Как сделать примочку для гитары

Как сделать гитарную примочку в домашних условиях

Редакция продолжает рубрику «Эксперименты», в которой раз за разом открывает новые области неизведанного. Однажды мы уже собирали своими руками тату-машинку, но в этот раз мы решили превзойти самих себя — смастерить настоящую гитарную примочку.

Стоит оговориться, что сборка примочки требует элементарных знаний электротехники и хорошего опыта пайки, без которых разобраться в схеме будет весьма трудно.

1. Корпус. 2. Флюс. 3. Дрель. 4. Печатная плата. 5. Вход, выход, питание, тумблеры, кнопка включения/выключения. 6. Припой. 7. Паяльник. 8. Элементы схемы. 9. Провода. 10. Винты. 11. Плоскогубцы. 12. Нож.

Печатную плату, корпус и элементы схемы можно купить в специализированном магазине. Саму схему легко найти в сети — например, здесь. Схем сборки существует великое множество, но для первого раза мы выбрали самый простой и классический вариант, решив спаять фузз. К слову, точно с такой примочкой когда-то начинал играть Джими Хендрикс.

Отрезать кусок печатной платы согласно схеме. Далее по схеме сделать разрывы в контактных дорожках. Для этого рассверлить отверстия сверлом, диаметр которого должен быть больше ширины контактной дорожки.

После того как элементы установлены на плату, нужно перевернуть ее, прижав элемент указательным пальцем, и нанести на контактные дорожки, в местах, откуда выходят выводы, флюс. Он снимает окислы с поверхности контактных дорожек и обеспечивает лучшее растекание жидкого припоя. После чего набрать припой на паяльник и поднести жало паяльника так, чтобы одной гранью оно касалось дорожки, а другой — вывода. Так получится наиболее качественная пайка. Припаяв элемент, необходимо скусить выводы.

Когда пайка завершена, нужно проверить, чтобы в зазорах между контактными дорожками не было припоя, иначе схема работать не будет из-за короткого замыкания. Для этого тонкой отверткой либо обратной стороной канцелярского ножа прочистить эти зазоры.

3 Сверление корпуса

Разместить детали, которые будут крепиться на корпусе, внутри корпуса и оценить, какое должно быть между ними расстояние. Расположить детали так, чтобы при дальнейшей эксплуатации к ним был удобный доступ. Также необходимо учесть конечный размер платы со всеми припаянными элементами. Приступая к сверлению, начать лучше с маленького сверла, постепенно рассверливая отверстия большими сверлами. Так отверстия получатся более ровными.

Установить в корпус все элементы будущей примочки. В нашем случае это вход, выход, кнопка включения/выключения, питание и два тумблера (звук и эффект). Вход, как правило, располагается справа, а выход — слева. У нас они расположены по бокам, но могут быть и на длинной стороне. После этого соединить все проводами согласно схеме. Нужно быть внимательным во время пайки и не перепутать стороны, так как корпус будет в перевернутом виде. Когда все элементы соединены, нужно установить их компактно в корпус и закрутить крышку.

Тест эффекта

Редакция благодарит Станислава Николаева за помощь в подготовке материала.

Как собрать свою педаль эффектов: гид для начинающих

Введение в педалостроение через сбор собственного фузза.

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство. Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, как собрать собственный педалборд и оборудовать студию самодельными акустическими звукопоглощающими панелями. С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов. Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку. В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Что нужно, чтобы собрать свою педаль эффектов?

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое — это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

  • Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD);
  • Тестовая плата BREADBOARD;
  • Конденсаторы;
  • Резисторы;
  • Диоды;
  • Транзисторы;
  • Потенциометры;
  • Кабели;
  • Разъемы для подключения кабелей.

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца. При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов. Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы

Резисторы — пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом. Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы. Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы

Конденсаторы — еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток. Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические. Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора — анод, короткая — катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.

