Как сделать моторчик для самолета

Как сделать радиоуправляемую модель самолета из микромашинки


Подобные модели управляются с помощью инфракрасного передатчика. В связи с этим полетать на улице при солнечной погоде на такой авиамодели не выйдет. Нужно дожидаться пасмурной погоды или вечера. Всего модель имеет два канала для управления, с помощью одного контролируются обороты двигателя, а второй канал отведен для рулевого управления.

В этой статье мы рассмотрим, как можно самому собрать такую мини-модель летающего самолета используя в качестве основы миниатюрную машинку на радиоуправлении для офисных гонок. Стоят такие машинки примерно 250-300 рублей, а это на 2/3 меньше стоимости Ofice Flyer.

Материалы и инструменты для самоделки:
– миниатюрная машинка на радиоуправлении;
– паяльник;
– потолочная плитка;
– клей для потолочной плитки;
– линейка;
– ножницы, канцелярский нож;
– провода и другие мелочи.


Процесс изготовления авиамодели:

Шаг первый. Разбираем машинку
Сперва нужно разобрать машинку, из которой будет делаться авиамодель. Делать это нужно осторожно, провода двигателя и рулевого управления нужно постараться сохранить на своих местах.



Дли изготовления крыла и хвостового оперения понадобится потолочная плитка, распущенная пополам. Распустить потолочку пополам можно при помощи куска нихромовой проволоки, которая подключается к источнику питания. Для этого под потолочную плитку подкладываются сверла нужного диаметра или другие подходящие предметы. Сверху потолочка прижимается фанерой или листом МДФ, сверху кладется грузик. Теперь лист нужно лишь равномерно протащить через раскаленный нихром. В итоге получится два листа потолочной плитки одинаковой ширины.

Еще как вариант сперва можно склеить заготовку, а потом с помощью наждачки, приклеенной на брусок, сточить лишнее, но это довольно длительная и кропотливая процедура.

Крылья модели должны быть расположены в виде буквы V. Это делается для того, чтобы при полете авиамодель сама стабилизировалась.
По мнению автора, проще всего сделать модель двухмоторной. Как пример, можно собрать модель бомба




Особенность такой модели в том, что здесь не требуются рули для поворотов. Модель будет поворачивать за счет того, что будет возникать разница в тяге между левым и правым винтом. Именно по такому принципу работает электроника в танчике.

Еще в таких танчиках есть канал, с помощью которого управляется башня. Его можно задействовать для того, чтобы управлять рулем высоты или поворотов.

Если же в модели есть управление только одним двигателем, то для поворотов здесь применяется актуатор. Это же устройство применяется для поворота передней оси минимашинки. Его нужно также осторожно извлечь из игрушки, оставив целой обмотку. Если обмотка была повреждена, то его можно сделать и самому, нужно просто намотать тонкий провод на бумажную трубочку.



Если будет собираться модель с двумя моторами, то помимо выкашивания вверх, оси двигателей должны быть повернуты немного к центру. Дело в том, что на полном газу винты будут тянуть модель вверх, и она будет взлетать. А на среднем газу авиамодель будет лететь прямо.

Что касается управления, то если оно будет дискретным (кнопочным), то модель будет летать по параболе. То есть при нажатии на кнопку будут идти максимальные обороты двигателя, и модель будет взлетать, а при отпускании кнопки самолет будет планировать. Еще на пульте может быть кнопка реверса (движение назад), ее лучше отключить, поскольку если на нее нажать при работе двигателя, он может сгореть, так будет вращаться по инерции.

Микромодель автор питает от мощного конденсатора или же ионистора. Первые полеты можно делать на таком источнике питания, а в будущем можно поставить небольшой LiPo аккумулятор. Одиночной батареи с емкостью 150 ма/ч хватит для того, чтобы летать на модели при полном газе примерно полчаса.

Если для управления модели используется инфракрасный канал, то датчик нужно расположить таким образом, чтобы при полете его всегда можно было видеть. Если используется радиоуправление, то антенна располагается снизу крыла в виде буквы П.

Что касается дополнительных опций, такие как сирена, фары и прочее, то их подключать не обязательно, для полетов они не нужны.

