Как сделать самому модель катера

Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь – верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она – шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной – до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно – это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата – это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как “Жигули” или “Волга”. Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

Катер своими руками из «Моделиста конструктора»

Мое увлечение радиоуправляемыми моделями началось с постройки катера на радиоуправлении. Многим моделистам известен такой журнал как «Моделист конструктор». В одном из номеров за 198Х какой-то год я прочитал статью про спортивный катер и тоже захотел построить такой же. На страницах были приведены в масштабе необходимые чертежи. Вот что из этого получилось.

В связи с тем, что те годы прошлого столетия были достаточно тяжелые и для модели трудно было найти нужные детали, то все строилось из подручных материалов. Регуляторов и моторов вообще не было. Но буду последовательно вести рассказ.

Читайте также:  Туз Червей из Алисы в Стране Чудес

В кружки и дом пионеров я не ходил, мастерил потихоньку дома. Про стеклоткань конечно слышал, но родители сказали это вредно и больше не обсуждается. Поэтому перевел все чертежи на толстый картон, нарезал на пенорезке кубиками пенопласт. Собрал шпангоуты вместе с пенопластом и прошелся пенорезкой.

Пенорезка была самодельная, между двух опор натянул нихромовую тоненькую проволоку, через которую пропускал ток от мощного 12 вольтового блока питания.

Далее все оклеил плотным картоном. Пропитал все лаком, предварительно открытые участки пенопласта покрыл ПВА, чтобы пенопласт не растворился. Шпангоут, где предполагался двигатель, сделал из стеклотекстолита. Корпус получился очень легким и достаточно прочным. Длина модели 800 мм, ширина 240 мм.

В качестве дейдвуда использовал алюминиевую трубку диаметром 10 мм, в которую после некоторых доработок напильником встали подшипники. В верхней части сделал масленку с пробкой под винт. В качестве вала использовал металлический пруток, на который нанес резьбу М4. В дейдвуд шприцем залил густое масло, от отцовской машины.

Киль сделал сам, к стержню припаял кусочек фольгированного стеклотекстолита. Также установил два подшипника для легкости хода.

На день рождения родители подарили первую серьезную двухканальную аппаратуру пистолетного типа Acoms на 27MHz с встроенным BEC-ом и двумя стандартными сервоприводами.

Мотор был первоначально установлен низкооборотистый на 12v, его характеристики мне были не известны, но крутящий момент был не маленький.

Лючки сделал быстросъемными, с одной стороны задвигаются, а с другой – на винтовых соединениях.

Регулятор с реверсом сделал сам примитивно просто. Взял тумблер от старого прибора на три положения. Разобрал, ослабил пружину, просверлил в ручке отверстие и присоединил тягу от сервопривода. Настроил в аппаратуре расходы. Работает как часы, чистая механика. Конечно, можно поспорить относительно данного решения, но напомню, что это делалось много лет назад.

В качестве винта использовал самодельный из гнутого металла, но спустя некоторое время мне удалось купить винт из латуни, результат ошеломил. Диаметр винта 40 мм.

Далее было увлечение шоссейными машинками и после очередного тюнинга, появился коллекторный мотор Mabuchi 540, который я решил установить в лодку.

Переделок много не последовало, нужно было только состыковать валы. С этой задачей позволил справиться гибкий соединитель, до этого были и шестеренки, чтобы повысить обороты, и карданная передача.

Аккумулятор использовал от машинки NiMh 7,2 3000mAh.

Но радость от скоростных заплывов была недолгой. Вдалеке от берега из катера пошел дым.

Уже на берегу осмотр показал, что горят провода и сильно греется мотор. Такого я еще не видел ни разу.

Взамен поставил толстенные провода в силиконе, плюс ко всему решил сделать систему водяного охлаждения. Купил медную трубку в автомагазине от тормозной магистрали. Плотно накрутил на двигатель. В транце сделал ввод и вывод. На киль припаял кусочек трубки. Соединил все резиновой трубкой из того же автомагазина. Тесты в ванной показали работоспособность системы, вода нагнетается в систему охлаждения от гребного винта.

На высокой скорости стало заплескивать воду в катер, пришлось все лючки перед заплывами заклеивать липкой лентой. При смене аккумуляторов ленту приходится переклеивать на борт для повторного использования, поэтому появляются пятна от частичек клея липкой ленты. Периодически приходится чистить корпус лодки.

Каждым летом рассекаю по водным просторам.