Потенциометры

Потенциометр — это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства. Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления. В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока. К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды

Диоды — поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы

Транзисторы (полупроводники) — активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

Читайте также:  Как сделать снеговика из бумаги

Подготовка к сборке педали на тестовой плате

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

  • BATTERY — батарея 9В (крона);
  • R1 — резистор;
  • R2 — резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
  • Q1 — транзистор;
  • D1 — диод (будет зацикливать сигнал);
  • C1 — входной конденсатор;
  • C2 — конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
  • J2, J3 — входной и выходной джеки.

Все компоненты, необходимые для сборки

Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress — прим.ред.):

  1. Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
  2. 4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
  3. 22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
  4. Диод 1N914 (1N914 diode);
  5. Резистор на 10K (10K resistor);
  6. Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
  7. Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
  8. Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
  9. Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

Сборка тестовой платы

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Установленный транзистор

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке — эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

Примечание: обычно катод диода помечается черной или серой линией.

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее. С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением. Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Чтобы замкнуть нашу цепь, соедините левый кабель потенциометра с заземлением, подключив новый кабель в том же ряду, куда мы подключили pin 1. Следом добавьте выходной джек, подключив его одним кабелем к «земле», а другим в свободный разъем в том же ряду, куда мы подключали средний кабель (pin 2) потенциометра.

Тестовый макет в сборе

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

Перенос схемы на макетную плату (пайка)

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Обрезка макетной платы

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

Разрыв медных связей сверлом

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

Будущая педаль в собранном виде

Помещение платы в корпус и окончание сборки

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу — сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Алюминиевая заготовка корпуса с просверленными отверстиями

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление — преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд. С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями. В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

Простейшая самодельная гитарная примочка

Когда-то давно делал своими руками гитарную примочку, но получилось не то, что хотелось, из за небольших знаний в радиотехнике. Недавно я обнаружил свою самоделку и решил довести дело до конца.

Сначала нашёл ИСХОДНЯКИ СХЕМ и собрал несколько вариантов на макетной плате для сравнения.

Первый вариант на сайте автора схем под названием «Простейшая примочка» работает как усилитель, искажения на слух незаметны, схема заработает если правильно подать питание, в ней имеется ошибка (+ на эмиттер Т2, — на коллектор Т1). Последовательно соединять каскады не пробовал, думаю что схема сойдёт в качестве предуселителя для подключения гитары к обычному УНЧ.

Второй вариант будет рассмотрен в моей статье, но немного ниже.

Третий вариант под названием «Универсальная примочка» представляет собой немного изменённую схему второго варианта. Сборка показала, что искажения приблизительно одинаковые, только присудствуют шумы, совершенно неприятные на слух. Этот вариант сразу отпадает

Четвёртый и пятый вариант «Примочка соло» и «Примочка неясной природы» собирать не пробовал из за отсутствия необходимых радиодеталей. Наверняка их звук не сильно отличается от двух предыдущих вариантов.

Автор не привел точных номиналов деталей объясняя это тем, что собирал примочки с большим разбросом номиналов. В принципе примочка дубовая и работает без наладки, но я на всякий случай привожу схему как собрано у меня:

Регулятор громкости R5 нужен будет лишь в том случае, если примочка стоит далеко от комбика и есть необходимость часто крутить звук.

Монтаж на плате:

Рядом с разъёмом питания виден диод, защищающий схему от переполюсовки. В принципе его ставить не обязательно, но перестраховка не помешает, ведь примочка будет запитываться от различных БП.

За основу была взята половинка корпуса от умершего джет-фазера советского просиводства (фото из интернета):

Монтируем начинку в корпусе:

Все провода (кроме питания) должны быть экранированные, заземлять минус на корпус не стал, т.к. из за этого фонит. Светодиод сигнализирует о том, что полярность БП правильная. Выключатель питания имеет смысл ставить тогда, если предусмотрена возможность работы от батарейки, но тогда нужно отключить светодиод, т.к он потребляет ток больше, чем сама примочка.

По поводу размерности платы и корпуса не пинайте — меньшый корпус было делать лень. При желании эту схему можно уместить в корпус размером с сигаретную пачку.

От покупного адаптера примочка работала нестабильно, исправляем это установкой стабилизатора напряжения.