Перед тем как запускать модель, нужно произвести центровку. Для этого модель от руки с выключенным двигателем запускают на что-то мягкое, к примеру, на кровать. Запуск должен идти под углом примерно 10 градусов. Модель должна плавно планировать. Если самолет летит ступеньками, то есть, то опускает, то поднимает нос, центр тяжести необходимо сместить к носовой части. К примеру, можно переместить аккумулятор.

Теперь можно делать первые полеты, лучше всего тестировать модель в большом помещении и желательно без свидетелей, чтобы никто не мешал и не отвлекал. Еще модель можно доработать, сделав возможность приземления на воду. Тогда при безветренной погоде можно пойти на озеро и полетать там.

Как сделать летающий мотоцикл своими руками

Человек во все времена пытался сделать устройство, на котором можно было полететь по воздуху. Но не всегда это получалось, и даже заканчивалось трагически. Даже сегодня в век новых технологий еще есть место инженерной мысли. И люди стараются создать летающие по воздуху устройства, да такие, на которых можно полететь самому. Статья посвящена тому, как сделать летающий мотоцикл. Своими руками умельцы делают уникальные устройства, даже не имея специального образования.

Как был создан летающий мотоцикл

Разговоры о летательном личном транспорте шли уже издавна, их можно было увидеть в фантастических фильмах. Но в 2011 году компания из Америки Aerofex представила публике свое изобретение. Ее устройство могло подниматься в воздух на 5 метров. Разработка была создана инженером Крисом Маллоем. Вначале он сделал уменьшенную копию аппарата, который мог перемещать небольшие предметы.

По конструкции устройство совмещает в себе мотоцикл и вертолет. Колеса заменены винтами с мощными лопастями, которые поднимают это транспортное средство в воздух. Двигатель и управление полностью перешли от мотоцикла.

Устройство и характеристика

Перемещение в воздухе происходит с помощью двух бензиновых двигателей, с которыми соединены винты с большими лопастями. Такие параметры позволяют подниматься летающему мотоциклу на высоту до 3 км, и лететь со скоростью 200 км в час. Но такая высота не требуется, поэтому ее ограничивают до 5 метров.

Если залить полный бак бензина (30 л), то можно пролететь до 150 км. Кроме этого есть варианты конструкции с электрическими двигателями. Для безопасности летающий мотоцикл снабжают парашютами.

Китайцы в 2016 году также представили свою конструкцию. Ее достоинством стало то, что на использование не нужна лицензия. Управление осуществляется всего двумя командами пилота: «взлет» и «посадка», аналогично квадрокоптерам. Команды передаются с мобильного устройства. Вес такого воздушного мотоцикла не более 200 кг.

Наибольшая высота – 3,5 км, привод электрический, установлено 4 пары винтов. Зарядка происходит в течение 2 часов, и хватает ее на 20 минут полета. Китайский аэроплан-мотоцикл оснащен кабиной для одного пилота. Также можно перевозить небольшие вещи. По утверждениям изобретателя, даже при возникновении поломок в воздухе, обеспечивается мягкая посадка.

Как сделать летающий мотоцикл

Своими руками умельцы делают многие уникальные конструкции. В том числе можно сделать и летающий мотоцикл. Для этого необходимо иметь навыки работы с техникой, образование инженера. Хотя не все это понимают, и даже без обучения и знаний пытаются создать разные летательные аппараты.

Пошаговая инструкция

Приведем порядок изготовления летающего мотоцикла своими руками:

  1. Убедитесь, что вы имеете достаточно знаний и опыта в области техники, аэродинамики. Если этого пока нет, стоит получить образование, либо заняться самостоятельным обучением.
  2. Приготовьте все необходимое для изготовления устройства. Для этого понадобятся элементы мотоцикла: двигатель, управление, запасные части. Также нужно иметь качественный инструмент, диагностические приборы. Например, могут потребоваться: динамометр, мультиметр, штангенциркуль, микрометр, манометр и так далее.
  3. Купите батарею аккумуляторов. Она потребуется для питания электродвигателей, которые будут поднимать ваш аппарат в воздух. Емкость батареи должна рассчитываться, в зависимости от мощности моторов и длительности планируемых полетов.
  4. Сделайте из алюминиевого профиля раму. Она должна быть легкой и прочной.
  5. Сконструируйте и создайте удобное место для водителя-пилота.
  6. Установите по 4 углам электрические двигатели с винтами для подъема летающего мотоцикла.
  7. Батарею установите в центре под местом водителя.
  8. Сделайте удобные джойстики для управления мотоциклом во время полета. Они должны располагаться на левой и правой рукоятках.