С момента постройки и по сей день катер существует, изменений в конструкцию не вносил. Одним словом, радует глаз и навевает приятные воспоминания о проведенном времени.

Радиоуправляемый катер своими руками

Рынок радиоуправляемых игрушек заполнен, но так иногда хочется сделать катер самому! И хотя дело это не простое, сделаем радиоуправляемый катер, применив навыки инженера, электротехника, слесаря и столяра. Сконструированная игрушка порадует не только вас самих, но и станет прекрасным развлечением для ваших детей.

Содержание

Что нам понадобится

  • эпоксидная смола;
  • стеклоткань;
    — прутья из нержавейки;
  • клей;
  • аккумулятор;
  • две плоские батареи;
  • электродвигатели от старых кассетников;
  • корпус от одноразового шприца;
  • микросхемы;
  • светодиоды

Порядок работы

1. Сборка корпуса катера-катамарана.
— рисуем эскиз катера:

— сделав разметку, разрежем по красным линиям;
— согнем по тонким линиям и углам сгиба: 1 – наклон носа катера; 2 — подъем носа катера; 3 – подъем кормы; 4 – наклон кормовой части;
— скрепками скрепим согнутые детали;
— склеим бумагу любым клеем, после чего форма катера будет готова;
— измерим водоизмещение катера;
— сделаем форму жесткой, для чего обернем корпус внутри целлофаном и наполним наполнителем;
— на полученную болванку, обмотанную стеклотканью, наносится эпоксидная масса;
— после застывания корпус легко снимается;
— для катамарана также делается второй корпус.

2. Установка реек для крепления двигателя хода, антенны, редуктора, палубы, электроники.

Рейки устанавливаются в такой последовательности:

— рейки для крепления двигателя (1) — на корме катера;
— двигатель ставится с небольшим наклоном, при этом сверлится отверстие в в корме с целью установки кожуха вала винта, для которого будет использован корпус шприца; при этом тонкий конец шприца устанавливается наружу (7);

— рейки антенны (2), которую делают из толстого, нержавеющего провода (лучше всего из латуни);
— рейка редуктора (2,3) и сам редуктор (4), после этого производится соединение корпусов, для чего:

а) два сварочных электрода шлифуются мелкой наждачкой;
б) в корпусах катера сверлятся отверстия на расстоянии около 10 мм от носа и кормы;
в) прутья вставляются в отверстия и стягиваются гайками, а места соединения заливаются эпоксидкой;

— палубные рейки, после чего из куска пластмассы вырезается палуба, сверлятся отверстия по ее контуру, отверстия для антенны, переключателей вида работ и питания, а также для трубки с проводами.

3. Производство и установка вала винта и самого винта.

— вал винта делают из нержавеющей стали диаметром 2.5 мм, на нем необходимо нарезать резьбу для установки винта и отполировать;
— четырехлопастный винт делается из куска нержавейки толщиной не менее 0.5 мм, затем его устанавливают на вал и затягивают двумя ключами с помощью винтиков;
— установленный винт в местах крепления заливают герметиком.

4. Установка радиоэлектронной аппаратуры и палуб.

— перед установкой аппаратуры производится центровка корпусов на воде, учитывая расположение батареек и аккумулятора (непотопляемость катера достигается путем заполнения всех свободных мест пенопластом);
— для пропуска проводов между корпусами проводится пластмассовая трубка;
— осуществляется соединение электронных узлов правого и левого корпуса в соответствии с данными схемами:

Схема соединения левого корпуса Схема соединения правого корпуса

  • производится проверка работоспособности и настройка электроники;
  • палубы устанавливаются с применением герметика и шурупов.

5. Изготовление передатчика (можно сделать из корпуса пульта управления старого телевизора или калькулятора):

  • по центру корпуса делается разъем для антенны;
  • сбоку нужно установить выключатель электропитания от детской игрушки;
  • вверху корпуса устанавливается плата модулятора со светодиодом напряжения питания;
  • в нижней части корпуса устанавливается передатчик и батарейка «Крона»;
  • передатчик подключается проводом длинной около 15 м к автомобильному аккумулятору.

Катер готов к рабочим испытаниям и эксплуатации.

Совет

Радиоуправляемый катер вполне можно оборудовать для помощи рыболову. Для этого на катер устанавливаются барабаны для прикормки, а также для сброса и последующего подъема грузил.

Как ведет себя катер на воде – смотрите в видео. Также читайте о том, как сделать радиоуправляемую машинку своими руками.

Как построить катер из фанеры. Часть 1.

