Но это же – опыт (сын ошибок трудных), он редко бывает совсем уж бесполезным. Спасибо.

Тайра, спасибо. Я тоже такое практикую.

waterloo, Solarstar, спасибо большое, безумно приятно.

Grunez, да, эффект металла присутствует. Обожаю такие цвета (медь, золото, серебро, бронза), они даже самую простенькую работу облагораживают. Опыт, конечно же, пригодится. Хотя для работ, покрытых этими составами, в будущем вообще откажусь от лака. Акриловый лак, съедающий эффект, по крайней мере бесцветный, а у алкидных лаков почти всегда присутствует оттенок.

mur may, Вы и представить не можете, какой хлам часто используется в работах, зато на выходе ни за что не догадаешься, из чего сделана красота.

Искусственное состаривание предметов. Техники и способы 

Искусственное состаривание предметов. Техники и способы 

Актуальная сейчас тенденция — преображение различных предметов мебели, их декоративная отделка. Методы воздействия на поверхность выбирают в соответствии с интерьером, предпочтениями или просто по настроению. В данной статье мы попытались описать основные приемы, материалы, последовательность действий и их результаты, которые помогут вам состарить практически любую поверхность.

«Сухая кисть»

Сухая кисть — прием, позаимствованный декораторами у художников-живописцев. И если в живописи этим методом создают изображение, то в практическом декоре это отличный способ состарить предмет, добавить ему прожитых лет.

Суть техники: на плоскую синтетическую кисть набирается немного краски, излишки вытираются, это делается на бумаге (палитре, тряпице) до тех пор, пока каждый волос кисточки не будет давать отдельную линию.

И теперь легкими движениями, слегка касаясь предмета, «пачкаем» его, уделяя основное внимание выступающим частям: ребрам, выпуклому узору и т. д.

Таким образом подчеркивается рельеф и имитируются потертости.

Нанесение патины или патинирование

Патина — это зеленовато-коричневый налет, образующийся на предметах из меди и бронзы в результате окисления под воздействием окружающей среды. В более широком смысле под патиной понимают следы старения на любых предметах, созданных из любых материалов.

Патинирование в декорировании — это имитация затемнения поверхности, которая в естественном виде выглядит как изменения цвета после длительного периода времени и частого контакта с руками. Патина бывает темной, цветной, металлической, белой (лайминг).

Патинирующий состав наносят на грани, углы предмета или наоборот, в углубления рельефных частей. Существует несколько видов патинирования.

1. Битумная патина

На поверхность наносится битумный лак и тут же стираются излишки. Лак остается только в углублениях, затеняя поверхность. Закрепляется шеллачным лаком.

2. Патина на основе акрила

Сильно разведенная водой акриловая краска проливается в углубления рельефа, а излишки стираются чистой тканью.

3. Химическая патина

На краску с мелкодисперсными частицами металла наносится специальный окислитель, который заставляет металлическую поверхность постареть (окислиться) в течение нескольких минут.

4. Шеллачный лак

Шеллачный лак придает поверхностям теплый светло-желтый оттенок или красно-оранжевый оттенок. Широко применяется в деревообработке, для подчеркивания текстуры дерева, используется как защитный и покрывной.

5. Восковая патина

Растирается по поверхности и тонирует выбранные участки. Сохнет значительное время. Придает поверхности мягкий шелковистый отблеск.

Лессировка

Лессировка — это живописная техника, при которой нижний слой красочного слоя просвечивает через верхний полупрозрачный. Техника широко используется не только в живописи, но и в оформлении интерьеров, в том числе она применима к покраске предметов. Техника позволяет получать глубокие переливчатые цвета за счет полупрозрачности лессировочных слоев.

Для лессировки подходят различные краски и красящие составы: акварельные, масляные, акриловые краски, крепко заваренный чай. Удобно использовать раствор акриловых красок. Широкая палитра позволяет получить нужный цвет.

Краски легко перемешиваются между собой, разводятся водой или разбавителем акриловых красок до нужной консистенции, быстро высыхают после нанесения, после устойчивы к влаге и механическим воздействиям и применять их можно по любой поверхности.

Технологический процесс: синтетической кистью или губкой наносим раствор на подготовленную поверхность, ждем высыхания и оцениваем полученный результат. Лессировка не дает полностью закрасить структуру основы или уже нанесенное ранее изображение, она лишь задает тональность. Для усиления эффекта можно нанести повторный слой лессировочной краски и тогда интенсивность цвета усилится.

Если нанести несколько полупрозрачных слоев краски разного цвета, в результате получим различные оттенки, просвечивающие друг через друга.