Никаких лишних деталей и элементов, увеличивающих вес конструкции устанавливать не нужно. Это позволит экономить заряд аккумуляторов и увеличить дальность и длительность полетов.

Наши рекомендации

Конечно, приведенная пошаговая инструкция о том, как сделать летающий мотоцикл, да еще и своими руками, обобщенная. А точнее нужно все делать, исходя из ваших возможностей: количества денег, наличия времени, знаний, вида образования. Но это вполне реально, как видно из видеороликов. Пишите свои комментарии и предложения, как вы пытались сделать летающий мотоцикл. Мы можем дополнить материал из ваших советов.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Думаю многим нравятся игрушки на радиоуправлении, если машинок на РУ достаточно много и стоят недорого то самолёты на ДУ стоят не дёшево (но и самому сделать подобный летательный аппарат тоже всегда более увлекательно). Сегодня мы исправим эту ситуацию переделав дешёвый детский пенопластовый метательный планер в самолёт на радиоуправлении.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Читайте также:  Как сшить шторы - выкройки

Чтобы сделать самолёт на РУ нам понадобится:

  • Детский пенопластовый метательный планер;
  • Двухканальный приёмник (джойстик) и передатчик РУ на 2,4 ГГц.
  • Аккумулятор 3,7 В на 250 мА/ч;
  • 2 бесколлекторных двигателя размерами 70х20 мм;
  • 2 воздушных винта разнонаправленных (А и Б) длиной 55 мм.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Как переделать ручной метательный планер в самолёт на радиоуправлении, пошаговая инструкция:

Собираем планер вставив крылья в соответствующие прорези в фюзеляже. Надеваем винты на микродвигатели.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Переворачиваем самолёт, с помощью линейки отмеряем по 8,5 см от фюзеляжа в передней части крыльев, здесь будет располагаться моторчики. Прикладываем к этим местам моторчики так, чтобы валы моторов были за пределами крыльев, обрисовываем их и делаем скальпелем в этих местах углубления под них.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Отмечаем место на фюзеляже где будет располагаться приёмник ДУ, также вырезаем с помощью скальпеля углубление, чтобы он мог полностью утопиться внутрь. Выключатель и разъём питания должен выходить при этом наружу.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Приклеиваем на термоклей моторчики на свои места, дополнительно сверху проклеив скотчем.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Проделываем отверстия под крыльями отвёрткой под провода от моторчиков к приёмнику. Для соединения с платой берём готовые разъёмы с проводами и продеваем их через отверстия, так, чтобы разъёмы оказались в углублении где будет расположен приёмник, а концы проводов должны выходить к моторчикам и спаиваем эти проводки с проводками от моторчиков каждый со своей стороны. Чтобы проводки не болтались под крыльями то приклеиваем их к крыльям скотчем. Присоединяем теперь провода к плате управления и вставляем её на своё место.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Теперь можно проверить на работоспособность, подключаем аккумулятор, включаем приёмник и затем пульт, аппаратура при этом должна найти друг друга и должны загореться светодиоды на пульте и приёмнике.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

При нажатии на пульте кнопок вперёд должны закрутиться винты, каждый в противоположном друг-другу направлении, правый должен крутиться против часовой стрелки, а левый за часовой.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Теперь когда всё работает как надо вырезаем в носовой части фюзеляжа углубление под аккумулятор.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Вскрываем крышку кабины, в этой крышке должен находиться металлический шарик, вытаскиваем его оттуда, он больше не понадобится. И ставим кабину на место.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Всё, можно наклеивать на наш самодельный самолёт на радиоуправлении наклейки и идти на улицу пробовать его запускать. Его нужно запускать с руки как обычный метательный самолёт, при этом нажав на пульте на газ.

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Самолёт на радиоуправлении из детского ручного метательного планера

Вот так вот совсем не сложно можно переделать ручной метательный планер в самолёт на радиоуправлении, надеюсь Вам понравилась эта статья и самоделка!