Корпус блока питания был скреплён саморезами с хитрой головкой:

На будущее специально для таких случаев сделал отвёртку типа «вилка» из штыря и баллончика сжатого воздуха:

И собираем всё обратно:

В итоге получаем стабилизированный блок питания.

> Купить в подарок или заказать уникальную вещь

  • Подробнее об авторе
  • 15 свежих записей
Читайте также:  Как сделать сертификат желаний для любимого

About SterAK

  • Самодельный сверлильный станок для печатных плат – 29.10.2017
  • Модернизация и расширение функционала магнитолы – 24.05.2016
  • Электродуговой проигрыватель – 05.03.2016
  • Самодельная светодиодная лампа – 13.02.2016
  • Подсветка рабочей зоны точильно — шлифовального станка – 07.02.2016
  • Светодиодная подсветка рабочей зоны сверлильного станка – 07.01.2016
  • Настольная стационарная лампа своими руками – 20.12.2015
  • Простейший регулируемый эквивалент нагрузки – 29.11.2015
  • Самодельный шлифовальный станок – 27.11.2015
  • Самодельный блок питания для аккумуляторного шуруповёрта – 22.11.2015
  • Самодельный детектор электромагнитных волн – 07.07.2015
  • Самодельный высоковольтный блок питания – 02.07.2015
  • drawdio, или интересный генератор тона – 15.06.2014
  • Самодельная макетная плата – 03.06.2014
  • Самодельный оконный вентилятор из подручных средств – 25.05.2014

10 Replies to “Простейшая самодельная гитарная примочка”

Собрал на uA709. на последней трети регулировки искажений срывается в свист даж без гитары. потом крутишь — чуток полной тишины. в конце хода движка — работает как простой усилитель— звучит по «классике». Мож кто поможет отловить глюк?

Добавь фото снизу, пожалуйста.

Подскажи, пожалуйста, куда именно вставлять кнопку. Я новичок, не понимаю.

а где на схеме сама кнопка : bypasseffect ? На самой педали вижу, а на схеме не вижу(

Когда рисовал схему забыл что в корпусе есть кнопка. Она установлена в разрыв сигнального провода и включает искажения, посылая сигнал через схему, либо выключает, отправляя сигнал напрямую к выходу.

Сравнение бы звука : с примочкои и без примочки

Очень круто, была идея сделать что то подобное, но руки не доходят))))

Получилось здорово)
Гитара понравилась на видео, можно название узнать?

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики

Похожие мозгоподелки:

Свежие комментарии

  • sfm к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками
  • alexlevchenko к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками
  • sfm к записи Счетчик электроэнергии на Arduino своими руками
  • sfm к записи Свариваем алюминий кустарным способом своими руками
  • alexlevchenko к записи Свариваем алюминий кустарным способом своими руками

Метки

Your browser doesn’t support canvas.

Горячий ТОП за месяц

МозгоЧины – сообщество для энтузиастов технического творчества © 2010 – 2018

Сделай сам

Вторая попытка установки пьезодатчика на бас-гитару. Проводилась на том же басу, что и в статье «Пьезобас»; этот бас к тому времени получил корпус из настоящего дерева.

Теги: Бас-гитара

Автор: Имя админа

29.01.20Автор: Михаил Южаков

Эквалайзер для бас-гитары – схемы, описание, работа.

Теги: Бас-гитара электроника

Автор: Имя админа

14.01.20Автор: Михаил Южаков

Давно хотел повторить варитон легендарной гитары Gibson Lucille. Однако это оказалось непросто.

Теги: Lucille варитон

Автор: Имя админа

15.10.19Автор: Михаил Южаков

Ручка «Presence» на всяческих активных темброблоках и на некоторых комбиках – для чего она служит? Статья для очумелых ручек и пытливых умов.

Теги: presence

Автор: Имя админа

22.02.19Автор: Михаил Южаков

Вашему вниманию предлагается примочка – электронный метроном. Щелкает в линию, включается ногой – в общем, адаптирован к нуждам трудящихся. Удобно и всегда под рукой. Точнее, под ногой!