Сегодня полтора года с момента, как я решился строить катер. Так как моя мечта потихоньку обретает очертания и я уже начинаю сам в неё верить, решил запилить пост.
Оказывается, постройка катеров и даже 8-метровых судов вполне по силам заурядному человеку и не требует чёрной магии.

Всё началось с того, что в августе 2015 года я наткнулся на этот пост: http://pikabu.ru/story/kak_postroit_yakhtu_ili_kater_iz_dere. и загорелся мыслью построить катер. Масштабность этой затеи и её нереальность завораживали — а что, неужели прям вот так можно взять и построить катер? (да ну, бред какой-то.jpg).

Читайте также:  Шарфик "Тиффани": как сделать, этапы

Месяц поковырявшись на форумах, я выбрал проект: мотолодка Сом длиной 4,4 м (как рено логан) с полноценной каютой.

Первой сложностью было разобраться в терминологии, чертежах, специфике чертежей судов. Ситуация осложнялась тем, что в чертеже “Сома” есть врождённые ошибки, которые каждый преодолевает по-своему.

Для понимания матчасти есть книга “15 проектов судов для самостоятельной постройки”, к которой вас будут постоянно отсылать на форумах, если вы будете задавать дилетантские вопросы — пришлось читать 🙂

По работе мне приходилось баловаться с программами типа sketchup (именно баловаться на любительском уровне, 3D-гуру, не кидайтесь тапками!), поэтому я решил сделать для себя модель этого катера, чтобы лучше понять взаиморасположение его частей. Позже стало понятно, что без этого этапа можно было обойтись — хотя, конечно, я лучше понял его габариты и, главное, подогрел собственный энтузиазм: красивое же судно будет!

Все эти выборы проекта, чтение матчасти, разбирания чертежей и изучение основ технологии заняли очень много времени. В итоге только на Новогодние праздники я закупил материалы и начал работать.

Первым этапом были шпангоуты (поперечные “несущие” детали, ребра судна). Проект “Сом” хорош тем, что у него шпангоутов всего два, а не 10-15, как у многих других судов. ИМенно поэтому он очень популярен и любим новичками.

Шпангоуты у “Сома” относительно небольшие, а гаража у меня ещё не было, поэтому сборка шла дома:

Довольно интересная методика сборки верхней дуги, которая называется “бимс”. Это девять реек (в моем случае — полосок фанеры), согнутых и склеенных эпоксидкой в монолитный “пакет”:

Второй шпангоут (фоткал на какую-то дрянь, извините за качество):

Почти всю весну пришлось потратить на поиски гаража, в котором можно было бы собирать судно. Это требует и наличия нормального электричества (220v), и непротекающей крыши, габаритов не менее 6*3 и свободного места в нём (одна мадам пыталась сдать мне гараж, в котором свободным от хлама был только угол, мотоцикл с трудом влезет).

В итоге гараж найден, куплена фанера, и следующая интересная процедура — “заусовка”.

Дело в том, что для бортов и днища нужны длинные детали из фанеры (во всю длину катера), а стандартные листы либо 1250 мм, либо 2500 мм. Как можно их прочно склеить между собой? А вот как:

Первый раз делать это очень сложно, потому что угол нужно задать очень острый (чем больше площадь склеиваемой поверхности, тем прочнее соединение) и при этом выдерживать его, чтобы не “гулял”. У меня заусовка 4 листов заняла около 3 часов, но вторая партия уже вдвое быстрее:

Склеиваем листы под прессом из колёс хозяина гаража.

Шов получился пристойный. Кстати, потом, когда я уже вырезал деталь, я пробовал обрезки разломать по линии склейки, так вот, ломались они в стороне от шва — выходит, сама фанера менее прочная, чем место склейки.

Две половинки днища.

По технологии половинки сшиваются между собой кусочками проволоки или хомутами. Начинаю сшивать, временно выставляя поперечные детали для соблюдения правильного ровного угла.

Вот в этот момент, я, конечно, ликовал — это уже начинает быть похожим на судно, и даже жена поверила, что в итоге может быть что-то получится :)) жалко только, что потом весь поперечный набор пришлось снимать для вклейки стрингеров 🙂

На первый раз хватит, пост и так уже очень длинный, надеюсь, кого-то вдохновит, как и меня полтора года назад 🙂

МОДЕЛЬ ПОЛУКОПИЯ КАТЕРА – ПРЯМОХОДА КЛАССА EX

Основа модели полукопии катера – прямохода, конечно, корпус. Так как главной задачей на соревнованиях будет точность выдерживания заданного при запуске курса, то мы не стали гнаться за усложнением обводов. Это привело бы лишь к неоправданному увеличению трудоемкости постройки. В предлагаемом же виде, несмотря на то, что четыре шпангоута из пяти имеют одинаковые очертания, все же благодаря килеватости и развитому килю модель ни в чем не уступает усложненным вариантам. Зато построить ее и проще и быстрее.