Как сделать моторчик для самолета

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему – “Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей”. В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием “КРЮЧОК”. А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Начнем Мы с Вами с “крючков”, которые можно купить на “invitinghome” (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные “крючки” я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных “крючков”-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними “бороться”?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом “поднять” шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Задумывая данный блог, я посчитал, что многие из нас, зачастую завершив модель, оставляют ее на подставке, вложенной в наш кит. Либо изготавливают, нечто похожее на подставки друзей. Однако, данные разрозненны и как правило находятся в заключительной стадии топиков на форуме, зачастую через месяц и позже после сообщения об уже завершенной постройке. А ведь как подать модельку под любознательные и благодарные глаза Ваших родных и гостей? Как выставить в правильном свете тот или иной борт, как указать правильный ракурс и угол обзора, не давая в чуждые руки “наше детище” ?

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый “шедевр” строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого “зацепило”, возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова “прешейдинг”, смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Читайте также:  Как можно сделать рамку своими руками

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Как сделать простейший электродвигатель своими руками?

Многие радиолюбители всегда не прочь смастерить какой-нибудь декоративный прибор исключительно в демонстративных целях. Для этого используются простейшие схемы и подручные средства, особенно большим спросом пользуются подвижные механизмы, способные наглядно показать воздействие электрического тока. В качестве примера мы рассмотрим, как сделать простой электродвигатель в домашних условиях.

Что понадобится для простейшего электродвигателя?

Учтите, что изготовить рабочую электрическую машину, предназначенную для совершения какой либо полезной работы от вращения вала в домашних условиях довольно сложно. Поэтому мы рассмотрим простую модель, демонстрирующую принцип работы электрического двигателя. С его помощью вы можете продемонстрировать взаимодействие магнитных полей в обмотке якоря и статоре. Такая модель будет полезной в качестве наглядного пособия для школы или приятного и познавательного времяпрепровождения с детьми.

Для изготовления простейшего самодельного электродвигателя вам понадобится обычная пальчиковая батарейка, кусочек медной проволоки с лаковой изоляцией, кусочек постоянного магнита, по размерам не больше батарейки, пара скрепок. Из инструмента хватит кусачек или пассатижей, кусочка наждачной бумаги или другой абразивный инструмент, скотч.

Процесс изготовления электродвигателя состоит из таких этапов:

  • Намотайте на пальчиковую батарейку от 10 до 15 витков медной проволоки – это и будет ротор мотора. Можно использовать не только батарейку, но и любое круглое основание.
  • Снимите намотку с батарейки, постарайтесь не сильно нарушать диаметр витков. Зафиксируйте всю катушку двумя диаметрально противоположными витками, как показано на рисунке ниже. Рис. 1: зафиксируйте обмотку витками
  • При помощи мелкого наждака зачистите концы якоря электродвигателя. Ваша задача – удалить слой изоляции, так как через эти концы будет осуществляться токосъем.
  • При помощи пассатижей согните две скрепки таким образом, чтобы получились круглые петли посредине скрепки. В качестве основания для перегиба петли можно использовать любой твердый предмет, к примеру, спичку. Рис. 2: согните скрепку
  • Зафиксируйте скотчем обе скрепки на выводах пальчиковой батарейки, важно добиться плотного прилегания. Если нужно, намотайте несколько слоев скотча.
  • Поместите в петли концы ротора, он же будет выступать и валом электродвигателя. Зачищенные концы провода должны располагаться на скрепках. Рис. 3: поместите ротор в петли
  • Зафиксируйте под катушкой на поверхности пальчиковой батарейки постоянный магнит.

Простой электродвигатель готов – достаточно толкнуть пальцем катушку и она начнет вращательное движение, которое будет продолжаться до тех пор, пока вы не остановите вал мотора или не сядет батарейка.

Рис. 4: запустите катушку

Если вращение не происходит, проверьте качество токосъема и состояние контактов, насколько свободно ходит вал в направляющих и расстояние от катушки до магнита. Чем меньше расстояние от магнита до катушки, тем лучше магнитное взаимодействие, поэтому улучшить работу электродвигателя можно за счет уменьшения длины стоек.

Одноцилиндровый электродвигатель

Если предыдущий вариант никакой полезной работы не выполнял в силу его конструктивных особенностей, то эта модель будет немного сложнее, зато найдет практическое применение у вас дома. Для изготовления вам понадобится одноразовый шприц на 20мл, медная проволока для намотки катушки (в данном примере используется диаметром 0,45мм­), проволока из меди большего диаметра для коленвала и шатуна (2,5 мм), постоянные магниты, деревянные планки для каркаса и конструктивных элементов, источник питания постоянного тока.