Теги: метроном

Автор: Имя админа

11.02.19Автор: Михаил Южаков

Когда-то, делая гитарный микшер, не смог найти в Сети схему спиксима для бас-гитары. Для интересующихся предлагаю свой вариант. Частотная характеристика снималась с басового комбика с помощью микрофона, эквалайзера и собственных ушей.

Теги: Бас-гитара

Автор: Имя админа

13.12.18Автор: Михаил Южаков

Идея очень простая – берём пару проверенных схем олдскульных примочек, сделанных для игры в ламповый комбо, и дооснащаем их системой дополнительных повторителей и фильтров. Таким образом, делаем их универсальными и пригодными для игры на любой гитаре, не только в комбо, но и в линию.

Теги: Дисторшн

Автор: Имя админа

21.10.18Автор: Юрий Вершинников

В предыдущей части статьи я описал, как спаять простейший «настоящий» дисторшн своими руками. Спаяв такой, я поигрался немного, но был разочарован. Да, звук резкий. Жужжащий. Но при этом некрасивый. Примочке была поставлена оценка «неуд», и эксперименты продолжились.

Теги: Дисторшн

Автор: Имя админа

20.10.18Автор: Юрий Вершинников

Описанная педаль даёт панк-роковый звук с обилием верхних частот, характерным шипением песочком. Причём звуки в середине грифа на слух перегружены даже сильнее, чем басовые.

Теги: Дисторшн

Автор: Имя админа

19.10.18Автор: Юрий Вершинников

Для басов существуют пьезобриджы и пьезокобылки, но все виденные мною были американского производства и соответствующей цены; ставить же фурнитуру дороже самого инструмента есть на мой взгляд пижонство, поэтому пошёл другим хитрым путём – приспособил подпорожковый пьезодатчик для акустической гитары.

Гитарные примочки

Очень часто нам задают вопросы о гитарных педалях, о их выборе и каким образом их можно собрать в цепь, какие педали нужны. Давайте разберемся по порядку.

Для начала, давайте рассмотрим разные типы эффектов и их функции.

  • Тюнеры. Гитарные тюнеры в виде педали, в большинстве своем имеют функцию Mute, заглушающую сигнал и позволяющую настроить гитару на концерте, репетиции, не мешая другим музыкантам и слушателям. Одним из таких устройств является KORG PICHBLACK POLY PB-03.

Гитарный тюнер в виде педали KORGPICHBLACKPOLYPB-03

  • Педали громкости. Созданы для плавной регулировки громкости инструмента, или всей цепи в реальном времени. Пример: DUNLOP GCB80.

Педаль громкости DINLOPGCB80

  • Noise gate – «Нойз гейт» или «шумодав». Педаль, которая глушит нежелательные шумы. Эта во включенном состоянии постоянно отслеживает уровень входного сигнала и не пропускает никакие звуки ниже заданного порога. Пример: Noise gate BOSS NS-2.

Педаль Noise gate BOSS NS-2

Компрессор/лимитер BEHRINGER CL9

  • Wah-wah. Педаль, известная больше как «квакушка», является параметрическим фильтром, изменяющим частотный диапазон сигнала в реальном времени при помощи движения педали. Педали бывают двух видов: со встроенными овердрайвами и бустерами. Пример: DUNLOP GCB-95F.

Педаль-квакушка DUNLOP GCB-95F

YERASOV SCS BB-10

  • Преампы. Гитарные предусилители. Предназначены для предусиления гитарного сигнала, перед подачей его на оконечный усилитель. Могут быть одно и многоканальными: чистый, кранч, перегруженный; со встроенными спикосимами, дибоксами. Пример: YERASOV FETTUBE BRITISH CITRUS BC-5.

  • Эффекты модуляции. К ним относятся все педали с эффектами хорус, флэнджер, тремоло, файзеры и другие.

  • Хорус. Эффект хора, звучания двух гитар одновременно. Напоминает звучание двенадцатиструнной гитары. Эффект достигается путем наложения на звук гитары его же копии сдвинутой во времени. Пример: EHX NANO NEO CLONE.