По конструкции корпуса модель катера может иметь самую разнообразную схему. Вначале расскажем о классической, наиболее знакомой и юным спортсменам, и начинающим кружковцам. Ее сборка выполняется на базе килевой пластины, выпиленной из качественной, абсолютно ровной фанерной заготовки толщиной 2—3 мм. Из такого же материала и сам набор шпангоутов.

Продольные стрингеры корпуса выстругиваются из липы или мелкослойной сосны и имеют сечение 3X3 мм. Начинаем с монтажа промышленной мотоустановки (используется без переделок) в разрезе килевой пластины. Вклейка дейдвуда на эпоксидной смоле — дело очень ответственное. От параллельности обеих деревянных частей во многом будет зависеть в будущем прямолинейность хода катера.

Лучший метод — вести сборку на отфугованной доске-стапеле в горизонтальном положении, причем под обе части килевой пластины следует подложить калиброванные по толщине деревянные бруски высотой около 25 мм. После отверждения связующего место выхода дейдвуда усиливается с помощью металлических микрохомутиков, монтируемых со смолой на алюминиевых заклепках. Следующий этап: вклейка шпангоутов.

Эта операция также требует хорошего стапеля, на который накладывается предварительно вычерченный на бумаге-миллиметровке вид на корпус сверху в натуральную величину. Конечно, на чертеже должны быть точно показаны места расположения всех шпангоутов. Сборка — килем вверх. Здесь вы оцените еще раз простоту обводов корпуса. Абсолютно ровная, без и седловатости плоскость палубы исключает необходимость в различных подкладках.

Пролив эпоксидной смолой швы между килем и смонтированными насухо шпангоутами и дождавшись ее отверждения, можно без снятия модели со стапеля сразу же приступать к установке стрингеров. Надеемся, что выборки в шпангоутах не забыты при выпиливании этих деталей. На стапеле же идет и малковка вклеенных стрингеров на скуле корпуса, И монтаж днищевой обшивки.

Для последней лучшим материалом надо признать полуторамиллиметровую фанеру, у которой соструган и потом дошкурен один слой древесины (причем клеевой шов из бакелитового лака оставляется нетронутым, он лишь подшлифовывается). Таким образом, удается еще на заготовках обшивок сразу же получить готовую к покраске, да еще и водостойкую поверхность.

Экономия сил и времени — значительная, а результат не только лучше по качеству отделки, но и выигрышнее по массе. Последний фактор на модели со столь малым водоизмещением при ее длине не более 500 мм тоже важен. Кстати, для новичков именно из этих соображений корпус модели катера – прямохода спроектирован в уширенном варианте: здесь обеспечивается водоизмещение около 1200 г при указанном на рисунке уровне главной ватерлинии (ГВЛ). По окончании операции по наложению обшивки корпус в необходимых местах шлифуется, килевая пластина подшпаклевывается.

Затем на листе шкурки, прижатой к стапелю, калибруется плоскость палубы, и все изделие лакируется (в том числе и изнутри, причем бакелит фанеры лучше оставить в чистом виде). В заключение идет окраска. Остается вклеить в корпус катера проволочный шип-ось для крепления руля. Сам руль может быть паянным из жести или вырезанным из древесины. В последнем случае в него вклеивается трубка из латуни.

При монтаже сначала на ось надевается резиновая шайба, потом полностью законченный и отделанный руль, который поджимается латунной гайкой с трубчатым хвостовиком. Подобное элементарно простое крепление показало себя вполне надежным и несложным в регулировке. Конечно, при желании используется обычная схема с баллером и системой фиксации, расположенной в объеме корпуса, но тогда вам придется мириться с постоянной течью в зоне руля — сделать колодец на «пять» новички не в состоянии.

Еще одно место модели катера полукопии , подвергшееся упрощению,— палуба. За счет исключения смонтированных на корпусе ее элементов мы разом избавлялись от мучений с подгонкой люков и затруднений с доступом к «аккумуляторным», балластным и двигательному отсекам: теперь все на виду. Сама палуба вырезается из полуторамиллиметровой фанеры; после шлифовки к ней снизу подклеивается облегченная пластина из фанеры тол- щи ной 3—5 мм.