Из дополнительных инструментов понадобится клеевой пистолет, ножовка, канцелярский нож, пассатижи.

Процесс изготовления электродвигателя заключается в следующем:

  • При помощи ножовки или канцелярского ножа обрежьте шприц, чтобы получить пластиковую трубку.
  • Намотайте на пластиковую трубку тонкую медную проволоку и зафиксируйте ее концы клеем, это будет обмотка статора. Рис. 5: намотайте проволоку на шприц
  • С толстой проволоки удалите изоляцию при помощи канцелярского ножа. Отрежьте два куска проволоки.
  • Согните из этих кусков проволоки коленчатый вал и шатун для электродвигателя, как показано на рисунке ниже. Рис. 6: согните коленвал и шатун
  • Наденьте кольцо шатуна на коленчатый вал, чтобы обеспечить его плотную фиксацию, можно надеть кусок изоляции под кольцо. Рис. 7: наденьте шатун на коленвал
  • Из деревянных плашек изготовьте две стойки для вала, деревянное основание и ушко для неодимовых магнитов.
  • Склейте неодимовые магниты вместе и приклейте к ним ушко при помощи клеевого пистолета.
  • Зафиксируйте второе кольцо шатуна в ушке при помощи шплинта из медной проволоки. Рис. 8: зафиксируйте второе кольцо шатуна
  • Вставьте вал в деревянные стойки и наденьте втулки для ограничения перемещения, сделайте их из кусочков родной изоляции провода.
  • Приклейте статор с обмоткой, стойки с шатуном на деревянное основание, кроме дерева можете использовать и другой диэлектрический материал. Рис. 9: приклейте стойки и статор
  • При помощи саморезов с плоской шляпкой зафиксируйте выводы на деревянном основании. Два контакта должны иметь достаточную длину, чтобы касаться вала электродвигателя – один выгнутой части, другой прямой. Рис. 10: точки касания вала
  • Наденьте на вал с одной стороны маховик для стабилизации вращения, а с другой крыльчатку для вентилятора.
  • Припаяйте один вывод обмотки электродвигателя к контакту колена, а второй к отдельному выводу. Рис. 11: припаяйте выводы обмотки
  • Подключите электродвигатель к батарейке при помощи крокодилов.

Одноцилиндровый электродвигатель готов к эксплуатации – достаточно подключить питание к его выводам для работы и прокрутить маховик, если он находится в том положении, с которого сам стартовать не может.

Рис. 12: подключите питание

Чтобы прекратить вращение вентилятора, отключите электродвигатель посредством снятия крокодила хотя бы с одного из контактов.

Электродвигатель из пробки и спицы

Также представляет собой относительно простой вариант самоделки, для его изготовления вам понадобится пробка от шампанского, медная проволока в изоляции для намотки якоря, вязальная спица, медная проволока для изготовления контактов, изолента, деревянные заготовки, магниты, источник питания. Из инструментов вам пригодятся пассатижи, клеевой пистолет, мелкий натфиль, дрель, канцелярский нож.

Процесс изготовления электродвигателя будет состоять из таких этапов:

  • Обрежьте края пробки, чтобы получить две плоских поверхности, на которых будет располагаться провод.
  • Просверлите сквозное отверстие в пробке и проденьте в него спицу. С одной стороны намотайте изоленту. Рис. 13: вставьте спицу и намотайте изоленту
  • В торце пробки вставьте два отрезка проволоки и приклейте их.
  • Намотайте обмотку ротора из тонкой проволоки в одном направлении. Сделайте перемотку якоря изолентой, чтобы витки в электродвигателе не распустились во время работы.
  • Зачистите надфилем концы обмотки электродвигателя и выводы на пробке и соедините их.

Рис. 14: соедините концы обмотки и выводы

Для лучшего контакта можно припаять. Выводы следует согнуть так, чтобы они буквально лежали на спице.