  • Флэнджер. Дает летящий звук, очень близок к хорусу, но отличается от него большим временем задержки и наличием обратной связи. Пример: STAGG BX-FLANGER.

  • Файзер. Эффект, очень похожий на флэнжер, создается путем фильтрации звукового сигнала с созданием максимумов и минимумов в его спектре. Положение этих максимумов и минимумов варьируется, что создает специфический крутящийся эффект. Пример: BOSS PH-3.

  • Тремоло. Эффект, представляющий собой амплитудное вибрато, реализующее периодическое изменение уровня громкости. Пример: BOSS TR-2.

  • Октавер, питч-шифтер. Эффект для изменения высоты основной ноты, добавления дополнительных ноты к основной. Пример: Digitech the Drop

Digitech the Drop

  • Эквалайзер. Педаль для корректировки частотных характеристик вашего сигнала в широком диапазоне. Пример: BEHRINGER EQ700 Graphic Equalizer.
  • Дилэй. Эффект задержки, повторяющий сыгранные ноты с заданной частотой и длительностью. Пример: BOSS DD-500.

  • Реверберация. Пространственный эффект отражения, имитирующий звучание в пустом помещении добавляющий объема вашему звуку. Пример: TC Electronics Hall Of Fame Toneprint.

  • Симуляторы кабинета, дибоксы. Приборы, эмулирующие звук, снятый с гитарного кабинета микрофоном. Используются для игры в линию или для записи, как правило имеют встроенный дибокс. Дибокс – это устройство для преобразования небалансного сигнала с высоким сопротивлением (гитара, бас) в балансный (с низким сопротивлением) для последующей подачи его на микрофонный вход микшера. Дибокс помогает предотвратить помехи, искажения и потерю сигнала при передаче его на большие расстояния с помощью мультикоров, длинных кабелей. Пример: Behringer GI100 Ultra G.

Behringer GI100 Ultra G

  • ABSwitch, коммутаторы, блендеры, лайн селекторы и другие. Различные приборы для создания разветвленных цепей и коммутации оборудования. Пример: BOSS AB-2.

Цепи эффектов

Мы рассмотрели виды основных гитарных эффектов. Теперь необходимо понять, как собрать их в одну цепь и заставить работать. Сразу стоит сказать, что способов это сделать, великое множество и не существует каких-либо рамок. Все ограничивается только вашей фантазией и поставленными задачами. Сейчас мы рассмотрим, несколько самых простых и распространенных вариантов.

Сбор цепи эффектов

  • Гитара – нойз гейт – компрессор – wah-wah – перегруз – эквалайзер – хорус – дилей – ревер – Input усилителя.

Один из самых простых и распространенных способов. Сигнал с гитары поступает на шумодав, который убирает все шумы и наводки датчиков инструмента, после чего компрессор выравнивает сигнал перед подачей его на педаль wah-wah. Здесь можно поставить октавер, питч шифтер и другие. Далее идет перегруз, звук которого вам больше по вкусу. После эквалайзером корректируем частотные характеристики и отправляем на обработку эффектам модуляции хорус/флэнжер/файзер. После чего сигнал обрабатывается при помощи дилея и ревера для придания большего объема звуку и приходит на вход преампа усилителя на его чистый канал.

Если у вашего усилителя есть петля для подключения эффектов, можно попробовать следующий вариант.

  • Гитара – нойз гейт – компрессор – wah-wah – перегруз – input усилителя, effect send – хорус – дилей – ревер – effect return.

Сигнал с гитары приходит на шумодав, далее компрессор, квак, перегруз на вход преампа усилителя. В данном случае перегруз может работать как самостоятельный эффект, в чистый канал преампа усилителя или как «грелка», просто добавляя гейна преампу усилителя и в чистый и в перегруженный канал. Далее сигнал из преампа усилителя через effect send идет на хорус, дилей, ревер и через effect return на оконечник гитарного усилителя.

  • Гитара – нойз гейт – компрессор – wah-wah – преамп – хорус – дилей – ревер – effect return.