Читайте также:  Декупаж пляжных тапочек: как правильно

При ее разметке важно учесть, что «бимсы» не должны совпадать с продольными уровнями шпангоутов. На последних выбираются места для входа ребер усиления палубы. Копийные элементы надстроек проектируются в зависимости от вкуса юного корабела. Мы приводим лишь два варианта, а на деле их может быть множество — от разъездного катера до современного крейсера. Да и выбор материалов для изготовления надстроек безграничен.

Поэтому здесь какие-либо рекомендации мы опускаем: с подобной конструкторской работой ребята справляются с удовольствием сами. Итак, создана «базовая» модель катера-прямохода. Напомним, что водоизмещение ее равно 1200 г. Питание силового электродвигателя обеспечивают последовательно соединенные «плоские» батареи (9В). А теперь. Нет, мы не будем рассказывать об усовершенствованных вариантах. Из «базового» более «профессиональные» вы спроектируете сами. А мы лишь подскажем пути поисков.

Сразу же заметим, что перечислению подлежат только варианты, испытанные нами на практике и давшие хорошие результаты, причем без введения замысловатых и трудоемких технологических процессов, с применением доступных материалов. Какова основная цель конструкторских поисков? Прежде всего — снижение водоизмещения. Это сулит не только увеличение скорости, но и (при соответствующем модифицировании обводов) улучшение точности курса.

При исходном корпусе выигрыша по массе удается достигнуть переходом на шпангоуты, вырезанные из пластин пенопласта марки ПХВ толщиной около 3 мм. Такой же материал, но оклеенный с обеих сторон насквозь пропитанной смолой бумагой, вполне удовлетворяет требованиям прочности килевой пластины, не говоря уже о палубе.

Все основные элементы надстроек можно сделать из тонкого целлулоида. Немало резервов таится и в отделочно-окрасочных работах. С учетом снижения массы модели полезно сразу же предусмотреть уменьшение высоты борта. Но «высший класс» постройки подобного микрокатера — переход на минимально допустимую правилами ширину корпуса. При ее величине 50 мм (удлинение не более 10) водоизмещение снизится до 600 г.

Низкий борт катера при сохранении изначального характера очертаний шпангоутов (такие проще в изготовлении) позволит достичь неполных 500 г. Скажете, нереально? Смотря как проектировать и изготавливать модель! Учтите хотя бы возможность перехода на питание от пальчиковых элементов. Даже если их и понадобится на борту около десяти-одиннадцати, все равно по сравнению с «плоскими» батареями такой блок в полтора раза легче.

А вместо полуторамиллиметровой фанеры на обшивку подойдет также струганая, но миллиметровая: прочность не упадет, так как ширина новых заготовок в два раза меньше, чем на «базовом» варианте. Но идеальным решением корпуса надо признать паяный образец. Дело в том, что в последнее время на ярмарках неликвидов, организуемых промышленными предприятиями для населения, удается приобрести фольгированный стеклотекстолит толщиной менее 0,1 мм или около того. Применение такого материала дает удивительные результаты.

Ведь по массе он примерно равен дюралюминию такой же толщины! Корпуса из стеклотекстолита получаются поразительно легкими, предельно долговечными и водостойкими, достаточно прочными при соединении обшивки на пайке. А фольгированное покрытие дает возможность вообще избавиться от покраски корпуса — медь отлично поддается чернению, а на чистых участках — полировке.

Поэтому, чтобы приблизиться к конструкторскому идеалу модели-прямохода (киль с мотором!), рекомендуем при случае не пропустить этот чудо-материал. Но и не забывать, что стеклотекстолит не исчерпывает возможностей поиска. Чтобы не быть голословными, вспомним: несложный корпус нетрудно отштамповать из тонкого листового пластика, а ведь он почти в три раза легче «дюралюминия». Ищите!

(Автор: В. АРТАМОВ руководитель кружка судомоделизма)

Палуба с надстройками полукопии катера «Вирджин Атлантик Челенджер».

Палуба с надстройками полукопии патрульного катера.

Корпус модели класса EX. На виде сверху линией условного контура показан второй вариант обводов с удлинением 1:10.

Конструкция палубы с подкладной рамой.

Шпангоуты корпуса. Справа показаны обводы второго варианта корпуса модели катера.