Рис. 15: согните выводы

  • Сделайте деревянное основание, две опоры для вала и две стойки для магнитов. Высверлите в опорах отверстия под спицу.
  • Приклейте опоры на основание и вставьте в них ротор электродвигателя. Зафиксируйте подвижный элемент ограничителями, наиболее просто сделать их из изоленты. Рис. 16: установите вал на стойки
  • Из двух концов проволоки изготовьте щетки для электродвигателя и зафиксируйте их саморезами на основании. Рис. 17: щетки для электродвигателя
  • На стойки приклейте два магнита и разместите их с двух сторон от ротора с минимальным зазором.

Рис. 18: установите магниты

Наденьте крыльчатку вентилятора на вал и подключите к источнику питания – при протекании электрического тока по катушке произойдет магнитное взаимодействие с полем постоянных магнитов, благодаря чему и возникнет вращательное движение. Простейший электродвигатель готов, запитать его можно и от переменного тока в сети, но вместо батарейки вам придется использовать блок питания.

Как сделать авиамодельный двигатель типа ВЕТЕРОК 0,8

Для советского человека не секрет, что микродвигатели можно сделать своими руками а не только купить готовый. В былые времена многие авиамоделисты сами себе изготавливали микродвигатели а та так же дорабатывали уже существующие. Ниже изложенная статья поможет узнать некоторые моменты самостоятельного изготовления микродвигателя маленького объема. На примере двигателя ветерок с рабочим объемом 0,8 см 3

Технические данные «Ветерка»

Диаметр цилиндра 10 мм

Ход поршня 10 мм

Рабочий объем 0,8 см 3

Рабочие обороты на винте 150х70 мм 12 800 об/мин

Мощность двигателя на валу 0,06 л. с.

Степень сжатия 9 атм

Состав горючего:

75% метилового спирта (метанол);

25% касторового масла.

Авиамодельный двигатель малого объема — около 1 см 3 — давняя мечта наших авиамоделистов. В первую очередь такой двигатель необходим моделистам-школьникам. Чем меньше объем двигателя, тем меньше усилий требуется для того, чтобы его завести. Поэтому двигатель в 1 см 3 наверняка найдет широкое распространение среди юных авиамоделистов. Кроме того, надо учесть, что в последнее время у авиамоделистов-спортсменов во всем мире значительно возрос общий уровень летных достижений моделей свободного полета и намечается стремление через год два уменьшить максимально допустимый рабочий объем двигателя для всех таймерных моделей чемпионатного класса с 2,5 м 3 до 1,5 или даже до 1 см 3 .

Читайте также:  Как сделать форму для гипса

Наконец, микролитражные модельные двигатели малых кубатур (до 0,8 см 3 ) могут с успехом применяться и для моделей автомобилей, лодок, глиссеров.

Двигатель «Ветерок» был нами построен и испытан, причем выполнялись одновременно три экземпляра двигателя. Об одном из них мы и хотим вам рассказать.

Изготовление микролитражного двигателя «Ветерок» под силу любой станции юных техников, где есть простейшие токарные и фрезерные станки. Однако надо заметить, что только при аккуратном и точном выполнении всех советов по изготовлению детален и сборке двигателя можно получить желаемые результаты.

Двигатель «Ветерок» двухтактный, калильного типа, может работать на любом спиртовом горючем в смеси с касторкой.

Как же изготовить «Ветерок»?

Начинать изготовление двигателя надо с самой главной детали — цилиндра. Цилиндр состоит из головки, втулки, болта, слюдяных прокладок, калильной нити, гайки и клиньев.

Сама головка изготовляется из материала Д16Т диаметром 20 мм. Пруток зажимается в кулачковый патрон, и производится полная обработка по чертежу той стороны прутка, где должна быть сферическая выемка. Далее сверлятся отверстия диаметром 4 и 22 мм. Сферическая выемка полируется пастой ГОИ. Затем деталь отрезается от заготовки. Обратная сторона детали обрабатывается в специальной оправке, которая зажимается в кулачковый патрон станка. Затем размечаются и сверлятся отверстия под винты крепления к цилиндру.

Болт точится из стали У5 по чертежу. В головке болта высверливается глухое отверстие диаметром 0,6 мм под медный клин для заделки калильной нити.

Это отверстие сверлится под углом к телу болта. Гайка и втулка точатся соответственно из латуни и дюралюминия Д16Т по чертежу.