Набрызг — капельки-брызги на поверхности декорируемого изделия, которые создают образ вещи прошедшей через время, отражают историю ее применения.

Художественно запачканная вещь таким простым способом получает неповторимое визуальное очарование и приятный при тактильном восприятии рельеф. Это все очень важно, поскольку предметы, выбранные для декорирования, оформляются для любимого дома и для дорогих сердцу людей.

Сам процесс очень занимателен. Перед тем как приступить, нужно подготовить рабочее место. Например, застелить поверхность газетой или тканью. Из инструментов понадобиться зубная щетка или жесткая кисть. Из материалов: краски и вода в стаканчике.

Кисточку смачиваем водой и набираем на нее небольшое количество краски. Пробуем ногтем или зубочисткой запускать капли на пока еще пробную поверхность образца, просто проводя инструментом по щетине.

С широкой кисти можно просто стряхивать капли или постучать кисточкой по руке, тогда мелкие цветные капельки срываются с кисти и летят вниз. Определившись с процессом нанесения, пришло время колдовать.

Набрызг — это последняя операция перед лакировкой. Капли же, нанесенные поверх лака, будут отличаются от общей глянцевости поверхности предмета, этот эффект внесет дополнительный эффект разрыва во времени.

Кракле — техника искусственного состаривания, создание трещин в красочном или лаковом слое.

1. Кракелюры делят на одношаговый (однофазный) и двухшаговый (двухфазный)

Одношаговый кракелюр выглядит как растрескавшийся слой краски, сквозь трещины которого виден нижний слой краски или основа изделия. Основа может быть любая: стекло, металл, пластик, дерево и ему подобные материалы.

Двухшаговый кракелюр выглядит как сетка тонких трещин (растрескавшийся лак) на поверхности любого изображения или покрытия.

2. Кракле из яичной скорлупы

Дает яркий высокорельефный эффект расстрескивания. Чистую скорлупу наклеивают на ПВА или акриловый лак кусочками на некотором расстоянии друг от друга. Иногда рельеф дополнительно подчеркивается патинированием или техникой «сухой кисти».

3. Фацетный лак

Цветной самостоятельно растрескивающийся лак. Наносится на поверхность толстым слоем и оставляется высыхать. Образует крупные трещины.

4. Микрокракелюр двухкомпонентный

Дает эффект тонких трещин — паутинки. Прозрачный, благодаря чему часто применяется поверх изображений.

После высыхания трещины часто подчеркиваются патинированием.

Саморастрескивающаяся краска с эффектом одношагового кракелюра.

Нежные потертости в стиле Шебби Шик или Техника Потёртости с помощью свечи

Техника проста и последовательна. Углы, бока, стыки загрунтованных плоскостей предмета покрываются краской насыщенного оттенка, красочный слой натирается парафином, затем перекрывается светлой краской, чаще всего требуется 2 слоя.

Теперь механика: наждачной бумагой в местах нанесения парафина и 1-го слоя краски снимается верхний слой. Таким образом проявляются потертости, имитация использования, эффект состаривания.

В этой технике традиционно используются нежные пастельные тона со «сладкими» оттенками, словно выгоревшие на солнце или потускневшие от времени:

• цвет слоновой кости;

• белый (но не белоснежный, а как будто слегка пожелтевший от времени);

Дополнить «потертый шик» можно росписью, мотивами из декупажных карт или салфеток, добавить набрызг. Финишным покрытием послужит несколько слоев акрилового матового лака.

Подходит для предметов любого размера изготовленных из древесины. Лучше всего такому методу обработки поддаются породы лиственных деревьев. Таким способом можно придать древесине благородные, насыщенные оттенки, не теряя природной красоты текстуры материала.

Травление производят различными составами — протравами. Некоторые из них имеют сложные названия или сильный запах, но наравне с ними существуют множество рецептов, доступных для приготовления своими руками, таких как чай, кофе, составы из листьев, коры; в ход идет марганцовка, синька, уксус. Для тех, кто чувствует себя немного химиком, вполне подходящее мероприятие — тонировать деревянные поверхности.

Процесс может происходить двумя способами:

1. Ручное окрашивание при помощи тампона из ткани, не оставляющей волокон или синтетической кисти.

2. Окрашивание вымачиванием в составе для травления.

Чаще всего процесс проходит при повышенных температурах. После подбора и приобретения (смешивания) нужного состава, древесину очищают от лишнего и зачищают наждачной бумагой. Затем уже сам процесс травления-морения. Как правило, к рецепту протравы прилагается время воздействия составом и предполагаемый результат. В основном все же контроль производится визуально и, конечно, тут самое место творчеству.

Ссылка на основную публикацию