В данном варианте, мы используем напольный преамп вместо преампа гитарного усилителя. Сигнал с гитары через шумодав, проходит на компрессор, далее wah-wah и приходит на преамп, после предусиления обрабатывается хорусом, дилеем, ревером и через effect return поступает на оконечник гитарного усилителя.

  • Гитара – нойз гейт – компрессор – wah-wah – преамп или перегруз со спикосимом – эквалайзер – хорус – дилей – ревер – микшер/звуковая карта.

Данный вариант позволит вам обойтись вообще без гитарного усилителя, например, для домашней записи или на случай если на репетиции или концерте усилитель вышел из строя.

Сигнал с гитары проходит через шумодав, компрессор, wah-wah, на перегруз со встроенным спикосимом, например, рассмотренный выше BEHRINGER CL9, с выхода педали mixer-сигнал приходит на эквалайзер, на котором вы корректируете частотные характеристики по своему вкусу, далее хорус, дилей, ревер и после – вход звуковой карты или вход микшера.

Можно ли чередовать эффекты?

Вы можете поэкспериментировать на основе рассмотренных вариантов, убирая или добавляя эффекты, меняя их местами, подстроив цепь под свои потребности. Например, если ваш перегруз сам по себе дает сильный фон, можете переместить шумодав, поставив его следующим после перегруза, настроив порог срабатывания. Или поменять местами компрессор и wah-wah или вовсе сдвинуть компрессор почти в конец цепи, поставив его перед дилеем и ревером, все это ощутимо отразится на звуке. Или поставить в цепь два перегруза, настроив их так, чтобы получилось три-четыре варианта перегруза.

Более того, по мере освоения эффектов и получения навыков их настройки, вы можете делать более сложные цепочки эффектов, добавляя различные разветвления и даже разводя сигнал на несколько усилителей, например, как сделал наш обзорщик Фил Чекалин в видео.

Несколько слов о главном

Ну и напоследок хотелось бы сказать несколько слов о важных мелочах. Как только количество ваших педалей приблизится к двум-трем, непременно станет вопрос их транспортировки на репетицию, концерт и другие мероприятия, удобства и скорости коммутации и, конечно же, обеспечения их бесперебойного питания. Самым простым способом будет сборка всего этого в педалборд, на данный момент на рынке присутствует множество педалбордов, в виде сумок Ehx Bag или кейсов, рассчитанных под определенные педали, например, Boss со встроенным блоком питания и всей коммутацией в комплекте. Или просто свободных кейсов, вмещающих любые педали, которые у вас хватит фантазии в них уложить, например, Stagg.

Выбирая вариант без встроенного питания, стоит подумать о хорошем блоке питания, с защитой от замыкания, раздельными выходами и способным запитать все ваши педали, например Force FPS-02, ну и не забудьте патч-кабели для коммутации всех педалей между собой. Все это позволит вам сэкономить кучу времени и нервов на концертах и репетициях, свести к минимуму наводки, шумы и различные форс-мажорные обстоятельства при работе с вашим оборудованием.

Самодельная педаль deep blue delay для электрогитары

С давних времен гитаристов интересует один вопрос: “а как же разнообразить свое звучание и сделать его неповторимым?”
Для этого и приходят на помощь самые разные педали эффектов. Сегодня поговорим, о том как сделать знаменитую педаль дилея deep blue delay.

Началось все с того, что я испытывал сильную нужду в какой-нибудь педали, кроме уже имеющегося перегруза. В результате долгих размышлений я пришел к выводу, что основой педалборда каждого современного гитариста являются две педали: distortion и delay. Выбрать я решил самую ходовую на тот момент педаль дилея, но так как в магазинах она стоит ну совсем дорого (а особенно модель ручной сборки), я решил, что нужно взять это дело в свои руки.

Начнем с того, что из себя представляет эта педаль.

Delay (с английского Delay — задержка) — эффект задержки звука, реализуется добавлением к исходному сигналу его копии или нескольких копий, задержанных по времени. Задержанный сигнал может воспроизводиться либо один раз, либо несколько раз. Время задержки как правило не менее 50-60 мс.