Калильные нити можно делать из платиновой, родиевой или иридиевой проволоки. Возможно использование проволоки от старых термопар нагревательных термических печей, причем их необходимо калибровать фильерами.

Фильер представляет собой пластинку из нержавеющей нагартованной стали (или из стали У8) толщиной 0,3 мм. В этой пластинке нужно пробить отверстие обломанной иглой с помощью молотка. Иглу держите плоскогубцами. Протяжка проволоки для нити показана на рисунке 3 в.

Нить наматывается в спираль на оправке диаметром 1 мм. Шаг намотки 0,6-0,7 мм.

Особенно хорошо работают спирали, свитые из двойной или тройной проволочки платины толщиной 0,05 мм

Порядок сборки головки цилиндра следующий.

Конец спирали закрепляется медным клином в болте ударами по бородке молоточком. На болт надеваются слюдяные прокладки толщиной 0,3 мм. Со стороны полусферы в головку вставляется болт. В выточку головки закладываются слюдяные прокладки общей толщиной 0,5 мм. За-тем навертывается латунная гайка» которая затягивается круглогубцами до полной герметичности головки. Необходимо проверить, изолирован ли болт от головки. При этом запрессовывается втулка, закрепляется по месту второй конец калильной спирали. Это производится при помощи медного клина. Теперь можно приступить к проверке исправности калильного элемента. Проверка производится под напряжением от одной аккумуляторной банки, дающей напряжение 1,2 – 1,4 в. Из холоднокатаной медной фольги разных толщин изготовляется несколько прокладок соответственно 0,1, 0,2, 0,3 мм. При доводке двигателя выбирается лучшая.

Заготовка цилиндра делается из прутка диаметром 20 мм (рис. 2). Эта заготовка обтачивается на станке до диаметра 18 мм, сверлится сверлом диаметром 9,5 мм. и затем у нее протачиваются наружные размеры. При нарезке ребер желательно подпереть цилиндр задней бабкой и прорезать на обратном ходу. После этого у него протачивается внутренний диаметр до размера 9,8 мм. Отрезанный от заготовка, цилиндр проходит слесарную обработку: опиливается фланец крепления (можно на наждачном круге), засверливаются отверстия в головке и фланце, нарезается резьба для крепления головки цилиндра, распиливаются выхлопные окна и фрезеруются перепускные каналы. Головка цилиндра подвергается термообработке до R 45 — 47, Желательно шлифовать зеркало цилиндра до размера диаметра 10 ± 0,02 мм. Окончательно доводится размер диаметра чугунным притиром с пастой ГОИ (рис. 3, б).

Особое внимание нужно уделить обеспечению герметичности, для чего на плите следует притереть верхний фланец цилиндра. Прокладка под цилиндр вырезается из ватмана (рис. 2).

Поршень точится на токарном станке из стали У10 или У12 диаметром 12 мм. Заготовка обтачивается до диаметра 11 мм и просверливается до диаметра 7 мм, глубиной 10,5 мм. Поршень растачивается внутри по размерам, приведенным на чертеже. Затем протачивается наружный размер до диаметра 10,2 или 10,3 мм, после чего поршень отрезается от заготовки. После этого сверлится отверстие под поршневой палец сверлом диаметром 2,9 мм и зачищается хорошей разверткой ЗА на малом ходу, с маслом. Калится поршень до Rс 60—62, шлифуется снаружи до размера 10 ± 0,02 мм и притирается по цилиндру чугунным притиром (рис. 3, а). Необходимо также притереть отверстие под поршневой палец медной проволокой толщиной 3 мм.

Поршневой палец делается из заготовки стали У8 или У10 диаметром 4 или 5 мм. Заготовка торцуется и засверливается сверлом диаметром 1,9 мм, а затем протачивается снаружи до диаметра 3,2 мм и отрезается от заготовки. После этого деталь следует закалить до Rс = 60-62. Наконец она шлифуется и притирается по отверстию в поршне.

Контур шатуна размечается вдоль проката на прессованном дюралюминиевом профиле Д16Т. Затем засверливаются два отверстия сверлом диаметром 2,9 мм на расстоянии 18 мм. Производится слесарная обработка по чертежу, после чего отверстия разворачиваются разверткой ЗА3 (с маслом), а затем зачищаются. Необходимо следить, чтобы в них не попал абразив, вызывающий сильный износ поршневого пальца. Поверхность шатуна полируется гладким стальным каленым стержнем.