Радиоуправляемый колесный катер

Ранее Мастер показал секрет строительства своими руками простого колесного кораблика на резиномоторе. Такие модели весьма эффектны, наверное благодаря неспешным звукам работы лопастей колеса по воде. В ходе строительства кораблика отработана технология изготовления шестилопасного гребного колеса. Давайте сделаем колесный кораблик — пароходик на радиоуправление и с электродвигателем достаточной мощности для длительной работы игрушки. Почему в названии пароходик? Наверное потому, что большая часть колесных кораблей оснащалась паровыми машинами. При строительсве пароходика будет применена самодельная рулевая машинка из деталей HDD.

Как сделать радиоуправляемый катер своими руками

Для строительства кораблика потребуются.

Материалы. Кусок плотного пенопласта толщиной 25 мм, 6 пластиковых карточек, машинка на радиоуправлении, cтарый HDD, обрезки потолочной плитки (использованы куски от строительства планера), кусок мягкой проволоки, корпус от шариковой ручки или фломастера, банковскя резинка, два изолированных продка и пара зубочисток.

Инструмент. концелярский нож, пила по металлу, отвертки звездочки, паяльник, пистолет для термоклея, ножницы и плоскогубцы.

Мастер класс простой но требует навыков работы с инструментами и пониманием процессов строительства. Инструкция представлена в пошаговом виде.

Шаг 1. Рулевая машинка сделана из старого HDD, подробная технология именно для этого кораблика изложена здесь и показана на фото.

Кораблик пароходик Старый HDD HDD разобран Основание серво мотора Серво мотор Рама руля Материал руля Установка пера руля Рулевая машинка

Шаг 2. Специально для строительства у китайских братьев куплена простая (200 р. 2016 год) радиоуправляемая машинка. Ссылка на покупку здесь. Электроника двухкомандная. Основание машинки разделено на два отсека — моторный и батарейный с электроникой. Допустимо не разделять основание, но тогда придеться уделить больше внимания балансировке пароходика на воде. Провода питания двигателя отпаиваются и припаиваются новые. Проводники питания от двигателя припаиваются к серво мотору рулевой машинки. Схема соединений показана на фото.

Шаг 3. Изготавливаем гребные колеса. Полное руководство смотрим здесь. Колеса делаются из половинок разрезанных вдоль карточек. Смотри фото.

Материал для гребных колес Гребное колесо Гребные колеса

Шаг 4. Присоединение гребных колес к моторному отсеку. Колеса машинки при помощи плоскогубцев разрушаются. На осях должны остаться только утолщения крепления колес. Из старой авторучки или фломастера вырезаем два цилиндра длиной 40-50 мм и делаем в них три пропила для прохода лопастей. При помощи термоклея закрепляем цилиндры на гребных колесах. Смотри видео. Удлиненные оси закрепляем на валу также термоклеем — смотри видео! Удлинение необходимо из-за ширины корпуса кораблика для сохранения необходимой остойчивости на воде.

Моторный отсек Остатки колеса Заготовка вала Удлиняющий вал Установка вала Моторный отсек с движителями

Шаг 5. Строительство корпуса. Корпус вырезан ножом или пилой из пенопласта пеноплекс толщиной 25 мм. Смотри чертеж на фото. Посадочные гнезда под рулевую машинку, моторный и батарейный отсек сделаны по технологии показанной здесь. Моторный отсек полностью не заглубляется. Для лучшей устойчивости на курсе и защиты руля от водорослей установлен небольшой киль из пластиковой карточки. Киль закреплен термоклеем

Разметка гезда под рулевую машинку Гнездо под рулевую машинку Разметка отсеков Отсеки вырезаны Высота установки моторного отсека Установка киля Киль закреплен

Устанавливаем рулевую машинку, моторный и батарейный отскек. Соединяем все проводники и проверяем работу кораблика до спуска на воду. при помощи банковской резинки и зубочистуи воткнутой в корпус выставляем положение руля в центре. Подаем питание. Двигатель должен заработать и колеса начнуть вращаться, если вращение в неправильную сторону, то следует перепаять проводники питания,изменив полярность подключения. Проверяем работу пульта. Руль должен отклоняться влево и вправо по командам с пульта управления.

Шаг 6. Изготовление надстроек. При работе гребных колес может происходить захлестывание воды на палубу, что нежелательно. Для защиты от воды были сделаны из потолочной плитки эффектые кожухи колес и рубка. Труба сделана из алюминиевой банки. Как сгибать потолочную плитку подробно изложено здесь. надстойки закреплены термоклеем.

Ссылка на основную публикацию