Сейчас я покажу, как её сделать

Для начала вам нужно разжиться всеми необходимыми для сборки элементами:

  • Стеклотекстолит
  • Побольше проводов
  • Кнопка 3PDT
  • Гнезда под jack 6,3 (моно) – 2 шт
  • Гнездо для блока питания – 1 шт
  • Потенциометры B50k – 3 шт
  • Корпус Gainta g0124
  • Ручки для потенциометров – 3 шт
  • Светодиод синий
  • Диод 1n4007 – 1 шт

Резисторы (0,125 Вт):

  • 1М – 1 шт
  • 360К – 1шт
  • 180К – 1шт
  • 100К – 1шт
  • 22К – 1шт
  • 20К – 2шт
  • 12К – 1шт
  • 10К – 7шт
  • 5,1К – 1шт
  • 2,7К – 1шт
  • 2К – 1шт
  • 1К – 2шт
  • 33 – 1шт

Конденсаторы (напряжение не ниже 16В):

  • 100мкФ 16В(электролит) – 1шт
  • 47мкФ 16В(электролит) – 3шт
  • 1мкФ 16В(электролит) – 4шт
  • 100нФ – 4шт
  • 47нФ – 1шт
  • 22нФ – 2шт
  • 15нФ – 1шт
  • 10нФ – 1шт
  • 4,7нФ – 1шт
  • 2,2нФ – 2шт
  • 100пФ – 1шт
  • 47пФ – 1шт

Микросхемы:

  • TL072
  • PT2399
  • 78l05

Стоит упомянуть о таком явлении, как земляная петля:
«земляная петля – это неодинаковость земель, иными словами – разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда – заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов – там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»

Чтобы избежать появления земляных петель, а вместе с ними и разных ненужных наводок, необходимо сделать так, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с корпусом только в этой точке. В роли этой общей точки будет выступать корпус одного из потенциометров.

Схема предусматривает и true bypass. Собственно, это такой метод переключения в педали, при котором, в выключенном состоянии, сигнал идет напрямую с входа на выход, минуя саму схему примочки.

Следующим этапом сборки является изготовление печатной платы. В данном варианте нужно изготовить две разные платы.

Этапы изготовления:

  1. Сперва необходимо вырезать нужные по форме куски текстолита
  2. Далее нужно зачистить их наждачной бумагой для очищения от патины и лучшего лужения
  3. Распечатать на термотрансферной бумаге дорожки
  4. Наложить распечатку на текстолит и проглаживать ее утюгом на максимальной мощности несколько минут, пока рисунок не перенесется с бумаги на текстолит
  5. Подождать до полного остывания и после этого отделить бумагу от текстолита. Если есть не пропечатанные участки, то их нужно закрасить самостоятельно лаком для ногтей или любым другим
  6. Подготовить раствор для травления (столовая ложка лимонной кислоты, чайная ложка соли на пузырек перекиси водорода), вытравить плату, смыть тонер
  7. Просверлить отверстия под элементы и провода и залудить дорожки

При сверлении корпуса лучше сначала накернить все отверстия, приложив разметку к корпусу.
Это все, что нужно для изготовления хорошей платы, но по неопытности, конечно, будут неизбежные косяки.

Входной конденсатор – плёночный – 22 nF можно увеличить в пару-тройку раз, прибавится низких частот.

Для того, чтобы не было КЗ, нужно заизолировать корпус в месте, где вторая плата крепится к гнездам.

Итак, педаль готова.

В ней есть ручки регулировки громкости, частоты и количества повторов.

Особенностью этой педали является то, что в общем миксе хвосты не залезают на основной сигнал и не создают диссонанса, а в педалборде эту педаль следует ставить после перегруза, либо вообще в конце цепи.

Пускай педаль и кажется простой, но все таки есть некоторые сложности в ее сборке, так что нужно просто стараться и не лениться исправлять свои косяки.

Читайте также:  Серёжки "Птичий уют": как сделать, этапы
Ссылка на основную публикацию