Для коленчатого вала вытачивается заготовка из стали 12XH3A или из 18ХНВА диаметром 14 мм, длиной 43 мм. В ней засверливаются центровые углубления: два — по оси заготовки и два — смещенные от оси на 5 мм. Сначала обрабатывается палец кривошипа в смещенных центрах, после чего в центрах на оси протачивается шейка и носок коленчатого вала. Затем нарезается резьба М4. После этого производится слесарная обработка. Деталь цементируется на глубину 0,5 мм, калится до Rc — 42- 45 и, наконец, шлифуется с притиркой трущихся поверхностей.

На заготовке, зажатой в кулачковый патрон диаметром 50 – 55 мм из Д16Т, протачивается носок картера и кривошипная камера с нарезанием резьбы под крышку, после чего носок картера отрезается от заготовки по размеру, указанному на чертеже. В картер запрессовывается бронзовая втулка, выточенная заранее по чертежу (рис. 5). После этого производится разметка расположения цилиндра и засверливаются центровые углубления по оси цилиндра для обработки места его крепления.

Зажав заготовку картера в центрах, обрабатываете прилив диаметром 10 мм для захвата цангой (рис. 5, г). Зажав заготовку в цанге, обрабатываете место крепления цилиндра по чертежу.

Затем производится фрезерная и слесарная обработка картера. Задняя крышка картера (рис. 5) с карбюратором вытачивается из заготовки Д16Т за два приема. Сначала производится торцевание, затем обработка по внешним размерам и разделка отверстия под ось. На длине 18 мм отрезается крышка от заготовки и производится разметка отверстия карбюратора, которое засверливается сверлом диаметром 3,9 мм и разделывается разверткой 4А3. Деталь зажимается в центре, и производится токарная обработка корпуса карбюратора. После этого происходит слесарная обработка детали по чертежу (рис. 3).

Жиклер и гайка иглы вытачиваются из латуни Л59 или Л62 по чертежу (рис. 3).

Игла карбюратора изготовляется на токарном станке из проволоки ОВС, предварительно нормализованной (прогревается до 200 – 240°С в течение 20 – 30 мин.). Упорная шайба и кок (рис. 3) вытачиваются из Д16Т по чертежу. Крепежные винты подбираются по месту и диаметрам, указанным на чертежах. Размеры и материалы прокладок и шайб указаны на чертежах.

Ось изготовляется из проволоки ОВС диаметром 2,5 мм и шлифуется до чертежных размеров.

Золотниковая шайба (рис. 3) делается из 1,5 мм текстолита или гетинакса. На токарном станке вытачивается круглая заготовка, затем производится ее слесарная обработка по размер рам, указанным на чертеже, и притирается рабочая поверхность.

Сборка двигателя

Сборка двигателя производится в следующей последовательности:

  • 1) запрессовывается ось золотника;
  • 2) надевается золотник, смазанный маслом;
  • 3) вставляется в картер коленчатый вал, смазанный маслом;
  • 4) соединяется шатун с поршнем поршневым пальцем, нижняя головка надевается на палец кривошипа коленчатого вала;
  • 5) ввертывается в картер крышка с прокладкой и золотником;
  • 6) прокладывается прокладка под цилиндр, смазываются поршень и цилиндр маслом, надевается цилиндр на поршень;
  • 7) завертываются крепежные винты М2 длиной 5 мм;
  • 8) проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 9) надевается упорная прокладка, упорная шайба, винт и кок, снова проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 10) устанавливается жиклер и гайка с иглой на карбюратор;
  • 11) ставится на место головка с прокладками, и двигатель устанавливается на стенд; подсоединяется резиновой трубкой бачок с горючим;
  • 12) подсоединив аккумулятор на массу и гайку головки цилиндра, проверните за винт вал двигателя; закрыв карбюратор пальцем, попытайтесь запустить двигатель, резко нажимая указательным пальцем на винт.

Применяется аккумулятор кадмиево-никелевый, марки КН-10 — 2 банки на 2,4 в.

Регулировка оборотов производится иглой карбюратора. Как только режим двигателя станет устойчивым, отсоедините провода от мотора. Необходимо перед эксплуатацией двигатель обкатать в течение 30 -35 мин.

Ссылка на основную публикацию